Es sieht aus wie das Tor in eine ruhige, entspannte, saphirblaue Welt. Eine Welt der Götter, vielleicht so, wie sie die Maya es sich vorstellten.

Man scheint schwerelos durch die Kavernen zu gleiten. Dort, wo Sonnenstrahlen die Oberfläche berühren, färbt sich das Wasser türkisblau. Im Schein der Taschenlampen hingegen wirkt es glasklar, ansonsten totale Schwärze. 

Keine Strömung, totale Stille, nur unterbrochen vom mechanischen Zischen des Atemreglers. Wäre nur nicht die nasse Kälte, die in den Neoprenanzug kriecht, würde man das Wasser gar nicht spüren. Und manchmal erinnert uns ein kleiner Fisch daran, dass wir in seine Welt abgetaucht sind.

Der Lichtstrahl der Taschenlampe schneidet durch die Dunkelheit. Die Luftblasen kleben wie silberne Weihnachtskugeln an der Decke und reflektieren das kalte Kunstlicht. Es gibt keinen Anfang und kein Ende. Als würde sich die Umgebung auf der Oberfläche eines Sees spiegeln – nur eben von unten.

Was sind Cenoten?

Je älter die Cenote, desto wahrscheinlicher ist die Decke schon eingestürzt und es entsteht eine Tagöffnung oder Lichteinfall. Jüngere Cenoten liegen meist in Höhlen, davon gibt es auch mehr als genug auf Yucatan, Schätzungen gehen von über 7000 aus. Obwohl die meisten Süsswasser haben, zumindest im oberen Teil, gibt es Cenoten wo Meer- und Süsswasser vorkommen, doch es vermischt sich nicht aufgrund der unterschiedlichen Dichte.

Die Welt der Maya ist dreigeteilt: die Unterwelt, die Erde und der Himmel. Wobei alle Höhlen und Kavernen als Verbindungsstelle zur Unterwelt gelten und obwohl sie den Namen Ort der Angst haben, ist die Unterwelt gleichzeitig eine Quelle des Lebens, des Ursprungs.

Als heilige Stätte wurden die Cenoten durch die vielen Opfergaben, die Forscher in den Höhlen fanden, entlarvt, und auch heute noch gibt es, zwar selten, Zeremonien. Doch obwohl sie Menschen opferten, ist Xibalbá nicht mit der Hölle des christlichen Glaubens zu vergleichen.

Es ist keine Hölle, sondern ein Prüfungsfeld. Die Verstorbenen durchgehen die neun Stufen in die sich Xibalbá gliedert, bis sie den Ort nach Prüfungen, Kämpfen und auferlegten Leiden verlassen dürfen. Am Direktesten über den Kapokbaum, ceiba pentandra, ein heiliger Baum der Xibalbáüber die Wurzeln, Stamm und Baumkrone mit dem Himmel verbindet.

Eigentlich müssen alle Verstorbenen durch die Unterwelt, nur Geopferte, Selbstopferung und Frauen, die im Kindbett sterben, reisen direkt zu den Göttern in den Himmel.

Doch so ehrfürchtig die Geschichte der Maya auch ist, die heutige Realität am Wasserrand sieht oft profaner aus: Es ist ein Millionengeschäft.

Heilige Touristen

Wo einst Priester den Göttern opferten, säumen heute Souvenirshops den Weg zum Wasser. Die Cenoten bleiben weiterhin überlebenswichtig, doch nicht mehr nur noch wegen des Trinkwassers, sondern als Touristenattraktion. Leider ist es so weit gekommen, dass horrende Eintrittspreise verlangt werden und diese auch ständig weiter erhöht werden. Das Argument der Besitzer? Die Touristen bezahlen es ja, ansonsten sollen sie halt ihre Cenoten im Ausland besuchen. Die gäbe es sogar, nur blöd sind die meisten (und eindrücklichsten) in Mexiko.

Da wir schon in der Nähe sind, wollten wir doch auch mal tauchen gehen. Über Internet buchen wir einen Tauchgang. Die meisten Tauchschulen haben nicht mal mehr ein Büro an sich, wo man vorbei kann. Wir entscheiden uns für das günstigste Angebot: zwei Tauchgänge in der gleichen Cenote Dos Ojos für 170 US-Dollar.

Fast günstig im Gegensatz zu anderen online Angeboten. Und nicht viel weniger als Galapagos, nur hatten wir da noch eine Bootsfahrt und Mittagessen inklusive. Das Preis/Leistungsverhältnis ist wirklich nicht mehr annähernd im Rahmen in Quintana Roo.

Dafür dürfen wir die Nacht gratis bei der Feuerwehr verbringen und das Auto auch gleich sicher vor Ort stehen lassen. Definitiv viel wert.

In der Nähe von Valladolid gibt es einen kleinen Geheimtipp: ein Camping mit privater Cenote von zwei deutschen Auswanderern. Da fahren wir hin – und werden nicht enttäuscht.

Diese Cenote ist das Gegenteil von Dos Ojos – keine Touristen weit und breit. Sie haben zudem einen einmaligen Zugang geschaffen: die Wendeltreppe runter, durch einen Felstunnel und über eine (sicher nicht normgeprüften) Hängebrücke, geht es in das Innere der Erde.

Unter uns liegt sie, Cenote Xnuuk, mitten in einer Höhle. Nur zwei kleine Lichtschächte lassen beim Jahreshöchststand der Sonne am Mittag ein paar Strahlen hindurch. Zum Glück sind wir nicht mehr ans Tageslicht angewiesen, denn sie haben alles verkabelt und ausgeleuchtet. Das Kunstlicht macht die Grösse der Höhle erst greifbar. Drinnen ist es immer 28°C – und da es bei uns so kalt war, war es das reinste Spa-Gefühl.

So haben wir uns das vorgestellt. Sich treibenlassen auf klarem Wasser, alleine in der Höhle. Inmitten einer Stille, die alles durchdringt, nur unterbrochen durch das Plätschern der kondensierten Wassertropfen. Dabei beobachtet man die Wurzeln der Bäume auf der Suche nach dem Elixier des Lebens und fast glaubt man zu sehen, wie ein Maya-Gott aus dem Xibalbá sich in die Welt der Lebenden empor wagt.

Die Zweijährige verzieht das Gesicht, als die Mutter ihr Tabakrauch direkt ins Gesicht bläst. Dann tanzen die beiden weiter rund um das Feuer. Die Grossmutter steht mit dem Rücken zum Feuer vor dem Haupttempel, raucht ihre Tabakblätter und singt leise vor sich hin.

Die Musik spielt und die anderen umrunden die Feuerstelle mit abwechselnden Tanzschritten, mal mit und mal ohne Federschmuck. Plötzlich verstummen alle Geräusche: Die Schamanin kniet sich hin und trägt laut ein Gebet vor.

Zwei Stunden lang haben wir ihnen auf dem Hauptplatz von Tikal zugeschaut. Es sah so authentisch aus, dass wir nachgefragt haben, was passiert. Anscheinend war es eine echte Zeremonie dieses Maya-Stammes. Rosalía, die 85-jährige Grossmutter, hatte einen Antrag gestellt. Einfach so dürfen sie keine Zeremonien mehr durchführen, erst recht nicht mit Feuer.

Eine dieser eindrücklichen Städte war Tikal. Dort feierte Rosalía mit ihrer Familie ihre Feuerzeremonie. Die Tempel sind beeindruckend, die Stufen sind steil und der Dschungel ist dicht – ein perfekter Spielplatz für Klammeraffen.

Am Morgen um sechs Uhr laufen wir allein durch die Ruinen. Die wenigen Touristen, die schon da waren, waren alle auf dem letzten, 70 Meter hohen Tempel geklettert, um den Sonnenaufgang durch den Nebel zu sehen. Wir hingegen liessen die eindrücklichen Bauten, umgeben vom Gezwitscher der Papageien und dem Gebrüll der Brüllaffen, auf uns wirken.

Einst sollen bis zu 120 000 Einwohner durch dieselben Strassen gegangen sein, zumindest zu den besten Zeiten Tikals. Und das alles in einem Gebiet, das zwar mitten im tropischen Dschungel liegt, aber über keine natürliche Wasserquelle verfügt. Die Menschen lebten dort ausschliesslich von aufbewahrtem Regenwasser – eine weitere Meisterleistung in Sachen Planung.

Im Allgemeinen war die Maya-Kultur viel fortgeschrittener, als Forscher bisher angenommen hatten. Tikal hat eine Fläche von bis zu 60 km², doch das meiste liegt auch heute noch verborgen unter den Wurzeln der Bäume. Es ist schwierig zu sehen. Das erklärt auch, wieso es so lange unbekannt war.

Menschen lebten rund 1500 Jahre an diesem Ort, bis sie ihn plötzlich um das Jahr 900 n. Chr. verliessen. Die Gründe dafür waren die Überbesiedlung und die Entwaldung aufgrund der Nutzung von Feuerholz, wodurch die Gegend plötzlich unbewohnbar wurde. Obwohl vom Kollaps der Maya gesprochen wird, brachen nicht alle Regionen zusammen. Einige überlebten oder wurden nach dem klassischen „Kollaps” sogar grösser, wie Chichen Itzá, das sich bis 1500 n. Chr. hielt.

Die Ruinen Tikals gerieten wahrscheinlich nicht völlig in Vergessenheit, doch sie wurden nicht mehr benutzt. Erst 1840 fanden die ersten Expeditionen in die Region statt, die von Guatemala aus starteten. Ernesto Méndez, ein Guatemalteke, rühmt sich mit der Wiederentdeckung des archäologischen Schatzes. Die grossen Ausgrabungen folgten dank der Hilfe von US-Universitäten vor allem ab den 1950er Jahren.

Etwas kleiner, etwas inniger

Unsere erste Maya-Stätte war jedoch nicht Tikal, sondern Iximché in der Nähe von Guatemala-Stadt. Dies war die Hauptstadt der Kaqchikel-Maya im 15./16. Jahrhundert. Die Kaqchikel gibt es immer noch. Sie wohnen heute meist in den Bergen Guatemalas, und es gibt bis zu 400 000 Kaqchikel-Sprecher. Ihre Sprache und Kultur wird also weiterhin gelebt.

Und das sehr eindrücklich. Iximché ist eine kleine Stätte im Vergleich zu Tikal, Palenque oder Teotihuacán. Wir sind nur hingefahren, da wir Besuch hatten und sie wenigstens noch etwas Maya-Kultur kennenlernen wollten. Für uns war das definitiv ein Glück, denn wir erlebten die Kultur mal wieder hautnah.

Als die spanischen Eroberer in Guatemala ankamen, machten sie es sich in Iximché bequem. Sie machten es zu ihrer Hauptstadt. Die Nahuatls nannten die Gegend “bewaldetes Land” (Quauhtemallan). Da sie zu diesem Zeitpunkt Alliierte der Spanier waren, übernahmen die Spanier den Namen für das ganze Gebiet: Guatemala.

Die Hüter der Farben

Incas, Mayas oder Quechuas – diese Namen wecken bei den meisten Erinnerungen an den Geschichtsunterricht oder Bilder von Weltwundern wie Machu Picchu und Chichen Itzá. Doch wer hat schon einmal von den Lencas gehört? Während wir uns durch das neblige Hochland von Honduras schlängeln, wird uns klar: Wir sind auf dem Weg zu einem Volk, das fast in Vergessenheit geraten ist.

Abzweigung in eine andere Welt

Tief in den Bergen, nahe des Dorfes Intibuca, fahren wir an schlichten Steinhäusern und grünen Kuhweiden vorbei. Es ist neblig und kalt; unerwartet für Zentralamerika.

Am Wegrand laufen Kinder und Männer, auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit. In einer scharfen Kurve entlädt ein Laster gerade ein Kalb – und genau dahinter entdecken wir unser Ziel: eine kleine Weberei.

Das Gebäude ist unscheinbar, das Schild fast unleserlich. Doch als wir vorsichtig nachfragen, winkt uns eine Frau freundlich in die gute Stube. Drinnen stehen sieben Webstühle aus Holz, bespannt mit Fäden in knalligen Farben. Es ist ein radikaler Kontrast zum Grau des Nebels vor der Tür.

Die Arbeit hier folgt einem eigenen Rhythmus. Die Frauen kommen und gehen, setzen sich für zehn Minuten an den Webstuhl, lassen das Schiffchen fliegen und machen dann wieder Pause. Es ist reine Handarbeit: Ein ganzer Tag wird benötigt, um die Kettfäden aufzuspannen, ein weiterer, um das Muster zu weben. Das Ergebnis sind Schals, Tischdecken und Überwürfe in prächtigen karierten Mustern.

Zwischen Tradition und «Made in China»

Während wir uns unterhalten, fällt uns der Akzent der Frauen auf. Sie sprechen Spanisch, doch ihre ursprüngliche Lenca-Sprache ist verloren. Es gibt noch ein paar wenige Sprecher, oder eher ein paar Floskeln und einzelne Wörter überleben noch. Die Sprache, bei der die Herkunft unklar ist, ist ganz klar nicht mehr weitentfernt ganz ausgestorben zu sein.

Beim Stöbern entdecken wir einen Aufkleber auf einem der Wollknäuel: «Made in China». Selbst hier, im entferntesten Winkel des honduranischen Hochlands, hat die Weltwirtschaft ihre Spuren hinterlassen.

Der Name „Inka“ steht oft stellvertretend für ein gesamtes Volk. Tatsächlich waren die Inka ursprünglich ein kleiner Stamm in der Umgebung von Cusco, die dem Glauben nach dem Sonnengott Inti entstammen. Innerhalb von nur etwa 100 Jahren – etwa zwischen 1438 und 1533 – schufen sie jedoch das grösste zusammenhängende Reich, das jemals auf dem amerikanischen Kontinent existierte: Tawantinsuyu.

Dieses „Land der vier Teile oder Himmelsrichtungen“ reichte von der heutigen Südgrenze Kolumbiens bis nach Chile und Argentinien. Über 2 Millionen Quadratkilometer umfasste das Reich. Es war geprägt von einer Vielzahl indigener Völker, Sprachen und Landschaften – verbunden durch ein zentrales Verwaltungssystem und ein gigantisches Strassennetz.

Sie eroberten Gebiete in denen andere eindrückliche Völker lebten, die in Europa sogar noch weniger bekannt sind. Die Chachapoyas in Nord Peru übernahmen den viereckigen Baustil der Inkas, die Uros flüchteten vor den Inkas auf ihre Schilffinseln auf dem Titicacasee und in Samaipata befestigten sie einen heiligen Stein. Der Expansionskurs war immens – bis die Spanier das ganze Gebiet eroberten.

Ein Strassennetz, das bis heute existiert

Eines der beeindruckendsten Vermächtnisse der Inka ist das Qhapaq Ñan, das Königliche Strassensystem. Schätzungen zufolge umfasste es mehr als 40 000 Kilometer an Strassen, die sich durch die Anden, entlang der Küsten und in den Dschungel schlängelten. Viele dieser Wege sind bis heute begehbar, manche werden noch immer von Einheimischen genutzt, andere verlaufen versteckt und vergessen neben modernen Strassen.

Wir selbst sind auch auf Inkawege gestossen – auf Schlangensuche im Nebelwald in Ecuador ging es durch tiefe Schluchten, sogenannte Chaquiñán, die durch die Jahrhunderte langen Begehungen entstanden sind. Natürlich gehört dazu auch der Inka-Weg nach Machu Picchu. Obwohl, den sind wir nicht gelaufen. Dafür haben wir die überaus genaue Baukunst der Inkas in Pisac bestaunt.

Einheit durch Verwaltung, nicht durch Sprache

Das Imperium war multikulturell, doch die Inkas schafften eine einheitliche Verwaltung, die das Reich zusammenhielt. Im Gegensatz zu Europa, kannten sie kein Geld, deshalb wurden auch keine Steuern erhoben. Die Menschen mussten aber strenge kollektiv Arbeit leisten – vor allem die Bauern, da der Adel und Klerus Privilegien hatten. Dennoch waren sie gut organisiert und verteilten ihre Güter und Leistungen im ganzen Reich, so dass Katastrophen umschifft werden konnten und alle Nahrung erhielten.

Die Sprache Quechua wurde zur Verwaltungssprache gemacht, obwohl sie nicht von allen gesprochen wurde. Ihre Verbreitung war aber derart stark, dass heute noch Quechua in vielen Teilen der Andenregion lebendig ist – es ist nicht nur eine offizielle Sprache in mehreren Ländern, sondern die Anzahl Sprecher nimmt sogar zu.

Dass ein Reich dieser Grösse und Effizienz ohne Schrift existieren konnte, ist ein bemerkenswerter Aspekt – und könnte ein Grund sein, warum das Inkareich im europäischen Geschichtsunterricht oft nur oberflächlich behandelt wird. Die ersten schriftlichen Quellen stammen von den spanischen Eroberern. Ohne schriftliche Eigenquellen, ohne Chroniken aus Sicht der Inka selbst, blieb vieles nur aus spanischen Berichten erhalten – oft verzerrt und unvollständig.

Der Fokus im Geschichtsunterricht Europas ist der Untergang des Inka Reiches – denn da hinterliessen die Europäer ihre Spuren, die bis heute nachhallen – und nicht die Entstehung und Verbreitung der Inkas.

Ein Erbe, das bleibt

Auf unserer Reise durch Südamerika war die Präsenz der Inka nicht immer offensichtlich – aber sie war konstant. Wir lernten kontinuierlich dazu, was «Inka» überhaupt heisst. Mal fuhren wir durch das Tal des letzten Widerstands der Inkas, mal liefen wir auf einem alten Inkaweg und immer wieder sahen wir die landwirtschaftlichen Terrassen, die auch nach 500 Jahren noch bewirtschaftet werden.

Was bleibt, ist der Eindruck eines Reichs, das nicht einfach verschwunden ist. Es wurde besiegt, ja – aber es hat sich nie vollständig aufgelöst. Es lebt weiter, in der Sprache, den Wegen, der Architektur und den Menschen.

Das Inkareich war mehr als Machu Picchu und Gold. Es war ein komplexes, gut organisiertes Netzwerk über eine riesige Region hinweg. Für uns war es ein Eintauchen in die lebende Geschichte einer Kultur, die erobert und vergessen scheint, doch den Alltag weiterhin stark prägt.

«Hier sieht man alles: ihre Sarkophage, ihre Kultur, ihre Überreste», erklärt uns Sonia Bautista, als wir oben am Felshang angekommen sind. Mit ihr sind wir für einen Tag in die Kultur der Chachapoyas eingetaucht. Denn ganz am Ende unserer Reise durch Peru treffen wir auf eine weitere Zivilisation, die in Europa fast gänzlich unbekannt ist. Zwar gab es vor einigen Jahren einen grossen Rummel um sie, weil weitere bisher unentdeckte Sarkophage ans Tageslicht kamen.

Doch wer sich jetzt grosse, von Sand umgebene ägyptische Pyramiden vorstellt, liegt weit daneben. Die Chachapoyas bewohnten eine Bergregion in den Anden, und in den steilen Felshängen fanden sie ihre letzte Ruhestätte. Zugänglich für jedermann – sofern man fit ist und das unwegsame Gelände bewältigen kann. Doch der Urwald schützte die Chachapoyas, versteckte sie vor Eroberern und Grabräubern, und heute kommen sie durch die Abholzung langsam wieder zum Vorschein.

Erst 2006, erzählt Sonia, entdeckten Dorfbewohner die Gräber, wussten aber nicht, was sie damit anfangen sollten. So wurde der Ort erst 2012 zugänglich gemacht, als ein Lehrer in das Dorf San Gerónimo geschickt wurde, der die Gräber wiederentdeckte und zu deuten wusste. Dem Lehrer gelang es, die Dorfgemeinschaft zu motivieren. Sie bauten einen Weg und kleine Brücken und holten sogar das peruanische Fernsehen. Aber sie wurden nie sehr bekannt und dementsprechend auch nicht überlaufen. Was für ein Glück für uns – und auch für sie.

Einziger Hinweis: ein Ortspunkt auf Google

Das Dorf San Gerónimo liegt 5 km von der Grabstätte entfernt. Die Strasse dorthin führt in Serpentinen steil hinauf, eigentlich ist es eher ein Weg, aber in recht gutem Zustand. Einmal verfahren wir uns, weil wir Google Maps statt der Beschilderung folgen.

Nach einer Stunde Fahrt erreichen wir das Dorf. Ein kleines Bergdorf mit einer überraschend schönen Schule. Es ist bewohnt, recht lebendig und wir müssen fragen, denn Schilder zum Cerro del Tigre, wie die Grabstätte offiziell heisst, sehen wir nicht. Die Dorfbewohner wissen uns aber sofort zu helfen, rufen die Verantwortliche an und lassen uns warten.

Dreissig Minuten später, bekommen wir die Anweisung, den Berg weiter hinaufzufahren, etwa 1,5 km, dort warte jemand auf uns. Tatsächlich, Sonia steht etwas erhöht von der Strasse und winkt uns zu. Fast hätten wir sie übersehen. Zuerst sind wir skeptisch, aber wir halten an und reden ein wenig mit ihr. Der Parkplatz ist einfach neben der Strasse – hoffentlich rutscht der Hang nicht ab.

Etwas teuer finden wir es schon; wir sind von Peru andere Preise gewohnt (ausser in Cuzco und Umgebung). Ganze 20 Franken kostet es, für zwei mit privatem Führer. Aber wir haben eigentlich nur Gutes gehört, und da wir die Sarkophage noch nicht gesehen haben, beschliessen wir uns, hin zu gehen.

Später erklärt uns Sonia auch, warum es so gut geklappt hat, sie zu finden: Sie zahlen demjenigen, der sie ruft, 5 Soles. Der Preis ist auch gerechtfertigt, weitere 10 Soles pro Person gehen direkt an die Gemeinde, davon wird jetzt zum Beispiel ein neues Versammlungshaus aus noble Material gebaut. So nennen sie den Beton in Peru. Den Rest behält der Guide für seine Arbeitszeit. Im ganzen 80 Soles, 20 Franken.

Wiesen, Wälder, Gräber

Wir gehen einen lehmigen Pfad hinauf. Sonia in Flipflops, eine kleine Wasserflasche in der Hand, wir mit Wanderschuhen und Rucksack. Dann geht es weiter über Wiesen, unter Chininbäumen hindurch, wieder hinunter, über eine kleine Holzbrücke und dann steil den Wald hinauf.

Etwa 3,5 km in ca. 1 Stunde, mit vielen Fotostopps, und dann eine Abbiegung nach rechts und voilá: Überreste der Tempel mitten in der Felswand. Ehemalige Feuerstätten, Menschenknochen und Lehmbauten.

Die Chachapoyas-Kultur stammt aus dem 9. Jahrhundert Sie hinterliessen viele Höhlenmalereien und andere Tempel und Gräber. Um 1470 wurden die Chachapoyas Teil des Inkareiches. «Gleich am Anfang, wo wir durchgekommen sind, sieht man die runden Gebäude, das zeigt, dass es zur Chachapoya-Kultur gehört; wenn es eckig ist, wie weiter unten im Tal, dann waren es die Inkas», sagt Sonia. «Die runden Gräber sind auch noch bemalt, alles ist so, wie wir es gefunden haben, sogar die Farbe ist noch da. Die Farbe haben sie aus Baumrinde gewonnen, das war gute Farbe».

Der bekannteste Ort der Chachapoyas ist Kuélap. Aber weil es so weit im Süden liegt, haben wir uns entschieden, nicht dorthin zu fahren. Ausserdem ist es mehr touristisch und weniger abenteuerlich. Dann haben wir diesen Ort auf der Karte gesehen und gedacht, da fahren wir hin. Es hat sich wiedermal sehr gelohnt.

Gemeinschaftsgräber und Sarkophage im Fels

Am bemerkenswertesten der Chachapoyas Kultur waren die Gräber. Es gab zwei Arten: Mausoleen in kleinen Höhlen als Gemeinschaftsgräber und Sarkophage als Einzelgräber. Letztere wurden immer an noch schwerer zugänglichen Felshängen angelegt. So wie dort, wo wir standen.

Nach den ersten Gebäuden gehen wir weiter am Hang entlang. Es kommen einige Höhlen mit menschlichen Knochen. Sie liegen alle noch da. Wie gesagt, es wurde nichts angefasst, nur ein Seil gespannt, damit die Leute nicht über die Überreste laufen. Ein Stück weiter stehen wir unter einem Felsüberhang. Sonia zeigt uns einen kleinen Holzsteg, der zu einem Baum führt. Die Stabilität der Plattform sieht etwas zweifelhaft aus. Da müssen wir hoch, einzeln, zu zweit sei es nicht so sicher. Das Ganze wackelt ein wenig und fühlt sich nicht unbedingt sicher an – aber wer so weit gekommen ist… muss jetzt da durch.

Gut festhalten, Sprossenleiter hoch, umdrehen, hinsetzen. Und wow. Da sind sie, keine zehn Meter entfernt: Dreizehn kleine, leuchtende Sarkophage. In den Sarkophagen wurden die Überreste der Adelsfamilien bestattet, in den Höhlen die einfachen Leute. Unglaublich, dass sie so gut erhalten sind, mit 500 bis 600 Jahre alter Bemalung.

Unglaublich, dass keine Grabräuber sie mitgenommen haben. Ich frage Sonia: eine kleine Mumie sei eines Tages einfach verschwunden. Aber an die Sarkophage käme man nicht so leicht heran – zum Glück. Etwas weiter oben in der Felswand gäbe es anscheinend noch mehr zu sehen, das wäre das viel grössere Abenteuer. Vom Dorf aus haben sie schon ein paar Mal versucht, einen sicheren Weg zu finden, bisher ohne Erfolg. Wir überlegen kurz, ob wir sie fragen sollen, ob sie nicht jemanden kennt, der uns dorthin führen könnte. Aber für so viel Abenteuer haben wir dann doch nicht so viel Zeit.

Die etwas andere Opfergabe

Wir geniessen die Zeit vor Ort, warten, bis es aufhört zu regnen, und Sonia ihre kleine Opfergabe am Altar niederlegt. Drei menschliche Schädel umgeben von Alkohol und Zigaretten. «Ich nehme immer etwas Coca mit, bekreuzige mich und lege es vor den Altar, damit unsere Ahnen uns beschützen und uns Kraft und Energie geben», sagt Sonia.

Die üblichen Gaben haben wir nicht dabei, aber Michi findet noch ein paar Gummibärchen. Eines geben wir auch ab. Vielleicht freuen sich die Ahnen auch darüber und geben uns etwas mit auf den Weg. Wir könnten es gebrauchen.

Wenn wir jetzt daran denken, vielleicht haben sie uns etwas mitgegeben, denn es war einer dieser Ausflüge, an die wir uns noch lange erinnern und von denen wir noch lange erzählen werden.

Das Inkareich entstand im 15. und 16. Jahrhundert in den peruanischen Anden und erstreckte sich über die Andenregion vom heutigen Südkolumbien bis nach Nordchile. Ein riesiges Gebiet.

In dieser Zeit, auf dem Höhepunkt des Inkareiches, wurde Machu Picchu erbaut: eines der sieben Weltwunder der Neuzeit, UNESCO-Weltkulturerbe und das Beispiel für die Architektur und Ingenieurskunst der Inka.

Es ist wirklich unglaublich. Sowohl die antike Architektur als auch die moderne Organisation, die täglich Tausende von Touristen durch die Ruinen führt, sind bemerkenswert.

Wir versuchen, die Ruinen von Machu Picchu so unabhängig wie möglich zu besuchen. So fuhren wir nach Santa Teresa, wo sich das Wasserkraftwerk, die Hidroeléctrica, befindet, stellten das Auto auf einem sicheren Parkplatz ab und begannen um 5 Uhr morgens mit der ersten Wanderung.

Es gibt auch andere mehrtägige Wanderungen, wie zum Beispiel den Salkantay-Trek, aber die ist anscheinend schon ziemlich touristisch und es war komplizierter, sie selbst zu organisieren, ohne von einem Veranstalter abhängig zu sein. Also entschieden wir uns für diese andere Möglichkeit.

Wir folgten den Schienen des Zuges. Es war ein schöner Spaziergang in der Morgendämmerung, mit niemandem ausser uns vieren (wir waren mit einem jungen deutschen Paar unterwegs). Bis wir in Aguas Calientes ankamen.

Aguas Calientes könnte man als die Festung von Machu Picchus bezeichnen. Alle Besucher müssen dorthin und das Städtchen wurde einzig und allein zu dem Zweck gebaut, die Leute zu den Ruinen zu bringen und die Launen der Besucher zu befriedigen.

Als wir um 7 Uhr morgens im Dorf ankamen, sahen wir eine endlose Schlange von Menschen, die auf den Bus warteten, der zum Eingang der Stätte fuhr. Wir mussten uns in eine andere Schlange einreihen, um eine Nummer zu ziehen, mit der wir eine der tausend Eintrittskarten für den nächsten Tag erhalten sollten. Wir bekamen die Nummern 70-73 und wurden gebeten um drei Uhr nachmittags wiederzukommen.

In der Zwischenzeit assen wir das schlechteste und teuerste Frühstück unserer Reise und suchten uns ein relativ günstiges Hotel für die Nacht (35 US$). Um drei Uhr gingen wir zurück zum Büro, stellten uns an und bekamen unsere Tickets. Anschliessend feierten wir die Prozedur mit mehreren Runden Pisco Sour. Wenigstens die waren lecker.

Am nächsten Morgen machten wir uns, widerwillig 25 Dollar für den Bus auszugeben, auf zur zweiten Etappe. Eine Stunde, 1,7 Kilometer, 500 Höhemeter Natursteinstufen hoch.

Atemlos kamen wir an und mussten die auf dem Ticket angegebenen 15 Minuten (es war niemand da) bis 9 Uhr, warten, um reinzukommen. Es werden immer alle zur genauen Zeit, wie auf dem Ticket steht, reingelassen.

Aber wir hatten grosses Glück. Der Himmel klarte auf und die Sonne kam sogar raus, so dass wir Machu Picchu in seiner ganzen Pracht bewundern konnten (wir haben uns zwischen den anderen Touristen einen Platz gesucht) und uns für ein gutes Foto anstellen konnten (es kommt nicht oft vor, dass wir anstehen müssen).

Aber ja, dieser Ort hat etwas Magisches an sich. Man weiss nicht genau, ob es ein Heiligtum oder ein Palast oder beides war. Das Geheimnis liegt noch immer zwischen den Steinen verborgen. Bekannt ist, dass die Kommunikation mit den anderen Inka-Städten der Region sehr gut funktionierte; sogar die Spanier wussten davon, obwohl sie anscheinend nicht in die Stadt kamen, um die jährlichen Tribute einzusammeln, sondern sie nach Ollantaytambo bringen liessen.

Im Laufe der Zeit wurde Machu Picchu zunehmend isoliert. Es geriet jedoch nie völlig in Vergessenheit, wie oft angenommen wird. Die Stätte war in der Region bekannt und wurde im Laufe der Jahrhunderte in verschiedenen Quellen erwähnt, auch wenn sie nie wieder zu der Stadt wurde, die sie einst war. Erst der amerikanische Entdecker Hiram Bingham erkannte ihre Bedeutung und regte 1911 Ausgrabungen an.

Heute ist die Stadt die wichtigste Touristenattraktion Perus. Jährlich kommen bis zu 1,6 Millionen Touristen, etwa 4000 pro Tag. 1000 Tickets werden am Vortag verkauft und die im Vorverkauf erhältlichen Tickets sind in der Regel schnell vergriffen.

Um ehrlich zu sein, ist die Zahl der Touristen wahnsinnig hoch, und man versucht sie zu kontrollieren, indem man den Zugang zum Gelände beschränkt und die Massen über festgelegte Rundgänge leitet. Das funktioniert ganz gut. Am deutlichsten ist der Einfluss des Tourismus in der Stadt Aguas Calientes zu spüren, wo die Zahl der Hotels, Lodges und Restaurants unkontrolliert gewachsen ist.

Nach dem Besuch von Machu Picchu waren wir froh, zu unserem Auto zurückzukehren und den Menschenmassen zu entkommen, nachdem wir zwei Stunden im Regen den Schienen des Zuges gefolgt waren. Diesmal wurden wir von mehreren geführten Reisegruppen empfangen. Keine schöne Stille mehr auf dem Rückweg wie am Morgen zuvor.

Pisac ist im Gegensatz zu Machu Picchu wenig besucht. Es soll zwar auch eine der wichtigsten Ruinen sein, aber die meisten haben weder Zeit noch Lust, hinunter zu laufen. Die meisten Touristen schauen sich nur den oberen Teil an und gehen gleich wieder. So hatten wir die Anlage, die um 1440 erbaut wurde, ganz für uns allein.

Warum sie gebaut wurde, ist nicht ganz geklärt. Einerseits geht man davon aus, dass sie den Südeingang des Heiligen Tals bewacht und dem Herrscher Pachacuti als Erholungsort zwischen den Kriegszügen diente. Schliesslich waren die Inka eher kriegerisch unterwegs. Andererseits ist es erstaunlich, dass die Spanier ãnscheinend bei ihren ersten Eroberungen kein Wort darüber schreiben. Erst 1877 beschreibt der Amerikaner Ephraim Squier den Ort.

Beeindruckend sind, die direkt in den Berghang gebauten Anbauterrassen. Und die vielen Höhlen, die als Grabstätten dienten, ebenfalls mitten in den Hang gebaut und schwer zugänglich. Michi meinte nur: wundert ihn nicht, wenn sie nicht mal im Tal, wo es flach ist, normal anbauen konnten, dass sie die Toten in den Wänden begraben. Obwohl Pedro hat uns auch dazu etwas gesagt: die Höhlen sind leer, nur ein paar Kupfernadeln und Knochen haben sie gefunden. Er hat in den 50er Jahren bei der Erforschung geholfen. Es würde sich also nicht lohnen, weiter zu suchen, es sei denn, wir wollen Fledermäuse sehen.

Also lassen wir uns einfach durch die Ruinen treiben, ohne abenteuerliche Umwege, und staunen über die Baukunst der Inkas.

Die Inka-Steine kennen wir langsam, doch bevor es nach Machu Picchu geht, bleibt uns noch das Angewöhnen an die Touristenströme. Das machen wir am nächsten Tag. Ein paar Kilometer weiter besuchen wir die Inkasalinen in Maras. Zwischen schnaufenden Touristen, ungeduldigen und gestressten Guides und schnell fahrenden Chauffeure spielt noch jemand ABBA auf der Panflöte. Und ja, es ist beeindruckend zu sehen, dass die Salinen noch in Betrieb sind, aber es ist auch schön, schnell wieder weg zu sein.

Dasselbe bei der Inka-Anlage Moray. Eine Art landwirtschaftliches Versuchsfeld der Inkas. In den konzentrischen Ringen kann man verschiedene Mikroklimata nachstellen, um das Pflanzenwachstum zu studieren. Je weiter unten im Kreis, desto wärmer ist es.

Als würde man auf Wolken laufen

Die schwimmenden Inseln schwimmen wirklich. Sie zu betreten ist seltsam, da sie bei jedem Schritt mehrere Zentimeter einsinken und man aufpassen muss, nicht auf instabile (und nasse) Stellen zu treten.

Der Schlüssel liegt in der Totora, einer Wasserpflanze, die im See wächst. Ihre Wurzeln bilden eine schwimmende Basis, die die Uros zum Bau ihrer Inseln nutzen. Sie schneiden die Totora auf die gewünschte Grösse, binden sie zusammen und lassen sie ruhen, damit sich die einzelnen Teile zu einer Oberfläche verbinden. Dann wird die Insel an den gewünschten Ort transportiert und mit Totora bedeckt, so dass sich eine bis zu 1,5 m dicke Schicht bildet und eine bis zu 3 m hohe schwimmende Plattform entsteht.

Unkooperative Nachbarn loswerden

Alle 15 Tage muss neues Totora draufgelegt werden, da die Insel sonst verrottet und verschwindet. Diese Arbeit ist so wichtig, dass, wenn eine Familie nicht mitmachen will, die anderen Familien auf der Insel den Bereich der widerspenstigen Familie absägen und sie vertreiben können.

Totora wird auch zum Bau von Häusern, Betten und sogar Booten verwendet, obwohl einige bereits aus Holz und Metall gefertigt sind, da sie haltbarer und pflegeleichter sind.

Touristen und Einheimische

Die Uros in der Bucht von Puno leben hauptsächlich vom Tourismus und in geringerem Masse vom Fischfang. Täglich kommen zwischen 300 und 400 Besucher auf die Inseln. Wir waren früh dran und es waren noch nicht so viele Leute da, aber wir haben die grossen Touristenschiffe gesehen. Der Tourismus hat ihre wirtschaftliche Situation verbessert. Früher lebten sie vom Fischfang und der Vogeljagd, die sie gegen andere Produkte tauschten. Anscheinend haben einige weiter entfernte Inseln diese Lebensweise bewahrt.

Laut unserem Reiseführer gibt es 120 schwimmende Inseln, die von mehreren Familien bewohnt werden, mit einer Gesamtbevölkerung von bis zu 2500 Menschen. Die peruanische Volkszählung von 2017 zählte jedoch 681 Menschen, die sich als Uros identifizieren, und sprach von etwa 80 schwimmenden Inseln, was eher mit unseren Beobachtungen übereinstimmt. Ausserdem leben viele anscheinend nicht mehr dauerhaft auf den Inseln.

Trotz des Tourismus und der Ungewissheit über die Richtigkeit der Angaben sind die schwimmenden Inseln der Uros ein beeindruckender Ort, der uns wieder einmal eine völlig andere Lebensweise vor Augen geführt hat.