Ein Rückblick auf das Jahr 2025: ein Jahr voller Erlebnisse.

Im Jahr 2025 waren wir das ganze Jahr über unterwegs. Es gab kein kurzes Zurückfliegen nach Europa und auch keinen Besuch bei der Familie – wobei das nicht ganz stimmt, denn sie kamen zu uns bzw. wir besuchten Michis Schwester.

Wir haben sehr viel erlebt, überwiegend Gutes. Dennoch gibt es auch Momente, in denen das Heimweh hochkommt.

Wenn man zurückschaut, kann man gar nicht glauben, dass man so viel Zeit hatte. Das Jahr war so schnell vorbei. Hier ein kurzer Rückblick, um uns wieder in Erinnerung zu rufen, was wir alles Tolles gesehen und erlebt haben.

Peru

In Kolumbien ging es toll los mit den kleinsten Affen der Welt, den Zwergseidenäffchen. Dann stand eine Fahrt durch das Guerilla-Gebiet zu Coras Geburtstag auf dem Programm, gefolgt von ein paar Wochen Aushelfen auf einer Kakaofarm und Anakondasuche in den Llanos. Dabei kam uns überraschend ein Orinokokrokodil entgegen.

Dazu kam noch eine Hippo-Safari auf dem Magdalena-Fluss – wir kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Danach machte Michi eine Ausbildung zum Tauchlehrer. Endlich waren wir mal einen Monat lang an einem Ort und konnten auch etwas am Auto reparieren, zum Beispiel unser Fenster.

Nur die Airbnb-Gastgeberin war eigenartig. Dahin wollen wir definitiv nicht zurück.

Venezuela

Venezuela – unser Lieblingsland! Endlich wieder ein Erlebnis! Gleich zu Beginn wurden wir vom Geheimdienst in Empfang genommen und zu einem dreistündigen Interview in einen weissen Container gebeten. Das war nicht wirklich toll. Aber sobald wir drin waren, lief alles wie am Schnürchen.

Maracaibo war wie eine Zeitreise in die 70er Jahre. Das Essen und der Service waren gut. Ein Segen nach Kolumbien. Und die Leute waren ausgesprochen nett – alle. Sie luden uns zu sich ein. Grill und Rum. Sie organisierten Diesel, wenn es mal nicht glimpflich lief.

Nur das viele Fahren machte müde. Leider ging unser Containerschiff nach Panama von Kolumbien aus, sodass wir eine Rundreise durch das riesige Venezuela machen mussten. Stundenlang sassen wir im Auto und hatten hin und wieder Streit. Doch die Goldsuche im Wilden Süden Venezuelas hat alles wieder zurechtgerückt.

Das Essen war mittelmässig. Der letzte Tag war jedoch schön: Wir haben lokale Weberinnen besucht, sind durch ein koloniales Städtchen gelaufen und haben Cowboy-Stiefel für Michi gekauft. Zum Schluss ging es noch ins Thermalbad zum Entspannen. Eine Woche war genug.

So sind die Strassen in Südamerika. Sie sind sehr unterschiedlich und die Verhältnisse ändern sich oft je nach Jahreszeit. Doch im grossen und ganzen sind die Länder mit jedem Typ Fahrzeug befahrbar. Nur die Strecken muss man dementsprechend wählen.

Autobahnen und Mautstrassen

Die Hauptrouten sind geteert, es gibt meistens gute Schnellstrassen und auch Autobahnen. Vor allem zwischen den grossen Städten kommt man gut vorwärts. Meistens bezahlt man eine Maut, je nach Land ein paar wenige Cents wie in Bolivien, (obwohl ihre Tarife sehr intransparent waren) oder fix immer einen Dollar wie in Ecuador.

Die Autobahnen sind in guten Zustand und eigentlich immer mit Maut belastet. Nur die Bremsschwellen, die zur Geschwindigkeitsbegrenzung genutzt werden, sind eine grosse Gefahr. Die meisten einheimischen Autofahrer, auch solche mit Top-Geländewagen, bremsen kurz vorher sehr stark ab, da läuft man Gefahr aufzufahren – mehr Abstand halten lohnt sich. Und natürlich, darf man nicht vergessen, dass man auf der Autobahn alles antrifft: Spaziergänger, Mopedfahrer, Reiter, Kühe, Lamas, alles was vorstellbar ist.

Schlamm und Schlaglöcher

Die Landstrassen können gerade erst neugemacht sein oder viele Löcher haben. Die Bergstrassen sind auch immer eine Wundertüte – auch wenn sie eine Nationalstrasse sein sollen, heisst es noch lange nicht, dass man da überhaupt 50 km/h fahren kann.

Die kleineren Strassen können Löcher haben und man muss immer auf alles gefasst sein. Doch das gilt für überall. Da bietet sich ein hochgelegtes Auto an. Es muss nicht mal zwingend 4×4 sein, aber einen zweiradantrieb ohne Höherlegung ist durchaus limitiert. Und vor allem wird jedes Schlagloch (davon gibt es viele) zur grösseren Zitterpartie.

Dann gibt es die nicht geteerten Strassen: manche sind genial, andere fast nicht befahrbar. Das hängt vor allem davon ab, wann sie das letzte Mal instandgehalten wurden und ob es gerade Regenzeit ist. Somit können sich die Verhältnisse innerhalb Monate, bzw. von einem Tag auf den anderen verändern.

Die Berge könne abrutschen, da gibt es stellen, die bekannt dafür sind. Dann bleibt von der ursprünglichen Strasse nicht viel übrig, ein Durchkommen kann man gleich vergessen. Die einheimischen Busfahrer wissen aber meist wie die Lage gerade aussieht. Nachfragen hilft, oder umdrehen, wenn’s nicht weiter geht.

Ist Allrad Pflicht?

Die meisten strecken sind ohne 4×4 befahrbar; wenn es sehr schlammig oder steil ist, sind wir trotzdem froh darüber, oft gibt es aber auch alternative Strecken, die einfacher sind.

Das eigene Fahrkönnen ist unserer Erfahrung nach fast wichtiger als ob man zwei- oder vierrad-Antrieb hat. Manche Fahrer kommen mit ihrem 2WD weiter als jeder Geländewagenfahrer. In einen guten Off-Road-Fahrkurs vor der Reise zu investieren lohnt sich, da lernt man auch gleich das Auto besser kennen.

Drei Mal ging’s nicht mehr weiter

Steckengeblieben sind wir erst drei Mal: einmal, weil es über Nacht so regnete, dass wir die schlammigen landwirtschaftlichen Strässchen nicht fahren konnten. Da mussten wir halt ein Tag warten bis es trocknete. Ein Ander mal, hat es auch geregnet, und wir sind ein Stück hochgefahren, wo eigentlich auch keine wirkliche Strasse war – aber wir wollten zu dieser Brücke. Dank Druck ablasen und Sandblech kamen wir wieder raus. Und ein andermal wurde die Strasse komplett weggeschwemmt; da mussten wir warten, bis wieder einen weg gebaut wurde. Wir waren aber zum Glück nie in Gefahr.

In Bolivien steckten wir eine Weile fest, da es Proteste mit Strassensperrungen gab, doch wir lernten viele Einheimische kennen. In Argentinien mussten wir mal 200 Kilometer zurück fahren, die Flussdurchquerung ging nicht – zu viel Wasser.

Also eigentlich ist DER Regen, der entscheidende Faktor. Dann heisst oft warten bis es aufhört und bis die Strasse etwas getrocknet ist oder eine andere Route suchen.

Strassenarbeiten und Uhrzeiten

Ein oft vergessenes Detail sind Strassenarbeiten. Im Unterschied zu Europa, sperren sie hier gerne die Strasse einfach ganz, ohne eine Umweg zu gewährleisten, und ohne dass man auf einer Bahn weiterhin den Verkehr lenken könnte. Dann ist entweder gleich der ganze Tag die Strasse gesperrt – so passiert in Ecuador von 9 bis 18.00 Uhr war kein durchkommen. Oder Stundenweise, wie in Peru als wir nach Machu Picchu fuhren. Dann arbeiten sie 2 Stunden und machen dann eine Stunde Pause, dass die Fahrzeige fahren können.

Toll sind die vielen Schilder mit den Zeitangaben – wenn sie denn auch eingehalten werden würden. Es kann sein, dass es eine Stunde länger geht – oder zwei -; dass gar nicht mehr gearbeitet wird, dann heisst es «freie Fahrt». Zur Erinnerung: Zeitangaben sind sowieso immer nur zur Orientierung gemeint und nie verbindlich in Südamerika.

Ich sitze, während ich den Text schreibe, mal wieder in einer Schlange. Sie müssen eine Leitung reparieren, dafür wurde gleich alles gestoppt. Den ganzen Tag von 9 bis 18 Uhr. Obwohl nur ein Bagger arbeitet. Dafür haben sie es beim Abzweiger schon angekündigt. Gleich zwei Frauen standen da mit einem handgeschriebenen Kartonschild – wie aus der Schulzeit. Sie meinten nur auf der Webseite des Ministeriums seien die Strassenarbeiten vor einer Woche angekündigt worden; aber niemand wäre auf die Idee gekommen ein Schild dahin zu stellen.

Wir lachen nur und wissen gleich, dass wir sowieso die 4 Stunden (bis 18 Uhr) oder eher die 6 Stunden, warten werden. Denn die Umfahrung geht ganze zwölf Stunden und 300 Kilometer länger.

Der Name „Inka“ steht oft stellvertretend für ein gesamtes Volk. Tatsächlich waren die Inka ursprünglich ein kleiner Stamm in der Umgebung von Cusco, die dem Glauben nach dem Sonnengott Inti entstammen. Innerhalb von nur etwa 100 Jahren – etwa zwischen 1438 und 1533 – schufen sie jedoch das grösste zusammenhängende Reich, das jemals auf dem amerikanischen Kontinent existierte: Tawantinsuyu.

Dieses „Land der vier Teile oder Himmelsrichtungen“ reichte von der heutigen Südgrenze Kolumbiens bis nach Chile und Argentinien. Über 2 Millionen Quadratkilometer umfasste das Reich. Es war geprägt von einer Vielzahl indigener Völker, Sprachen und Landschaften – verbunden durch ein zentrales Verwaltungssystem und ein gigantisches Strassennetz.

Sie eroberten Gebiete in denen andere eindrückliche Völker lebten, die in Europa sogar noch weniger bekannt sind. Die Chachapoyas in Nord Peru übernahmen den viereckigen Baustil der Inkas, die Uros flüchteten vor den Inkas auf ihre Schilffinseln auf dem Titicacasee und in Samaipata befestigten sie einen heiligen Stein. Der Expansionskurs war immens – bis die Spanier das ganze Gebiet eroberten.

Ein Strassennetz, das bis heute existiert

Eines der beeindruckendsten Vermächtnisse der Inka ist das Qhapaq Ñan, das Königliche Strassensystem. Schätzungen zufolge umfasste es mehr als 40 000 Kilometer an Strassen, die sich durch die Anden, entlang der Küsten und in den Dschungel schlängelten. Viele dieser Wege sind bis heute begehbar, manche werden noch immer von Einheimischen genutzt, andere verlaufen versteckt und vergessen neben modernen Strassen.

Wir selbst sind auch auf Inkawege gestossen – auf Schlangensuche im Nebelwald in Ecuador ging es durch tiefe Schluchten, sogenannte Chaquiñán, die durch die Jahrhunderte langen Begehungen entstanden sind. Natürlich gehört dazu auch der Inka-Weg nach Machu Picchu. Obwohl, den sind wir nicht gelaufen. Dafür haben wir die überaus genaue Baukunst der Inkas in Pisac bestaunt.

Einheit durch Verwaltung, nicht durch Sprache

Das Imperium war multikulturell, doch die Inkas schafften eine einheitliche Verwaltung, die das Reich zusammenhielt. Im Gegensatz zu Europa, kannten sie kein Geld, deshalb wurden auch keine Steuern erhoben. Die Menschen mussten aber strenge kollektiv Arbeit leisten – vor allem die Bauern, da der Adel und Klerus Privilegien hatten. Dennoch waren sie gut organisiert und verteilten ihre Güter und Leistungen im ganzen Reich, so dass Katastrophen umschifft werden konnten und alle Nahrung erhielten.

Die Sprache Quechua wurde zur Verwaltungssprache gemacht, obwohl sie nicht von allen gesprochen wurde. Ihre Verbreitung war aber derart stark, dass heute noch Quechua in vielen Teilen der Andenregion lebendig ist – es ist nicht nur eine offizielle Sprache in mehreren Ländern, sondern die Anzahl Sprecher nimmt sogar zu.

Dass ein Reich dieser Grösse und Effizienz ohne Schrift existieren konnte, ist ein bemerkenswerter Aspekt – und könnte ein Grund sein, warum das Inkareich im europäischen Geschichtsunterricht oft nur oberflächlich behandelt wird. Die ersten schriftlichen Quellen stammen von den spanischen Eroberern. Ohne schriftliche Eigenquellen, ohne Chroniken aus Sicht der Inka selbst, blieb vieles nur aus spanischen Berichten erhalten – oft verzerrt und unvollständig.

Der Fokus im Geschichtsunterricht Europas ist der Untergang des Inka Reiches – denn da hinterliessen die Europäer ihre Spuren, die bis heute nachhallen – und nicht die Entstehung und Verbreitung der Inkas.

Ein Erbe, das bleibt

Auf unserer Reise durch Südamerika war die Präsenz der Inka nicht immer offensichtlich – aber sie war konstant. Wir lernten kontinuierlich dazu, was «Inka» überhaupt heisst. Mal fuhren wir durch das Tal des letzten Widerstands der Inkas, mal liefen wir auf einem alten Inkaweg und immer wieder sahen wir die landwirtschaftlichen Terrassen, die auch nach 500 Jahren noch bewirtschaftet werden.

Was bleibt, ist der Eindruck eines Reichs, das nicht einfach verschwunden ist. Es wurde besiegt, ja – aber es hat sich nie vollständig aufgelöst. Es lebt weiter, in der Sprache, den Wegen, der Architektur und den Menschen.

Das Inkareich war mehr als Machu Picchu und Gold. Es war ein komplexes, gut organisiertes Netzwerk über eine riesige Region hinweg. Für uns war es ein Eintauchen in die lebende Geschichte einer Kultur, die erobert und vergessen scheint, doch den Alltag weiterhin stark prägt.

«Hier sieht man alles: ihre Sarkophage, ihre Kultur, ihre Überreste», erklärt uns Sonia Bautista, als wir oben am Felshang angekommen sind. Mit ihr sind wir für einen Tag in die Kultur der Chachapoyas eingetaucht. Denn ganz am Ende unserer Reise durch Peru treffen wir auf eine weitere Zivilisation, die in Europa fast gänzlich unbekannt ist. Zwar gab es vor einigen Jahren einen grossen Rummel um sie, weil weitere bisher unentdeckte Sarkophage ans Tageslicht kamen.

Doch wer sich jetzt grosse, von Sand umgebene ägyptische Pyramiden vorstellt, liegt weit daneben. Die Chachapoyas bewohnten eine Bergregion in den Anden, und in den steilen Felshängen fanden sie ihre letzte Ruhestätte. Zugänglich für jedermann – sofern man fit ist und das unwegsame Gelände bewältigen kann. Doch der Urwald schützte die Chachapoyas, versteckte sie vor Eroberern und Grabräubern, und heute kommen sie durch die Abholzung langsam wieder zum Vorschein.

Erst 2006, erzählt Sonia, entdeckten Dorfbewohner die Gräber, wussten aber nicht, was sie damit anfangen sollten. So wurde der Ort erst 2012 zugänglich gemacht, als ein Lehrer in das Dorf San Gerónimo geschickt wurde, der die Gräber wiederentdeckte und zu deuten wusste. Dem Lehrer gelang es, die Dorfgemeinschaft zu motivieren. Sie bauten einen Weg und kleine Brücken und holten sogar das peruanische Fernsehen. Aber sie wurden nie sehr bekannt und dementsprechend auch nicht überlaufen. Was für ein Glück für uns – und auch für sie.

Einziger Hinweis: ein Ortspunkt auf Google

Das Dorf San Gerónimo liegt 5 km von der Grabstätte entfernt. Die Strasse dorthin führt in Serpentinen steil hinauf, eigentlich ist es eher ein Weg, aber in recht gutem Zustand. Einmal verfahren wir uns, weil wir Google Maps statt der Beschilderung folgen.

Nach einer Stunde Fahrt erreichen wir das Dorf. Ein kleines Bergdorf mit einer überraschend schönen Schule. Es ist bewohnt, recht lebendig und wir müssen fragen, denn Schilder zum Cerro del Tigre, wie die Grabstätte offiziell heisst, sehen wir nicht. Die Dorfbewohner wissen uns aber sofort zu helfen, rufen die Verantwortliche an und lassen uns warten.

Dreissig Minuten später, bekommen wir die Anweisung, den Berg weiter hinaufzufahren, etwa 1,5 km, dort warte jemand auf uns. Tatsächlich, Sonia steht etwas erhöht von der Strasse und winkt uns zu. Fast hätten wir sie übersehen. Zuerst sind wir skeptisch, aber wir halten an und reden ein wenig mit ihr. Der Parkplatz ist einfach neben der Strasse – hoffentlich rutscht der Hang nicht ab.

Etwas teuer finden wir es schon; wir sind von Peru andere Preise gewohnt (ausser in Cuzco und Umgebung). Ganze 20 Franken kostet es, für zwei mit privatem Führer. Aber wir haben eigentlich nur Gutes gehört, und da wir die Sarkophage noch nicht gesehen haben, beschliessen wir uns, hin zu gehen.

Später erklärt uns Sonia auch, warum es so gut geklappt hat, sie zu finden: Sie zahlen demjenigen, der sie ruft, 5 Soles. Der Preis ist auch gerechtfertigt, weitere 10 Soles pro Person gehen direkt an die Gemeinde, davon wird jetzt zum Beispiel ein neues Versammlungshaus aus noble Material gebaut. So nennen sie den Beton in Peru. Den Rest behält der Guide für seine Arbeitszeit. Im ganzen 80 Soles, 20 Franken.

Wiesen, Wälder, Gräber

Wir gehen einen lehmigen Pfad hinauf. Sonia in Flipflops, eine kleine Wasserflasche in der Hand, wir mit Wanderschuhen und Rucksack. Dann geht es weiter über Wiesen, unter Chininbäumen hindurch, wieder hinunter, über eine kleine Holzbrücke und dann steil den Wald hinauf.

Etwa 3,5 km in ca. 1 Stunde, mit vielen Fotostopps, und dann eine Abbiegung nach rechts und voilá: Überreste der Tempel mitten in der Felswand. Ehemalige Feuerstätten, Menschenknochen und Lehmbauten.

Die Chachapoyas-Kultur stammt aus dem 9. Jahrhundert Sie hinterliessen viele Höhlenmalereien und andere Tempel und Gräber. Um 1470 wurden die Chachapoyas Teil des Inkareiches. «Gleich am Anfang, wo wir durchgekommen sind, sieht man die runden Gebäude, das zeigt, dass es zur Chachapoya-Kultur gehört; wenn es eckig ist, wie weiter unten im Tal, dann waren es die Inkas», sagt Sonia. «Die runden Gräber sind auch noch bemalt, alles ist so, wie wir es gefunden haben, sogar die Farbe ist noch da. Die Farbe haben sie aus Baumrinde gewonnen, das war gute Farbe».

Der bekannteste Ort der Chachapoyas ist Kuélap. Aber weil es so weit im Süden liegt, haben wir uns entschieden, nicht dorthin zu fahren. Ausserdem ist es mehr touristisch und weniger abenteuerlich. Dann haben wir diesen Ort auf der Karte gesehen und gedacht, da fahren wir hin. Es hat sich wiedermal sehr gelohnt.

Gemeinschaftsgräber und Sarkophage im Fels

Am bemerkenswertesten der Chachapoyas Kultur waren die Gräber. Es gab zwei Arten: Mausoleen in kleinen Höhlen als Gemeinschaftsgräber und Sarkophage als Einzelgräber. Letztere wurden immer an noch schwerer zugänglichen Felshängen angelegt. So wie dort, wo wir standen.

Nach den ersten Gebäuden gehen wir weiter am Hang entlang. Es kommen einige Höhlen mit menschlichen Knochen. Sie liegen alle noch da. Wie gesagt, es wurde nichts angefasst, nur ein Seil gespannt, damit die Leute nicht über die Überreste laufen. Ein Stück weiter stehen wir unter einem Felsüberhang. Sonia zeigt uns einen kleinen Holzsteg, der zu einem Baum führt. Die Stabilität der Plattform sieht etwas zweifelhaft aus. Da müssen wir hoch, einzeln, zu zweit sei es nicht so sicher. Das Ganze wackelt ein wenig und fühlt sich nicht unbedingt sicher an – aber wer so weit gekommen ist… muss jetzt da durch.

Gut festhalten, Sprossenleiter hoch, umdrehen, hinsetzen. Und wow. Da sind sie, keine zehn Meter entfernt: Dreizehn kleine, leuchtende Sarkophage. In den Sarkophagen wurden die Überreste der Adelsfamilien bestattet, in den Höhlen die einfachen Leute. Unglaublich, dass sie so gut erhalten sind, mit 500 bis 600 Jahre alter Bemalung.

Unglaublich, dass keine Grabräuber sie mitgenommen haben. Ich frage Sonia: eine kleine Mumie sei eines Tages einfach verschwunden. Aber an die Sarkophage käme man nicht so leicht heran – zum Glück. Etwas weiter oben in der Felswand gäbe es anscheinend noch mehr zu sehen, das wäre das viel grössere Abenteuer. Vom Dorf aus haben sie schon ein paar Mal versucht, einen sicheren Weg zu finden, bisher ohne Erfolg. Wir überlegen kurz, ob wir sie fragen sollen, ob sie nicht jemanden kennt, der uns dorthin führen könnte. Aber für so viel Abenteuer haben wir dann doch nicht so viel Zeit.

Die etwas andere Opfergabe

Wir geniessen die Zeit vor Ort, warten, bis es aufhört zu regnen, und Sonia ihre kleine Opfergabe am Altar niederlegt. Drei menschliche Schädel umgeben von Alkohol und Zigaretten. «Ich nehme immer etwas Coca mit, bekreuzige mich und lege es vor den Altar, damit unsere Ahnen uns beschützen und uns Kraft und Energie geben», sagt Sonia.

Die üblichen Gaben haben wir nicht dabei, aber Michi findet noch ein paar Gummibärchen. Eines geben wir auch ab. Vielleicht freuen sich die Ahnen auch darüber und geben uns etwas mit auf den Weg. Wir könnten es gebrauchen.

Wenn wir jetzt daran denken, vielleicht haben sie uns etwas mitgegeben, denn es war einer dieser Ausflüge, an die wir uns noch lange erinnern und von denen wir noch lange erzählen werden.

Zwei der höchsten Wasserfälle der Welt

Aus dieser Faszination heraus sind wir auch zu zwei Wasserfällen in Peru gefahren bzw. gelaufen. Laut Wikipedia gehören sie zu den höchsten der Welt, je nachdem, wie man sie zählt, da sie mehrere Stufen haben. Und obwohl sie so nah beieinander liegen, könnten sie unterschiedlicher nicht sein.

Ein grosses Spektakel sind beide, und wir haben es richtig gemacht mit der Reihenfolge, denn der Zweite war noch eindrücklicher. Aber egal wo, so etwas Mächtiges für sich zu haben, hat etwas Besonderes. In Europa gibt es wenige so hohe Wasserfälle (die Mattenbachfälle in der Schweiz, doch mit mehr Stufen), aber hier in Südamerika sind die Anden wie geschaffen dafür, dass Wasser über Kanten in die Tiefe stürzt.

Beide Wasserfälle sind nur zu Fuss erreichbar. Beim Gocta-Wasserfall wurden wir nach einiger Überzeugungsarbeit beim Ticket-Office noch hineingelassen. Man rechnet 4 Stunden hin und zurück und es war schon nach 14 Uhr. Um 18 Uhr wird es dunkel. Aber es hat geklappt. Weil wir so spät dran waren, kamen uns die Touristengruppen entgegen. Viele auf Pferden (für die, die nicht laufen wollen/können). Der Preis geht sogar noch: 15 Dollar pro Pferd, ausser man braucht einen Gewichtszuschlag 20 Dollar (verhandelbar ).

Am Ende angekommen, standen wir allein vor dem 771 Meter hohen Wasserfall – in zwei Stufen. Und wir konnten in Ruhe das Tosen beobachten und uns vom Sprühnebel baden lassen. Der Rückweg war schon in der Nacht, da Vollmond war, wurde es eine wunderschöne Nachtwanderung.

Fabelwesen als Beschützerinnen

Der Wasserfall wurde erst 2002 «entdeckt» und 2006 vermessen. Der Legende nach bewacht eine Sirene den Wasserfall und beschützt die Fische, wer sein Leben lieb war, wagte sich nicht in ihre Nähe. Deshalb galt er lange Zeit als unentdeckt. Wahrscheinlich war das Gebiet auch sehr schwer zugänglich. Heute kann man ihn problemlos besuchen – auch ohne Guide. Der Weg ist gepflegt und in gutem Zustand.

Der fünfthöchste Wasserfall der Welt?

Der Yumbilla-Wasserfall wurde 2007 vermessen und gilt als einer der höchsten der Welt. Es ist schwierig, Wasserfälle richtig einzuschätzen und es hängt von der Höhe des einzelnen Falls, der Anzahl Stufen und der Wassermenge ab. Aber der Wasserfall ist beeindruckend. Er besteht aus drei hohen Stufen und 2 kleineren, die zusammen 896 Meter hoch sind.

Yumbilla ist abgelegener, es gibt keine Pferde oder Guides; der Weg ist abenteuerlicher, aber gut ausgebaut und viel schöner durch den Nebelwald. Nach 1,5 Stunden stehen wir zwischen zwei Stufen. Wieder sind es nur wir zwei, die da stehen und abwechselnd nach oben und unten schauen. Erst auf dem Rückweg begegnen wir zwei kleinen Touristengruppen.

Beide Wasserfälle waren ein Erlebnis, auch weil sie so lange unbekannt waren. Die Legenden haben sie geschützt, denn die Einheimischen wollten sie nicht besuchen. Dadurch sind die Wege noch abenteuerlich und nicht mit dem Fahrzeug zugänglich. Da war Iguazú komplett anders: tausende Touristen und riesige Logistik dahinter.

Spezial war es auch, dass der Weg nach Yumbilla an einer Felswand entlang geht. Diese Wände dienten als Grabstätten. Immer wieder findet man Tonscherben und Gräber der Preinka-Kultur. Aber mehr zu den Chachapoyas ein anderes Mal.

Auf der Karte finden wir auch etwas: ca. 300 km entfernt, ca. 10 Stunden Fahrt. Das Dorf soll 1900 Meter hoch liegen und im ewigen Frühling leben. Hört sich gut an. Also packen wir alles zusammen und fahren nachOxapampa.

Unterwegs werden wir bei einem kurzen Stopp angesprochen. Auf Schweizerdeutsch! Und dann gleich zu einem Bier am Abend eingeladen. Das fängt ja ganz gut an, denken wir. Ausserdem wird es endlich wieder grün, denn es geht Richtung Amazonasgebiet, entlang der Ostflanke der Anden.

Bauer und Handwerker sollen den Amazonas in Peru besiedeln

Das Tal von Oxapampa bis Codo del Pozuzo ist einzigartig: landschaftlich und historisch. Es wimmelt von Auswandererfamilien, eben die, die vor langer Zeit hierhergekommen sind und man sieht es denen noch an, denn das Tal war lange abgeschottet. Niemand wollte da leben und bis 1975 gab es nur einen Trampelpfad dorthin.

Dabei war das Tal nicht unbewohnt, als die Siedler kamen, es gab indigene Stämme aus dem Urwald. Doch die peruanische Regierung wollte das Gebiet, mit ihnen genehmen Gruppen besiedeln und zugänglich machen. Der deutsche Forscher und Weltreisende Baron Kuno Damian von Schütz-Holzhausen traf mit der Regierung eine Abmachung: 10 000 Deutsche Siedler sollten über einen Zeitraum von sechs Jahren in die Region ziehen. Sie sollten Bauern und Handwerker sein und erhielten etwas Startkapital und Land. Ausserdem wurden die Reisekosten bis nach Peru übernommen und es hätte einen Weg dorthin gebaut werden sollen.

Der Baron veröffentlichte das Angebot in einer preussischen Zeitung. Es fand Anklang. In Tirol wurde Joseph Egg als Priester gewonnen, die armen Familien dorthin zu begleiten. Dass ein Geistlicher dabei sein würde, gab den Familien natürlich Vertrauen. Aber so einfach war es nicht, die Siedler mussten auch tüchtig und Katholisch sein und einen einwandfreien Leumund haben. Das alles musste vom Pfarrer bescheinigt werden.

180 Tirolerinnen und Tiroler liessen sich auf das Abenteuer ein. Mit dem Zug ging es nach Antwerpen, wo sich 120 Rheinländer und Bayern anschlossen. Am 29. März 1857 verliess das Schiff den Hafen in Richtung Amerika. Ende Juli erreichte es Peru. Doch das Ziel war noch lange nicht erreicht.

Es ging weiter Richtung Osten über die Anden. Irgendwann gab es keinen Weg mehr. Sie mussten sich durchschlagen und einen bauen. Einige Starben auf dem Weg, andere liessen sich vorher nieder. Nach zwei Jahren, im Juli 1859, kamen schliesslich 156 Siedler (samt neuen Nachwuchs) in Pozuzo an.

Sie teilten sich auf: die Preussen gründeten den Weiler Prusia auf der einen Seite des Flusses, die Tiroler fanden in Pozuzo ihre Heimat. Später kamen weitere Siedlergruppen hinzu und die Gemeinde wuchs trotz aller Schwierigkeiten. Weitere Dörfer wie Oxapampa, Villa Rica oder Codo del Pozuzo wurden gegründet.

Sie waren aber 100 Jahre lang fast von der Welt abgeschnitten und nur zu Fuss erreichbar. Erst vor 50 Jahren wurde eine Strasse nach Oxapampa gebaut, deren Zustand trotz Bezeichnung «Nationalstrasse» bis heute eher fragwürdig ist. Die Strecke ist schmal mit Ausbuchtungen, um aneinander vorbeizukommen. Ausserdem gibt es immer wieder Erdrutsche, die die Strecke eine Weile unpassierbar machen. Auch wir mussten kurz warten, weil sich ein Lastwagen festgefahren hatte und es kein durchkommen gab. Ein anderer LKW hat ihn dann herausgezogen.

Zwischen Tradition und Disneyland

Oxapampa selbst hat viel von seinem alten Charme verloren. Es tendiert eher zu einem Alpen-Disneyland für reiche Touristen aus der peruanischen Hauptstadt Lima zu werden. Prusia hat noch Charme, wir haben dort auch wunderbar gegessen (Schnitzel mit Kartoffelsalat) und die wunderschöne Natur und Gastfreundschaft genossen. Aber so richtig im lokalen, echten Leben angekommen sind wir erst in Codo del Pozuzo.

Das Dorf wurde 1967 gegründet und lange Zeit gemieden, weil hier neben Rinderzucht auch viele Kokapflanzen angebaut werden. Dementsprechend sind die Kartelle sehr präsent. Mittlerweile ist es aber recht ruhig, wenn auch nicht wirklich sehenswert. Trotzdem haben wir eine Kollegin von Michi, die als Volunteer dort war, besucht und wurden von der Familie des Betreuers herzlich aufgenommen.

Es waren schöne Weihnachten. Wir haben ihre Weihnachtsaufführungen gesehen, wo der Krampus (Österreichischer Schmutzli) die bösen Kinder entführt und haben dabei ein bisschen Polka tanzen gelernt. Denn hier tanzen sie noch ganz traditionell Polka und Walzer. Es gibt ganze Jugendgruppen und grosse Wettbewerbe zwischen den Dörfern der Region.

Deutsch, spricht fast niemand mehr, und wenn, dann ist es für uns schwer verständlich. Denn den Tiroler Dialekt, und dann auch noch den alten, verstehen nur noch die echten Einheimischen von Pozuzo.

Peru ist unter Overlander (Autoreisende) für seine abenteuerlichen Strassen bekannt. Das bekommen wir zu spüren. Noch voller Zuversicht entscheiden wir uns am Morgen, nicht durch das Amazonas-Tiefland zu fahren, sondern die schönere Route über die Berge zu nehmen. So weit ist es ja laut Google Maps nicht und so lange dauert es auch nicht, 10 Stunden sagt Google. Tja, Google, wie so oft hier im Süden, hätten wir deinen Angaben mal wieder lieber nicht vertraut. (Wie Google uns immer wieder in die Irre führt, dazu irgendwann mal ein anderer Beitrag).

Die Strecke ist wunderschön. Sie führt uns zunächst durch den tropischen Regenwald, durch Kaffeeplantagen, vorbei an Mango- und Avocadobäumen voller Früchte. Leider ist es steil, die Bäume sind hoch und wir kommen nicht an die Früchte heran. Aber wir geniessen weiterhin die Aussicht.

Die Dörfer sind klein, eher arm, aber ordentlich und gepflegt. Jedes Haus hat ein kleines Blumenbeet, das jetzt im südlichen Frühling in voller Blüte steht. Wie gesagt, wirklich schön.

Der letzte Zufluchtsort der Inkas

Das Tal ist bekannt als letzter Zufluchtsort der Inkas nach der Eroberung Perus durch die Spanier. Es wird vermutet, dass sich dort 20 000 Kämpfer versteckten und 38 Jahre lang für ihre Unabhängigkeit kämpften. Doch die Geschichte begann ganz anders. Manco Inca begrüsste Francisco Pizarro, als dieser 1533 in Cuzco ankam, und Pizarro erkannte ihn als Inka-Herrscher an. Doch Manco Inca wurde immer unzufriedener mit der spanischen Führung, die zu viel Gold und Silber als Steuer verlangte und den traditionellen Glauben nicht tolerierte. Manco Inca sah wie seine Figur nur noch Deko war, er hatte keine Macht mehr.

Deshalb versuchte er, die Stadt zurückzuerobern. Mit dem Versprechen, den Spaniern goldene Statuen zu bringen, konnte Manco Inca die Stadt verlassen und eine Armee aufstellen. Mit 10 000 Mann kehrte er zurück und belagerte Cuzco neun Monate lang. Doch es half alles nichts. Nach mehreren Kämpfen und als die Spanier Hilfe bekamen, zog er sich mit seinen Leuten in das Tal von Vilcabamba zurück. Manco Inca wurde 1545 ermordet und seine Söhne konnten den Spaniern nichts mehr gross entgegensetzen. Tupac Amaru, sein Sohn, der nach Manco Inca die Führung des Widerstandes übernahm, wurde schliesslich 1572 zum Tode verurteilt und auf dem Hauptplatz von Cuzco öffentlich enthauptet. Damit war der Widerstand beendet.

Das Tal ist nicht weit entfernt von Cuzco, aber schwer zugänglich. Auch heute noch. Die Strecke zieht sich. Die Strasse ist schmal und windet sich von Tal zu Tal durch die Anden. Von 1000 Höhemetern auf über 4500 Meter, vom Grün des Amazonas in den eisigen Nebel. Der Erste Pass ist geschafft. Vier weitere liegen noch vor uns.

Der Verkehr ist gering. Zum Glück, denn an den meisten Stellen ist der Platz für ein Fahrzeug schon knapp. Viele Hänge sind abgerutscht, immer wieder müssen wir kleine Bäche überqueren. Und doch steht noch im hintersten Winkel ein Häuschen aus Stein und Lehm, auf der Wiese grasen die Pferde, Schafe, Alpakas und Lamas.

Runter, rauf, so geht es stundenlang. Der Toyota verträgt die Höhe nicht. Zu wenig Sauerstoff, weniger Leistung. Die Heizung läuft damit der Motor nicht überhitzt und wir nicht anhalten müssen. Viel schneller ginge es trotzdem nicht, denn die Strasse hat zu viele Kurven.

Als es dunkel wird, fragen wir in einem Dorf, ob wir da übernachten können. Aber es fängt gerade an zu nieseln und der Lehrer rät uns, nach Amaybamba zu fahren. Sonst könnte es sein, dass wir am nächsten Tag nicht weiterkommen. Denn der Regen bringt die Strasse immer wieder ins Rutschen. Aber im Moment sei sie in Ordnung, er sei schon oft in der Nacht gefahren, das ginge. Also gut, zwei Stunden den Berg wieder runter. Den Abgrund sehen wir zum Glück nicht.

Völlig müde kommen wir an, ein letzter Essensstand ist noch offen und es gibt frittiertes Poulet. Es schmeckt besser als erwartet und die Kinder der Köchin löchern uns mit Fragen. Die Gegend sei berühmt für ihren Kaffee, deshalb kommen manchmal Ausländer für die Firmen oder ob wir Missionare seien. Sie kennen sonst keine Weissen. Für jeden gab es noch eine fremde Münze: einen Euro und fünfzig Rappen. Und zum Dank ein strahlendes Lachen für uns.

Und wo gibt es Diesel?

Rauf, runter, einmal in die Kälte der Berge mit Blick auf die Gletscher und dann wieder runter in die Hitze des kargen Tals. Hinauf durch den Nebelwald, hinunter entlang der Plantagen.

Wunderschön, aber endlos. Irgendwann wollen wir einfach nur noch auf die Asphaltstrasse und zu einer richtigen Tankstelle.

Das Inkareich entstand im 15. und 16. Jahrhundert in den peruanischen Anden und erstreckte sich über die Andenregion vom heutigen Südkolumbien bis nach Nordchile. Ein riesiges Gebiet.

In dieser Zeit, auf dem Höhepunkt des Inkareiches, wurde Machu Picchu erbaut: eines der sieben Weltwunder der Neuzeit, UNESCO-Weltkulturerbe und das Beispiel für die Architektur und Ingenieurskunst der Inka.

Es ist wirklich unglaublich. Sowohl die antike Architektur als auch die moderne Organisation, die täglich Tausende von Touristen durch die Ruinen führt, sind bemerkenswert.

Wir versuchen, die Ruinen von Machu Picchu so unabhängig wie möglich zu besuchen. So fuhren wir nach Santa Teresa, wo sich das Wasserkraftwerk, die Hidroeléctrica, befindet, stellten das Auto auf einem sicheren Parkplatz ab und begannen um 5 Uhr morgens mit der ersten Wanderung.

Es gibt auch andere mehrtägige Wanderungen, wie zum Beispiel den Salkantay-Trek, aber die ist anscheinend schon ziemlich touristisch und es war komplizierter, sie selbst zu organisieren, ohne von einem Veranstalter abhängig zu sein. Also entschieden wir uns für diese andere Möglichkeit.

Wir folgten den Schienen des Zuges. Es war ein schöner Spaziergang in der Morgendämmerung, mit niemandem ausser uns vieren (wir waren mit einem jungen deutschen Paar unterwegs). Bis wir in Aguas Calientes ankamen.

Aguas Calientes könnte man als die Festung von Machu Picchus bezeichnen. Alle Besucher müssen dorthin und das Städtchen wurde einzig und allein zu dem Zweck gebaut, die Leute zu den Ruinen zu bringen und die Launen der Besucher zu befriedigen.

Als wir um 7 Uhr morgens im Dorf ankamen, sahen wir eine endlose Schlange von Menschen, die auf den Bus warteten, der zum Eingang der Stätte fuhr. Wir mussten uns in eine andere Schlange einreihen, um eine Nummer zu ziehen, mit der wir eine der tausend Eintrittskarten für den nächsten Tag erhalten sollten. Wir bekamen die Nummern 70-73 und wurden gebeten um drei Uhr nachmittags wiederzukommen.

In der Zwischenzeit assen wir das schlechteste und teuerste Frühstück unserer Reise und suchten uns ein relativ günstiges Hotel für die Nacht (35 US$). Um drei Uhr gingen wir zurück zum Büro, stellten uns an und bekamen unsere Tickets. Anschliessend feierten wir die Prozedur mit mehreren Runden Pisco Sour. Wenigstens die waren lecker.

Am nächsten Morgen machten wir uns, widerwillig 25 Dollar für den Bus auszugeben, auf zur zweiten Etappe. Eine Stunde, 1,7 Kilometer, 500 Höhemeter Natursteinstufen hoch.

Atemlos kamen wir an und mussten die auf dem Ticket angegebenen 15 Minuten (es war niemand da) bis 9 Uhr, warten, um reinzukommen. Es werden immer alle zur genauen Zeit, wie auf dem Ticket steht, reingelassen.

Aber wir hatten grosses Glück. Der Himmel klarte auf und die Sonne kam sogar raus, so dass wir Machu Picchu in seiner ganzen Pracht bewundern konnten (wir haben uns zwischen den anderen Touristen einen Platz gesucht) und uns für ein gutes Foto anstellen konnten (es kommt nicht oft vor, dass wir anstehen müssen).

Aber ja, dieser Ort hat etwas Magisches an sich. Man weiss nicht genau, ob es ein Heiligtum oder ein Palast oder beides war. Das Geheimnis liegt noch immer zwischen den Steinen verborgen. Bekannt ist, dass die Kommunikation mit den anderen Inka-Städten der Region sehr gut funktionierte; sogar die Spanier wussten davon, obwohl sie anscheinend nicht in die Stadt kamen, um die jährlichen Tribute einzusammeln, sondern sie nach Ollantaytambo bringen liessen.

Im Laufe der Zeit wurde Machu Picchu zunehmend isoliert. Es geriet jedoch nie völlig in Vergessenheit, wie oft angenommen wird. Die Stätte war in der Region bekannt und wurde im Laufe der Jahrhunderte in verschiedenen Quellen erwähnt, auch wenn sie nie wieder zu der Stadt wurde, die sie einst war. Erst der amerikanische Entdecker Hiram Bingham erkannte ihre Bedeutung und regte 1911 Ausgrabungen an.

Heute ist die Stadt die wichtigste Touristenattraktion Perus. Jährlich kommen bis zu 1,6 Millionen Touristen, etwa 4000 pro Tag. 1000 Tickets werden am Vortag verkauft und die im Vorverkauf erhältlichen Tickets sind in der Regel schnell vergriffen.

Um ehrlich zu sein, ist die Zahl der Touristen wahnsinnig hoch, und man versucht sie zu kontrollieren, indem man den Zugang zum Gelände beschränkt und die Massen über festgelegte Rundgänge leitet. Das funktioniert ganz gut. Am deutlichsten ist der Einfluss des Tourismus in der Stadt Aguas Calientes zu spüren, wo die Zahl der Hotels, Lodges und Restaurants unkontrolliert gewachsen ist.

Nach dem Besuch von Machu Picchu waren wir froh, zu unserem Auto zurückzukehren und den Menschenmassen zu entkommen, nachdem wir zwei Stunden im Regen den Schienen des Zuges gefolgt waren. Diesmal wurden wir von mehreren geführten Reisegruppen empfangen. Keine schöne Stille mehr auf dem Rückweg wie am Morgen zuvor.

Pisac ist im Gegensatz zu Machu Picchu wenig besucht. Es soll zwar auch eine der wichtigsten Ruinen sein, aber die meisten haben weder Zeit noch Lust, hinunter zu laufen. Die meisten Touristen schauen sich nur den oberen Teil an und gehen gleich wieder. So hatten wir die Anlage, die um 1440 erbaut wurde, ganz für uns allein.

Warum sie gebaut wurde, ist nicht ganz geklärt. Einerseits geht man davon aus, dass sie den Südeingang des Heiligen Tals bewacht und dem Herrscher Pachacuti als Erholungsort zwischen den Kriegszügen diente. Schliesslich waren die Inka eher kriegerisch unterwegs. Andererseits ist es erstaunlich, dass die Spanier ãnscheinend bei ihren ersten Eroberungen kein Wort darüber schreiben. Erst 1877 beschreibt der Amerikaner Ephraim Squier den Ort.

Beeindruckend sind, die direkt in den Berghang gebauten Anbauterrassen. Und die vielen Höhlen, die als Grabstätten dienten, ebenfalls mitten in den Hang gebaut und schwer zugänglich. Michi meinte nur: wundert ihn nicht, wenn sie nicht mal im Tal, wo es flach ist, normal anbauen konnten, dass sie die Toten in den Wänden begraben. Obwohl Pedro hat uns auch dazu etwas gesagt: die Höhlen sind leer, nur ein paar Kupfernadeln und Knochen haben sie gefunden. Er hat in den 50er Jahren bei der Erforschung geholfen. Es würde sich also nicht lohnen, weiter zu suchen, es sei denn, wir wollen Fledermäuse sehen.

Also lassen wir uns einfach durch die Ruinen treiben, ohne abenteuerliche Umwege, und staunen über die Baukunst der Inkas.

Die Inka-Steine kennen wir langsam, doch bevor es nach Machu Picchu geht, bleibt uns noch das Angewöhnen an die Touristenströme. Das machen wir am nächsten Tag. Ein paar Kilometer weiter besuchen wir die Inkasalinen in Maras. Zwischen schnaufenden Touristen, ungeduldigen und gestressten Guides und schnell fahrenden Chauffeure spielt noch jemand ABBA auf der Panflöte. Und ja, es ist beeindruckend zu sehen, dass die Salinen noch in Betrieb sind, aber es ist auch schön, schnell wieder weg zu sein.

Dasselbe bei der Inka-Anlage Moray. Eine Art landwirtschaftliches Versuchsfeld der Inkas. In den konzentrischen Ringen kann man verschiedene Mikroklimata nachstellen, um das Pflanzenwachstum zu studieren. Je weiter unten im Kreis, desto wärmer ist es.