Die Tropen ohne bunte Vögel am Himmel sind unvorstellbar – zumindest wenn man Reisebroschüren durchblättert. Papageien, Tukane und Kolibris tauchen fast immer auf. Und tatsächlich: Diese farbenprächtigen Vögel gehören einfach zum Bild der Tropen dazu.

Auch wir geniessen es immer wieder, die bunten Tiere zu beobachten, vor allem die Aras, die grössten Vertreter der Eigentlichen Papageien, in Süd- und Mittelamerika. Sie sind ausschliesslich auf diesem Kontinent beheimatet, variieren stark in Grösse und Färbung, doch ihr Geschrei verrät sie überall. Aras sind intelligent, sozial und äusserst kommunikativ. Das macht sie faszinierend – und leider auch begehrt in der Tierhaltung. Genau das wird ihnen in der Natur zum Verhängnis.

Der morgendliche Wecker

Während wir im Süden vor allem blaue Arten gesehen haben, wurden sie Richtung Norden immer rötlicher. Der grösste unter ihnen ist der Hyazinth-Ara, der eine Grösse von bis zu einem Meter erreichen kann. Sein tiefblaues Gefieder und die gelben Hautpartien um den Schnabel machen ihn unverwechselbar.

Der Scharlachara ist wohl der bekannteste mit seinen leuchtend roten, gelben und blauen Federn. Aber auch der Gelbbrustara zählt zu den Klassikern des tropischen Regenwaldes. Insgesamt gibt es acht Arten, zwei weitere sind schon ausgestorben und vier davon sind stark gefährdet. Es ist eindrücklich, die Vögel dennoch immer wieder zu sehen.

Leider machen ihre Schönheit und ihre Fähigkeit, Laute nachzuahmen, Aras auch zu beliebten Haustieren. Oft werden ihnen die Flügel gestutzt, damit sie nicht davonfliegen. Wir haben auf unserer Reise viele solcher Tiere gesehen. Sie sind beliebte Fotomotive und Touristenmagneten. Auch wenn dagegen vorgegangen wird, können die Vögel, wenn sie erst einmal an den Menschen gewöhnt sind, nicht einfach in die Natur zurück; vor allem, wenn sie nicht mehr fliegen können.

In Kolumbien begegneten wir einem aussergewöhnlichen Ara-Paar, das frei fliegen durfte. Die beiden lebten schon seit Jahren mit einer Familie zusammen. Sie könnten jederzeit wegfliegen, bleiben aber freiwillig, vermutlich weil sie dort als Küken aufgewachsen sind. Das Männchen war ausgesprochen eifersüchtig und griff regelmässig Männer an. Nur die Grossmutter hatte alle Vögel im Griff, doch leider war sie an diesem Tag nicht da. Wir mussten also unsere Teller mit Reis ständig vor den beiden verteidigen.

Einer der Aras war besonders neugierig: Er inspizierte unsere Handwäsche, testete die Hängematte, probierte den Kaffee und untersuchte schliesslich unser ganzes Auto. Langweilig wurde es mit ihnen nie.

Bedrohtes Paradies

In freier Wildbahn haben ausgewachsene Aras kaum natürliche Feinde. Die grösste Gefahr für sie ist der Verlust ihres Lebensraums durch Abholzung und Landnutzung für die Landwirtschaft. Wie so viele Tiere im tropischen Regenwald leiden auch sie unter dem Schwinden ihrer Lebensgrundlagen. Für sie sind alte Bäume ihr Zuhause und ohne Wald gibt es auch keine Nester.

Die Wilderei und der illegale Tierhandel tragen ebenfalls nicht dazu bei, die Bestände in der Natur zu erhalten. Es gibt zwar viele erfolgreiche Projekte zum Schutz der Art, beispielsweise in Costa Rica, wo die Vögel dank der Pflanzung des Katappenbaums wieder einfach Futter finden und sich die Zahlen erholt haben.

Aras leben in festen Paarbeziehungen. Man sieht sie fast immer zu zweit fliegen – treu ein Leben lang. In Gefangenschaft können sie bis zu 65 Jahre alt werden. Ich glaube aber das liegt daran, dass sie einen Vorteil gegenüber uns haben: Wenn sie einander mal kurz nicht mehr aushalten, steht ihnen der ganze Himmel zur Verfügung. Wir teilen uns immer noch die wenigen Quadratmeter im Landcruiser!

Ein Abenteuer im Süden

Eigentlich wollten wir etwas essen, doch wir flüchten schnell wieder ins Auto. Es riecht komisch, die Luft stinkt und alle Menschen tragen eine Maske. Wir halten neben einem jungen Mann auf einem Motorrad, lassen das Fenster herunter und fragen ihn, warum er eine Maske trägt. Er murmelt etwas Unverständliches, startet den Motor und fährt weg.

Wir versuchen unser Glück bei zwei weiteren Personen. Doch irgendwie will uns in Las Claritas niemand antworten. Die Ursache der schlechten Luft können wir uns denken, die Bestätigung erhalten wir jedoch erst bei Bruno.

Wir fahren lieber gleich aus Las Claritas weiter und essen die Reste aus dem Kühlschrank.

Ein Fluss und ein Stahlwerk

Die Troncal 10 ist das Einfallstor in den Amazonas-Regenwald und empfängt uns mit einem gigantischen Bauwerk: der Brücke über den Orinoko. Insgesamt führen drei Brücken über den Orinoko in Venezuela. Die Puente Orinoquia ist drei Kilometer lang und führt uns 300 Meter höher über das Wasser. Der Fluss erstreckt sich fast endlos und führt grosse Wassermassen mit einer nicht zu vernachlässigenden Strömung. Er ist der drittwasserreichste Fluss der Welt nach dem Amazonas und dem Kongo.

Aufgrund der Wassermassen ist der Fluss fast komplett mit grossen Schiffen befahrbar. Er ist ein wichtiges Transportmittel für die Schwerindustrie. Auf der anderen Seite der Brücke erwartet uns ein düsteres Bild: Die Schornsteine der Stahlwerke türmen sich am Ufer und hüllen alles in einen grauen Dunst. Dahinter liegt Puerto Ordaz, der Hafen von Ciudad Guayana.

Wir fahren durch das Goldabbaugebiet Venezuelas. Je weiter wir nach Süden kommen, desto mehr Preise sind in Gold angegeben. Eine Kiste Bier kostet 0,25 Punto, drei Empanadas kosten einen Punto … Eigentlich ist es teuer, denn umgerechnet wollen sie für jeden Punto zehn US-Dollar, normalerweise kosten drei Empanadas drei Dollar.

Am liebsten sollen wir aber in Gold bezahlen. Dollar nehmen sie gerade noch so an, venezolanische Bolívar wollen sie gar nicht. Brasilianische Reais würden sie wahrscheinlich auch noch akzeptieren, aber wir haben keine. Das Rohgold bewahren sie eingewickelt in Papier auf und wird auf zum Bezahlen auf eine Waage gelegt – hier hat jeder eine.

Nach Tumeremo wird die Strasse plötzlich viel schlechter. Ein Schlagloch nach dem anderen – bis jetzt ging es. Man spürt förmlich, dass hier ein anderer Wind weht. Die Dörfer schlängeln sich entlang der Strasse und werden nach dem Kilometer benannt. In Kilómetro 88 soll das Goldzentrum liegen. Wir fragen nach, was sie für Gold bezahlen: 100 Dollar pro Gramm Rohgold. Der Ankäufer kauft es den kleinen Goldsuchern ab und verkauft es dann weiter.

Offiziell sollte der Handel über die Regierung laufen, doch der illegale Schmuggel ist ertragsreicher und ein Weg, die ausländischen Sanktionen zu umgehen und das Gold mit dem legalen Markt zu mischen. Wir dürfen von ihm allerdings nichts direkt kaufen. Wir lassen es auch lieber sein, irgendwie ist alles etwas dubios.

Die Menschen sehen nicht gesund aus. Schlanke Gestalten mit schwarzen Masken, die Mund und Nase bedecken, und geröteten Augen. Die grossen Firmengelände haben hohe Mauern und Security am Eingangstor. Die Armen sehen wir an den steilen Hängen des Flusses hinaufkommen, eine Goldwaschpfanne in der Hand.

Ein Schweizer ist venezolanischer Oberst

Bruno ist Schweizer und war Oberst der venezolanischen Armee. Er lebt seit über 50 Jahren in Venezuela. Sein Werdegang ist alles andere als traditionell: Von Vietnam über Ruanda war er zuletzt Gefängnisdirektor im Süden Venezuelas.

Bruno lebt am Fluss Cuyuní. Auf seiner Finca Encanto Cuyuní ist nicht mehr viel übrig vom einst klaren Fluss – dem Cuyuní-Zauber, wie er ihn nannte. Jetzt fliesst er dreckig braun in Richtung Guyana. Er ist verschmutzt durch Quecksilber und nur einer von 16 stark kontaminierten Flüssen im Land.

In der Region wurde schon früh Gold entdeckt, dazu noch weitere wertvolle Metalle. In der Umgebung gibt es außerdem Erdöl. Die reichen Vorkommen sind seit dem 19. Jahrhundert auch die Hauptursache für den Landstreit zwischen Venezuela und Guyana – und einer der Gründe, weshalb es keine Verbindungsstrasse gibt.

Die Goldförderung in diesem Ausmass ist ein relativ neues Phänomen. Erst vor 20 Jahren wurde das Gold im Amazonasgebiet intensiver gefördert. Was vorher von internationalen Firmen geregelt wurde, kam in die Hand bewaffneter Gruppen. Und auch die Regierung schaltete sich dazu mit dem Projekt der Minenbogen am Orinokofluss, Gold soll das neue Erdöl für Venezuela werden. So frisst sich das Desaster durch den Wald.

Die Gegend bietet ein trauriges, desolates Bild. Das Leben ist geprägt von Gewalt, was auch Brunos Erzählungen immer wieder bestätigen. Hier darf man nicht zimperlich sein. Und man sollte gute Freunde haben. Ansonsten lebt man nicht lange. Massengräber sind nur ein Beispiel dafür – die meisten Toten werden nie aufgefunden, sie verlieren sich im braunen Wasser des Flusses.

Die desolate Lage Venezuelas im Jahr 2015 führte viele Menschen in diese Gegend, in der sie wenigstens etwas verdienen konnten. Denn die Region überlebt durch Schmuggel in die benachbarten Länder. Die Dörfer sind seitdem überfüllt, viele Menschen schlafen in improvisierten Behausungen.

Sumak Kawsay in Situ: Wissenschaft und Tourismus an den Hängen der Anden

Zu einer Reise gehören Menschen. Ohne sie ist keine Reise vollständig. Menschen sind zwar oft der Grund für Ärger, die Natur an sich eigentlich nie – es sei denn, eine Horde Insekten invadiert das Auto oder es regnet wochenlang. Doch obwohl Probleme meistens von Menschen kommen, machen sie die Reise auch zu einem besonderen Erlebnis.

Die Begegnung mit neuen Menschen, mit grossen und kleinen Projekten, mit spektakulärer Gastfreundschaft machen die Reise zum Abenteuer. In der Serie Zukunftsorte möchten wir das eine oder andere Projekt vorstellen, das uns überrascht hat und bleibenden Eindruck hinterlassen hat.

Wir sind viel in der Natur unterwegs, halten Ausschau nach Tieren, deshalb geht es meist um Natur- und Artenschutz im Einklang mit Tourismus. Das sind alles Orte, die man besuchen sollte und die wir hoffentlich irgendwann wieder besuchen werden.

Denn eines zeigen sie alle: Es geht auch anders.

Das 300-Jahre-Projekt

Das Grundstück liegt auf knapp 1400 Metern entlang der ecuadorianischen Andenflanke. Der Blick reicht von den Vulkanen El Altar und Tungurahua bis zum Amazonas-Regenwald, vom Nationalpark Llanganates zum Nationalpark Sangay, inmitten dieses Korridors steht noch unberührte Natur; da sprudelt das Leben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist einer Privatinitiative zu verdanken.

Ende der 90er Jahre bewirtschaftete die Familie einen grossen Teil des Grundstücks auf traditionelle Weise: Sie pflanzten Quitorangen an, eine sehr beliebte Zitrusfrucht in Südamerika. Doch bevor sie mehr Land abholzten, um den Anbau zu vergrössern, kam der junge Henry mit einer seltsamen Idee auf seine Eltern zu: Wie wäre es, den Wald zu schützen und auf Tourismus und Wissenschaft zu setzen? Er hatte definitiv zu viel National Geographic im Fernsehen gesehen.

Fast 30 Jahre später – ist halt doch nicht so viel Zeit – kommen Forscher und Experten der US-Elite-Universitäten, um bei ihm auf Matratzen im Zelt inmitten des Dschungels zu schlafen.

Sumak Kawsay in Situ ist ein Paradies der Artenvielfalt, doch anders als im Tiefland Ecuadors wird man nicht von Moskitos umschwirrt – sehr angenehm. Für Besucher gibt es viel zu entdecken. Touristen baden in den glasklaren Bächen, verwöhnen ihre Haut mit einer Lehmkur, hören die Froschphilharmonie live in der ersten Reihe, stapfen in Gummistiefeln auf der Suche nach Tieren durch den Wald und stärken sich mit Mamá Gloria leckeren Gerichten.

Wissenschafter geniessen das Labor in bester Lage mit Blick auf den Wald anstatt auf weisse Wände, erkunden neue Wege und finden immer wieder unentdeckte Pflanzen- und Tierarten. Auf einem halben Hektar kamen 145 verschiedene Pflanzenarten zusammen; da gibt es viel zu sehen. Die Hoffnung, hier den Jungbrunnen zu finden, ist demnach gross. Eine Quelle des Lebens ist es dennoch jetzt schon: die Wasserquelle des Amazonasbeckens.

Die Chuchini Lodge besteht aus 300 Hektar Privatland und die Besitzer haben sich seit 1972 dem Schutz des Gebietes mit seiner Flora&Fauna und dem Ökotourismus verschrieben. Durch das Jagdverbot gibt es ein erhöhtes Wildtieraufkommen, dies ist auch auf den Kamerafallen wo oft Jaguare und Pumas passieren, gut ersichtlich. In Bolivien gilt es als die Dschungeltour-Alternative, die im Gegensatz zu Rurrenabaque nicht überlaufen ist. Nach meiner Abreise wurde eine Photovoltaikanlage installiert und nun gibt es permanent Strom.

Während meiner Zeit in der Chuchini Lodge konnte ich recht schnell viel vom Besitzer Ibis, der dort aufgewachsen ist, und auch von der Chefin lernen. Mit der ganzen Gästebetreuung und dem Gastronomiebereich hatte ich vorher wenig Berührungspunkte. Auch als jemand, der hauptsächlich mit dem Löffel isst, musste ich erst lernen, dass es viel Besteck braucht und dieses richtig oder falsch angeordnet werden kann. Man serviert auch nur von einer Seite und Limetten schneidet man so, dass man die Kerne nicht durchschneidet, damit sie nicht bitter werden, auch das musste ich erst lernen. Dann gibt es noch die klassischen Unterschiede zur Schweiz, z.B. dass man das ganze Geschirr vor dem Servieren noch einmal putzt und allgemeine Kontrollen.

Insgesamt habe ich fast 3 Monate in der Lodge gearbeitet und sehr viel gelernt. Highlights wie Jaguare oder eine Harpya zu entdecken hat schon was faszinierendes an sich. Natürlich wurde ich auch mal von einem Piranha und einer Schlange gebissen, aber beides hat sich gelohnt, die junge Boa konnte ich vor einem Feuer retten und der Piranha schmeckte frittiert köstlich. 

Außerdem fand ich den Umgang mit den Gästen sehr interessant, da jeder eine andere Geschichte und einen anderen Hintergrund hat. Auch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist sehr interessant, da sie oft wissbegierig und motiviert sind etwas Neues zu lernen und auszuprobieren. Natürlich gab es auch Gäste, mit denen es mehr Spass gemacht hat und andere, mit denen es weniger Spass gemacht hat. Auch habe ich ein besseres Verständnis für Tourismusangestelle entwickelt da ich dann vielleicht auch mal nachsichtiger bin oder aber auch mal mehr die Augen verdrehe, je nach Situation halt.

Arasá (Eugenia stipitata)

Es gibt verschiedene Guavearten. Die Arasá stammt aus dem Amazonas und ist grösser als die normale Guave. Das Fruchtfleisch ähnelt dem der Birne, hat aber harte, essbare Kerne. Der ganze Strauch wird als Heilpflanze verwendet: die Wurzel bei Durchfall und die Blätter als Tee.

Açaí (Euterpe)

Die Acaí-Beere, die sehr beliebt ist in Frühstücksbowls, stammt von zwei verschiedenen Palmenarten. Die Palme wächst in den Überschwemmungsgebieten des Amazonas. Es gibt die Solitärpalme (Euterpe precatoria), die kleine Früchte trägt, und die mehrstämmige Açaí, die Kohlpalme (Euterpe oleracea). Die Früchte werden als Getränk, Süßigkeit oder Glacé verzehrt, aus dem Mesokarp wird auch Palmherz gewonnen.

Copoazú (Theobroma grandiflorum)

Wir alle kennen den Kakao, und Copoazú ist sein Verwandter aus dem östlichen Amazonasgebiet. Im Gegensatz zum Kakao hat er viel mehr weißes Fruchtfleisch und weniger Kerne. Der Geschmack ist leicht säuerlich. Aus dem Fruchtfleisch werden Gelees, Konfitüren und Marmeladen, aus den Samen Hautcremes hergestellt. Aus den Copoazú-Bohnen wird auch Schokolade hergestellt, wobei deren Geschmack uns noch nicht ganz überzeugt.

Achachairú (Garcinia humilis)

Die Frucht wächst im bolivianischen Amazonasgebiet. Sie ist süß und bitter. Verzehrt wird nur das Fruchtfleisch, indem man die Schale aufbricht, das Fruchtfleisch um den Samen herum auslutscht und ausspuckt.

Leider hatte es keine Früchte als wir da waren, genauso wie bei der nächsten Frucht.

Stachelannone (Annona muricata)

Diese Frucht hat viele Namen, unter anderem Guanábana, Corossol oder Sauersack. Sie sieht wie eine riesige Cherimoya mit Stacheln aus und kann bis zu 5 kg schwer werden. Beide Früchte gehören zur selben Familie, haben aber einen unterschiedlichen Geschmack. Die Stachelannone hat einen süß-säuerlichen Geschmack, ähnlich dem der Ananas.

Ambaibo (Cecropia insignis)

Dieser Baum, der auch Guarumo genannt wird, ist für seine Symbiose mit den aztekischen Ameisen bekannt. Die hohlen Stämme des Baumes werden von diesen Ameisen bewohnt, die den Baum schützen. Die Früchte des Ambaibo haben fünf essbare Schoten, sind aber wenig bekannt, wahrscheinlich weil ihr Geschmack nicht überwältigend ist.

Fast fünf Jahrhunderte später hat sich der einst majestätische 4700 Meter hohe Berg  in ein Labyrinth aus instabilen Minen verwandelt, so dass der Abbau über 4400 Metern verboten wurde. Das Verbot hält jedoch nicht alle davon ab, denn der Bergbau ist nach wie vor der wirtschaftliche Motor der Region. Die Provinz Potosí verfügt über vielfältige Bodenschätze: Silber, Zinn, Blei und Zink sowie Lithium im Salar de Uyuni.

Narben der Geschichte

Die spanische Krone führte das Zwangsarbeitssystem der Mita ein. Unter unmenschlichen Bedingungen wurden die Indigenen gezwungen, in den Minen zu arbeiten und waren dabei Einstürzen und Krankheiten ausgesetzt. Auch heute noch sind die Gefahren die gleichen, und die Arbeit, obwohl sie keinen Zwang mehr sein sollte, ist für viele Familien in Potosí die einzige Einnahmequelle.

Abstieg in die Unterwelt

Wir besuchen die Minen von Potosí auf einer Tour, die letztendlich zwar für Touristen gedacht ist, aber gleichzeitig auch eine alternative Lebensgrundlage darstellt. Die Tour ist surreal und riskant. Die Sicherheitsvorkehrungen sind, wie sie sind, und es ist nicht so, dass sie für Touristen verbessert werden. Wir betreten die Pforten zur Hölle.

Die Bergleute arbeiten stundenlang (manche bis zu 24 Stunden am Stück) im Dunkeln, mit nur einem kleinen Licht, kauen Kokablätter und trinken 96-prozentigen Alkohol. All dies begleitet von einer chaotischen Symphonie aus Dynamit-Explosionen. Mit Dynamit sprengen sie Löcher und transportieren dann die Mineralien mit Karren ab. Dort stapeln sie, bis genug da ist, um einen Lastwagen zu beladen.

Die abgebauten Mineralien werden zu den Bergbauunternehmen transportiert, wo sie mit mechanischen, aber einfachen Verfahren verarbeitet werden. Dieser Prozess erfordert große Mengen Wasser, ein knappes Gut in der Region. Laut unserem Guide hat die Stadt nur eine Stunde lang Wasser pro Tag, während die Bergbaufirmen ständig Wasser zur Verfügung haben.

Laut der Corporación Minera de Bolivia arbeiten rund 12 000 Menschen in und für die Minen. Die BBC hingegen spricht von etwa 1500 Bergleuten, eine Zahl, die mit der unseres Guides übereinstimmt. Es handelt sich meist um erwachsene Männer, denn Frauen sind ein schlechtes Omen, aber leider gibt es auch Minderjährige, die «aushelfen», obwohl das illegal ist. Unser Guide informiert uns, dass «Kinder nicht mehr in den Minen arbeiten […] ab 14 Jahren helfen sie mit». Offensichtlich ist die Praxis noch nicht vollständig abgeschafft.

Zuckerhaltige Getränke: ein entscheidender Faktor

Nehmen wir Bolivien als Beispiel. In abgelegenen Restaurants bestellt man kein Wasser, wenn man sicher sein will, dass du etwas trinkbares bekommst. Man hat die Wahl zwischen Coca Cola, Sprite und einigen anderen lokalen Marken. Natürlich alles in der Originalversion, also mit möglichst viel Zucker. In etwas belebteren Lokalen gibt es auch Fruchtsäfte mit Wasser gemischt. Am häufigsten wird Limonade bestellt. Wenn man viel Glück hat, kann man sogar die Zuckermenge wählen. Wenn nicht, fragt man sich, ob nicht einfach nur flüssiger Zucker serviert wurde.

Aus europäischer Sicht und mit dem Wissen um die Schäden, die Zucker anrichten kann, ist es erstaunlich, wie viele zuckerhaltige Getränke in diesen Ländern verkauft werden. Für Bolivien liegen keine aktuellen Zahlen vor. Der Trend in Südamerika ist zudem, dass der Konsum dieser Getränke zunimmt, während er in Europa abnimmt.

Hier werden nicht nur Softdrinks getrunken, auch Säfte sind sehr beliebt. Aber man darf nicht vergessen, dass die WHO diese auch zu den zuckerhaltigen Getränken zählt und sie somit Teil des Problems sind. Die Leute denken, sie trinken ein gesundes Fruchtgetränk, aber die Menge an natürlichem und zugesetztem Zucker ist so gross, dass es nicht mehr gesund ist.

In Bolivien zum Beispiel lag der pro-Kopf-Konsum von zuckerhaltigen Getränken 2015 bei 94 Litern, mehr als in der Schweiz (66 Liter im Jahr 2022). Dieser Trend spiegelt sich auch in den Statistiken zur Adipositas: Argentinien und Chile führen die Region an, während Peru die niedrigste Rate aufweist (20% im Jahr 2016). In der Schweiz ist laut Bundesamt für Gesundheit rund 11% der Bevölkerung adipös.

Verantwortung von Unternehmen und Behörden

Die Panamerikanische Gesundheitsorganisation hat Aktionspläne zur Prävention der Fettleibigkeit lanciert. Von den 13 Aktionslinien dieses Plans, der von 2014 bis 2019 lief, wurden jedoch nur sechs umgesetzt. Denn es fehlt der Wille (und wohl auch die Unterstützung und das wirtschaftliche Interesse), die Situation in naher Zukunft zu ändern. Natürlich beeinflussen noch viele weitere Faktoren, die zunehmende Fettleibigkeit. Hier haben wir uns nur einem gewidmet.

In den Restaurants haben wir kaum Menschen mit einem Glas oder einer kleinen Flasche Wasser gesehen. Die Marketingabteilungen von Coca-Cola und Co. haben offensichtlich gute Arbeit geleistet. Wenn wir Wasser bestellen, werden wir sogar misstrauisch beäugt. Es ist auch schon vorgekommen, dass sie im nächsten Laden Wasser kaufen mussten, weil sie keins hatten. Zumindest in Bolivien. In Brasilien gibt es meistens Wasser, sogar mit Kohlensäure. Dennoch auch uns schmecken die Fruchtsäfte (mit wenig Zucker), vor allem dank der grossen Vielfalt an Früchten in der Region.

Auf unserer Reise durch den Westen Brasiliens konnten wir diese Entwicklung mit eigenen Augen beobachten. Wir fuhren auf der BR-163, einer Fernstrasse, die den gesamten Westen verbindet und auch als «Soja-Highway» bekannt ist. Soja bekamen wir auch reichlich zu sehen. Über 500 Kilometer lang ersteckten sich rechts und links der Strasse nur Felder, Werbeplakate für Pflanzenschutzmittel von grossen bekannten Firmen, und Silos von Global Playern wie der chinesischen Firma COFCO INTL. 3500 Kilometer lang ist die wirtschaftliche Lebensader der Region. Die Strasse schafft Arbeitsplätze im Agrarsektor zum Fahren ist sie jedoch extrem langweilig und gefährlich.

Die BR-163 ist eng, nur zweispurig, und voller Lastwagen auf dem Weg zum nächsten Flusshafen in Itautuba. Dort wird die Ware denn Amazonas hinunter in die ganze Welt verschifft. Laut dem Observatory of Economic Complexity (einer Datenvisualisierungsseite des MIT) exportierte Brasilien 2021 Sojabohnen im Wert von 39 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich als Tierfutter, nach China (US$ 27.2 Mrd.), Spanien, Thailand, in die Niederlande und in die Türkei (jeweils rund US$ 1 bis 1.6 Mrd.).

Brasilien ist der weltweit grösste Exporteur von Sojabohnen, und im Bundesstaat Mato Grosso mit einer Fläche von 900 000 Quadratkilometern werden 26% davon angebaut. Dafür wurden laut dem letzten Bericht von MapBiomas (2023) im Laufe der Jahre fast 50% des ursprünglichen Amazonas-Übergangsgebiet abgeholzt. Denn Mato Grosso liegt zwischen Amazonas und Pantanal und hat ein eigenes Ökosystem: die Feuchtsavanne Cerrado. Sie spielt eine wichtige Rolle für die Wasserversorgung Brasiliens, da sie Wasser speichert und damit viele Flüsse speist. Doch für den Ackerbau muss der Wald gerodet und der nährstoffarme Boden stark gedüngt werden. Nicht gerade förderlich für den Erhalt des Ökosystems.

Rinderzucht zur Abwechslung

Die Sojabohne wird hauptsächlich als Tierfutter verwendet. Das ist das zweite Bild, dass sich einem in der Region bietet. Riesige gerodete Felder mit weissen Rinderherden. Nur die 50 Meter hohen Paranussbäume stehen noch, denn sie stehen unter Naturschutz und dürfen nicht gerodet werden. Auf den Strassen begegnet man doppelstöckige Viehtransporter. Dicht gedrängt sind die Tiere auf dem Weg zum Schlachthof. Die Firma JBS prägt das Bild. Sie exportieren Fleisch in die ganze Welt, viel nach China, aber sie sind auch führend im Export von Halal-Fleisch in den Nahen Osten. Vor einer der riesigen Produktionsstätten weht sogar die iranische Flagge.

Hoffnung auf nachhaltige Entwicklung

Die Rinderzucht stellt die Region vor die gleichen Probleme wie der Sojaanbau. Die Entwaldung. Viele haben uns erzählt, dass vor 40 Jahren die ganze Gegend bewaldet war. Heute sieht man kaum noch ursprünglichen Wald. Aber es gibt ihn noch.