Die Schlange schlängelt sich wunderschön um den Baumstamm. Eine andere posiert auf einem sattgrünen Blatt, im Hintergrund der Vulkan Arenal. Einfach unglaublich, der perfekte Zufall – oder doch nicht?

Wir haben uns oft gefragt, wie es sein kann, dass Tiere auf Fotos immer so schön posieren – wohlgemerkt, Wildtiere.

Die Antwort darauf? Ernüchternd: Die Tiere werden genau dorthin gesetzt, wo man sie gerne hätte.

Die Methoden hinter dem Bild

Bei Kaltblütern gibt es besonders fragwürdige Methoden: Wenn sie unterkühlt sind, bewegen sie sich kaum noch. Es gibt sogar Berichte über Gliedmassen, die an Fäden aufgehängt werden. Ein bekanntes Foto von einem Frosch auf einem Käfer wurde wahrscheinlich so in Szene gesetzt, denn die beiden Arten sind nicht zur selben Tageszeit aktiv.

Ein Jaguar in freier Wildbahn in die richtige Position zu bringen ist schwierig – wenn nicht gar unmöglich. Um Touristen eine Sichtungsgarantie zu geben, greifen Anbieter zu Hilfsmitteln. Futterstellen sind weitaus verbreiteter als gedacht.

Auch uns wurde schon eine Sichtungsgarantie für einen «wilden» Ozelot angeboten, oder wir wurden an eine Futterstelle für Tapire mitgenommen, oder das Orinokokrokodil wird regelmässig gefüttert, damit es im Nationalreservat bleibt und nicht ausserhalb getötet wird.

Futterstellen für Vögel sind fast überall zu finden. Bananen und Zuckerwasser werden dafür gerne benutzt.

Solange Touranbieter Sichtungen garantieren können, ist ihr Einkommen gesichert. Dies führt zu einer gefährlichen Erwartungshaltung. Touristen wünschen sich «Wildtierfotos». In Costa Rica ging die Praxis so weit, dass beispielsweise Faultiere für Fotos von Bäumen heruntergeholt werden, nur für ein «Wildtier-Selfie». Die Regierung lancierte 2019 eine Aufklärungskampagne. Vielleicht hat sie etwas gebracht. Wir haben es nicht selbst erlebt, doch dennoch davon gelesen.

Bei Schlangen haben wir jedoch ein anderes Bild mitbekommen.

Das Geschäft mit der «perfekten» Natur

In Costa Rica sind wir auf besonders negative Praxis gestossen: Ein Fotograf berichtete uns von Anbietern, die Schlangen in Boxen mitschleppen, um sie an der perfekten Stelle zu positionieren. Auf Facebook sind wir auch auf einen Post gestossen, dass genau diese Praxis denunziert.

Und wieso? Nur um den Touristen, das perfekte Bild bieten zu können. Es wäre ja schlicht zu anstrengend, die Nacht im Urwald zu verbringen, ohne eine Fundgarantie – zudem sieht man nachts den Vulkan nicht.

Leider ist diese Praxis recht verbreitet – auch in Ländern wie Costa Rica, wo Tierschutz eigentlich grossgeschrieben wird. Was kann man dann von anderen Ländern erwarten, wo sich kaum dafür interessieren?

Begegnungen mit den Affen Costa Ricas

«Grosse Affen» sehen wir ständig – wir machen uns ja selbst zwischendurch gerne mal zum Affen. Doch von denen, die sich tatsächlich noch durch die Baumwipfel schwingen, gibt es leider immer weniger.

Mittlerweile sind wir im Norden Zentralamerikas angekommen, und hier sind sie rar geworden. Seit wir die Grenze von Costa Rica hinter uns gelassen haben, haben wir leider keine Affen mehr gesehen. Nicht einmal mehr gehört. Grund genug, wehmütig auf unsere Zeit in Costa Rica zurückzublicken. Dort hatten wir das grosse Glück, alle vier heimischen Affenarten teilweise sogar mehrfach zu beobachten.

Kapuzineraffen: grimmig und intelligent

Totenkopfaffen: frech und flink

Totenkopfaffen (saimiri) sind frech, wahnsinnig schnell und relativ klein. Ihren etwas makaber klingenden Namen haben sie ihrer maskenartigen Gesichtszeichnung mit der schwarzen Schnauze zu verdanken.

Ihnen beim Spielen zuzuschauen, macht einfach nur Spass. Flink jagen sie Insekten, die ihre Hauptnahrung darstellen, verschmähen aber auch Früchte, Eier oder kleine Wirbeltiere nicht. So harmlos sie aussehen, sind sie also kleine Raubtiere! Leider sind sie aufgrund der massiven Waldrodungen in Mittelamerika stark gefährdet.

Meist schauen sie ein wenig grimmig drein, doch die Neugier siegt fast immer: Kapuzineraffen (cebinae). Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich von Zentralamerika bis nach Nordargentinien. Ihren Namen verdanken sie portugiesischen Entdeckern, die fanden, dass die Färbung der Affen den Kutten der Kapuzinermönche ähnelt.

Spannend ist, dass Kapuzineraffen im Verhältnis zu ihrer Körpergrösse ein recht grosses Gehirn besitzen. Wissenschaftler führen das auf ihre komplexen Techniken bei der Futtersuche zurück. Sie sind extrem anpassungsfähig und geschickte Werkzeugnutzer – wir konnten sie immer wieder beim Fressen beobachten, wobei sie sich sogar über Kokosnüsse hermachten.

Brüllaffen: laut und gemächlich

Man hört sie oft, bevor man sie sieht: Die lauten Brüllaffen (allouatta) dienen uns im Dschungel gerne mal als natürlicher Wecker um vier Uhr morgens. Nach den Spinnenaffen (brachyteles) sind sie die grössten Neuweltaffen.

Ein faszinierendes Detail: Sie sind die einzigen Primaten der Neuen Welt, die ein trichromatisches Farbsehen entwickelt haben (ähnlich wie wir Menschen). Ihr namensgebendes Brüllen, das über mehrere Kilometer hinweg hörbar ist, dient der Kommunikation zwischen den Gruppen. Sie gelten damit als die lautesten Landtiere der Welt! Trotz ihres gemütlichen Tempos sind sie geschickte Kletterer und nutzen ihren Greifschwanz oft als «fünfte Hand», die sogar ihr gesamtes Körpergewicht abfangen kann.

Es ist faszinierend zu sehen, wie elegant, schnell und agil sie sich durch die Baumwipfel schwingen oder einfach lässig im Geäst hängen und neugierig beobachten, was unten am Boden passiert. Doch die Lage für diese wunderschönen Tiere ist ernst: Sie kommen fast nur in Primärwäldern vor. Durch die Abholzung und die Jagd sind laut IUCN mittlerweile alle Arten dieser Spezies gefährdet.

Affen gehören für mich definitiv zu den Tieren, denen ich stundenlang zuschauen könnte – egal, wie oft wir sie schon gesehen haben. Und ganz ehrlich: Sogar das laute Brüllen um 4 Uhr morgens hat für mich mittlerweile etwas Schönes und Beruhigendes. Es ist der Sound der Wildnis, den wir hoffentlich noch lange hören dürfen.

Der Kontinent Amerika liegt, von uns aus gesehen, zwischen zwei Ozeanen: Atlantik und Pazifik. Das Meer begleitet die meisten Reisenden über die ganze Strecke von Nord nach Süd oder umgekehrt – bei uns war es leicht anders. Wir waren über weite Strecken fast nur im Inland Südamerikas unterwegs.

Doch jetzt, in Zentralamerika, gibt es gar kein Entkommen mehr. Überall ist das Meer gleich um die Ecke und bietet uns immer wieder super Stellplätze. Auch die Meeresbewohner üben eine grosse Faszination aus, vor allem jetzt, mitten in der Walsaison.

Zu Besuch bei Buckelwalen

Lange Zeit haben wir sie nicht gesehen, da wir uns eben nicht in Küstennähe aufgehalten hatten. In Ecuador waren wir zeitlich zu spät oder zu früh dran, denn von den Walen gab es keine Spur.

Doch in Panama kamen wir genau zur richtigen Zeit an. Das hiess für uns: Wir mussten unbedingt aufs Wasser, um sie zu sehen!

Whale Watching ist in dieser Region ein riesiges Geschäft geworden. Die Preise sind oft entsprechend hoch. In Panama, genauer in Santa Catalina, wollten sie um die 80 bis 100 US-Dollar verlangen. Fairerweise werden dabei nicht nur Wale beobachtet, sondern auch geschnorchelt, und der Eintritt für den Park ist mit eingerechnet.

Wir haben jedoch von anderen Reisenden einen Tipp bekommen, wo es günstiger und mit weniger Touristen geht. Da wir beim Tauchausflug bereits das Glück hatten, das Buckelwalkalb beim Springen üben zu sehen und weitere Wale aus der Ferne zu beobachten, überlegten wir lange. Aber für 30 Dollar pro Person für sechs Stunden auf dem Wasser konnten wir uns nicht beschweren.

Wir fuhren nach Boca Brava. Dort wartete unser Guide an einem schönen sonnigen Tag (trotz Regenzeit) auf uns. Es kamen noch fünf amerikanische Expats mit aufs Boot. Zu acht fuhren wir im kleinen Boot in den Chiriquí National Park hinaus. Und da mittendrin schwamm eine Mutter mit ihrem Kalb. Sie kamen immer wieder ganz nah am Boot vorbei! Erst nach einer Stunde kam das erste weitere Touristenboot an. Wir waren also fast die gesamte Zeit alleine.

Es ist zutiefst beeindruckend, diese kleinen Kälber neben ihren Müttern schwimmen zu sehen und dann die Mutter direkt nebenan auftauchen zu sehen. Besonders, weil sie so viel grösser sind als unser kleines Boot. Bis zu 15 Meter gross (dabei eher klein für Furchenwale) und 25 bis 30 Tonnen schwer sind diese Giganten. Immer wieder sahen wir Wale an diesem Tag – vom Strand aus oder vom Boot.

Geht Whale Watching auch vom Bett aus?

In Costa Rica versuchten wir es erneut. Diesmal zuerst vom Bett. An einer Landzunge bei Puerto Jiménez sollten immer wieder Wale vorbeiziehen. Wir sahen sie zwar nicht, konnten dafür aber Delfinen, Rochen und Schildkröten zusehen.

Erst in Uvita, Costa Rica, bei einem Kollegen von Michis Bruder, der selbst Whale Watching Touren organisiert, durften wir mit aufs Meer zum Fischen. Das Fischen an sich finde ich immer noch todlangweilig, doch da in der Bucht auch Wale sind, sahen wir immer wieder welche in der Ferne springen und dann eine Mutter mit Kalb ganz nah.

Jedoch war es hier anders. Trotz Nebensaison waren weitere fünf Boote mit bis zu 15 Personen an Bord rund um die Tiere. Nichts mit alleine Walbeobachten. Es ist irgendwie doch ein anderes Gefühl, die Tiere fast exklusiv zu erleben. Wir freuen uns auf neue Begegnungen auf unserem Weg nördlich. Denn den ganzen Weg entlang werden wir immer wieder auf die Küste und ihre faszinierenden Bewohner treffen.

Die Tropen ohne bunte Vögel am Himmel sind unvorstellbar – zumindest wenn man Reisebroschüren durchblättert. Papageien, Tukane und Kolibris tauchen fast immer auf. Und tatsächlich: Diese farbenprächtigen Vögel gehören einfach zum Bild der Tropen dazu.

Auch wir geniessen es immer wieder, die bunten Tiere zu beobachten, vor allem die Aras, die grössten Vertreter der Eigentlichen Papageien, in Süd- und Mittelamerika. Sie sind ausschliesslich auf diesem Kontinent beheimatet, variieren stark in Grösse und Färbung, doch ihr Geschrei verrät sie überall. Aras sind intelligent, sozial und äusserst kommunikativ. Das macht sie faszinierend – und leider auch begehrt in der Tierhaltung. Genau das wird ihnen in der Natur zum Verhängnis.

Der morgendliche Wecker

Während wir im Süden vor allem blaue Arten gesehen haben, wurden sie Richtung Norden immer rötlicher. Der grösste unter ihnen ist der Hyazinth-Ara, der eine Grösse von bis zu einem Meter erreichen kann. Sein tiefblaues Gefieder und die gelben Hautpartien um den Schnabel machen ihn unverwechselbar.

Der Scharlachara ist wohl der bekannteste mit seinen leuchtend roten, gelben und blauen Federn. Aber auch der Gelbbrustara zählt zu den Klassikern des tropischen Regenwaldes. Insgesamt gibt es acht Arten, zwei weitere sind schon ausgestorben und vier davon sind stark gefährdet. Es ist eindrücklich, die Vögel dennoch immer wieder zu sehen.

Leider machen ihre Schönheit und ihre Fähigkeit, Laute nachzuahmen, Aras auch zu beliebten Haustieren. Oft werden ihnen die Flügel gestutzt, damit sie nicht davonfliegen. Wir haben auf unserer Reise viele solcher Tiere gesehen. Sie sind beliebte Fotomotive und Touristenmagneten. Auch wenn dagegen vorgegangen wird, können die Vögel, wenn sie erst einmal an den Menschen gewöhnt sind, nicht einfach in die Natur zurück; vor allem, wenn sie nicht mehr fliegen können.

In Kolumbien begegneten wir einem aussergewöhnlichen Ara-Paar, das frei fliegen durfte. Die beiden lebten schon seit Jahren mit einer Familie zusammen. Sie könnten jederzeit wegfliegen, bleiben aber freiwillig, vermutlich weil sie dort als Küken aufgewachsen sind. Das Männchen war ausgesprochen eifersüchtig und griff regelmässig Männer an. Nur die Grossmutter hatte alle Vögel im Griff, doch leider war sie an diesem Tag nicht da. Wir mussten also unsere Teller mit Reis ständig vor den beiden verteidigen.

Einer der Aras war besonders neugierig: Er inspizierte unsere Handwäsche, testete die Hängematte, probierte den Kaffee und untersuchte schliesslich unser ganzes Auto. Langweilig wurde es mit ihnen nie.

Bedrohtes Paradies

In freier Wildbahn haben ausgewachsene Aras kaum natürliche Feinde. Die grösste Gefahr für sie ist der Verlust ihres Lebensraums durch Abholzung und Landnutzung für die Landwirtschaft. Wie so viele Tiere im tropischen Regenwald leiden auch sie unter dem Schwinden ihrer Lebensgrundlagen. Für sie sind alte Bäume ihr Zuhause und ohne Wald gibt es auch keine Nester.

Die Wilderei und der illegale Tierhandel tragen ebenfalls nicht dazu bei, die Bestände in der Natur zu erhalten. Es gibt zwar viele erfolgreiche Projekte zum Schutz der Art, beispielsweise in Costa Rica, wo die Vögel dank der Pflanzung des Katappenbaums wieder einfach Futter finden und sich die Zahlen erholt haben.

Aras leben in festen Paarbeziehungen. Man sieht sie fast immer zu zweit fliegen – treu ein Leben lang. In Gefangenschaft können sie bis zu 65 Jahre alt werden. Ich glaube aber das liegt daran, dass sie einen Vorteil gegenüber uns haben: Wenn sie einander mal kurz nicht mehr aushalten, steht ihnen der ganze Himmel zur Verfügung. Wir teilen uns immer noch die wenigen Quadratmeter im Landcruiser!

Picopando geniesst mit Siebzig endlich seinen Ruhestand im eigenen Teich – gemeinsam mit seiner Partnerin. So erzählt es uns der Führer auf dem Hato Masaguaral in Venezuela. Vor uns ragt eine grosse, etwas verstellte, spitze Schnauze, die eher an ein Fossil erinnert als an ein lebendes Tier, aus dem Wasser. Doch plötzlich bewegt sich das Krokodil, hievt sich schwerfällig und dennoch leichtfüssig auf einen Erdhügel. Es ist Essenszeit.

Erst jetzt wird seine Grösse deutlich: 380 Kilogramm bringt dieses Männchen auf die Waage. Sein Alter sieht man ihm zwar an, aber 70 Jahren hätten wir nie geschätzt, es könnten auch 700 sein.

Bedrohte Art mit winziger Population

Schätzungen gehen von nur 250 bis 1500 Individuen in freier Wildbahn aus. Auf dem Hato Masaguaral, eine Art Ranch, werden daher Jungtiere gezüchtet, aufgezogen und später ausgewildert. Die Eier werden ausgebrütet – wobei die Umgebungswärme darüber entscheidet, ob aus einem Wurf Weibchen oder Männchen schlüpfen. Die Kleinen werden dann etwa ein Jahr gepflegt, denn im ersten Jahr haben die Jungtiere viele natürliche Feinde, wenige überleben. Erst wenn sie sechs Kilo wiegen dürfen sie in die Llanos, ihr ursprünglicher Lebensraum im Einzugsgebiet des Orinoko-Flusses.

Mit einer Länge von bis zu 6 Metern gehört das Orinoko-Krokodil zu den grössten Krokodilarten weltweit. Auf einer Safari in den kolumbianischen Llanos Orientales erlebten wir es live:

Wir fuhren wieder einmal in ein abgelegenes Gebiet, zum Hato La Aurora. Die Ranch verfügt über ein riesiges Schutzgebiet, in dem viele verschiedene Arten zu sehen sind: Jaguare, Tapire, Kaimane, Capybaras und Anakondas. Letztere waren auch der Grund für unseren Aufenthalt, obwohl wie sie schlussendlich woanders gesehen haben.

Doch die Safari machten wir trotzdem. Mit einem kleinen gelben offenen Toyota ging es raus. Wir hofften, irgendwann das Krokodil zu sehen, wussten aber auch, dass es sehr unwahrscheinlich war. Unser Fahrer war wenig gesprächig, ohne einen Kommentar hielt er neben einen Tümpel.

Plötzlich schwamm ein fünf Meter langes, erst acht Jahre altes Männchen elegant auf uns zu und liess sich aufs Ufer plumpsen. Michi schaute mich erstaunt an und meinte nur, das sehe nicht wie ein Kaiman aus. Das war es auch nicht: Wir standen nur wenige Meter vor einem Orinoko-Krokodil. Im anderen Tümpel sahen wir das Weibchen, seine ehemalige Partnerin. Unser Fahrer erzählte uns auf Nachfrage, dass das Männchen geflohen sei. Sie füttern die Tiere ab und zu, um sie dort zu behalten. Eingesperrt sind sie nicht, sie könnten gehen, doch ausserhalb des Schutzgebiets werden sie gejagt. Ausserdem ist es gut fürs Geschäft.

Humboldt sah Millionen und heute muss man suchen

In Venezuela und Kolumbien gibt es mehrere Projekte, die das Überleben dieser Art sichern sollen. Jährlich werden vom Hato Masaguaral aus etwa 150 Tiere freigelassen. Doch nur ein Bruchteil von ihnen überlebt lange genug, um sich zu vermehren. Kurz vor unserem Besuch im Hato La Aurora in Kolumbien hatten sie 50 Jungtiere freigelassen – wir bekamen jedoch keines zu Gesicht.

Historische Berichte, darunter auch welche von Alexander von Humboldt, beschreiben ein einst von Krokodilen verseuchtes Ufer des Orinokos. Heute ist ihr Bestand dramatisch geschrumpft.

Anfang des 20. Jahrhunderts schätzte man den Bestand noch auf drei Millionen Tiere. Die Tiere wurden zwar getötet, jedoch nicht systematisch gejagt. Die Menschen hatten Angst, denn es gab Erzählungen von getöteten Exemplaren, bei denen Schmuck und Menschenknochen gefunden wurden. Vor allem Fischer und Wäscherinnen waren in Gefahr, von Krokodilen getötet zu werden. Dann kam die Modeindustrie auf und ihr Bedarf an hochwertigem Leder. Und das Ende nahm seinen lauf.

Von 1930 bis 1960 wurde der Bestand daher dezimiert. Der Beruf des Caimaneros, des Kaimanjägers, entstand und es wurden Jagdtouren organisiert. Die Tiere wurden so lange gejagt, bis in dem Gebiet kein einziges Exemplar mehr zu finden war. Laut offiziellen Zahlen wurden 1931 790 Tonnen Krokodilleder exportiert. Einige Wissenschaftler schätzen, dass in den ersten Jahren 2,5 Millionen Krokodile starben.

Heute ist das Tier vom Aussterben bedroht und streng geschützt. Es gibt kaum dokumentierte Schmuggelfälle, allerdings werden in dem von Armut geplagten Venezuela Krokodile und ihre Eier vereinzelt als Nahrungsquelle genutzt. Oder sie werden aus Angst getötet. Doch es gibt so wenige Exemplare, dass sie ausserhalb von Schutzgebieten kaum zu sehen sind.

Wo Flusspferde amerikanisch wurden

Wir sitzen auf einem kleinen Boot mitten auf einem riesigen Fluss. Die Hitze steht, kein Lüftchen weht. Die Nachmittagssonne ist gnadenlos, und wir suchen so gut es geht Schutz im spärlichen Schatten der Bäume in Ufernähe. So stellen wir uns eine Safari in Afrika vor. Doch eigentlich sind wir ganz woanders unterwegs.

Die Hitze sollte perfekt sein, um diese Tiere zu beobachten. Am ersten Tag will uns das Glück jedoch nicht hold sein. Kein einziger Dickhäuter kommt. «Hä, seid ihr nicht in Südamerika?», wirst du dich fragen. Ja, das stimmt, und dieser Text beruht auf wahren Gegebenheiten. Nein, im Zoo sind wir auch nicht. Wir sind auf Hippo-Safari auf dem Fluss Magdalena in Kolumbien.

Flusspferde in freier Wildbahn in Amerika?

Wir kontaktieren Yamit vom Tortugario. Er ist einer der wenigen, die eine Geschäftsidee witterten. Mit ihm buchen wir eine Hipposafari in Kolumbien. Das Dorf Estación Cocorná liegt an einem Nebenarm des Río Magdalena. Es hatte einmal einen Bahnhof, der die landwirtschaftliche Region mit Medellín verband. Die Gegend war geprägt von Escobar und den Leuten ging es nicht so schlecht. Sie arbeiteten in der Land- und Viehwirtschaft sowie im Coca-Anbau; und Escobar bezahlte das Schulmaterial der Kinder aus der Umgebung. Nur schweigsam sollte man sein.

Yamits Familie lebte mit dieser Wirklichkeit und passte sich an. Doch trotzdem waren sie etwas anders. Die Mutter bildete sich in Biologie und Umweltschutz weiter. Eines Tages, als sie auf dem Fluss unterwegs waren, bemerkten sie, dass fast keine Schildkröten zu sehen waren. Ihre Eier wurden von Wilderern gestohlen und ihr Fleisch galt als Delikatesse. Da beschloss sie, die Schildkröten zu retten. Ihr Projekt sah eine Aufzucht- und Schutzstation vor: das Tortugario in Estación Cocorná.

Über zehn Jahre später ist es ein voller Erfolg. Die Schildkröten sind zurück. Wir haben sie zuhauf am Ufer entlangschwimmen sehen. Doch Artenschutz allein bringt kein Geld ein. Die Familie hat ein Tourunternehmen gegründet und bietet Flussfahrten entlang des Río Cocorná bis hinunter zum Magdalena-Fluss an. An der Mündung, wo beide Flüsse zusammenfliessen, hat sich auch eine kleine Hippo-Kolonie eingerichtet.

Das Zusammenleben erleben

Am zweiten Tag haben wir Glück. Am Morgen fahren wir in die Nähe der Hacienda Nápoles. Dort gibt es einen kleinen Teich ausserhalb. Der Landbesitzer hat noch einen kleinen Laden und für eine Cola lässt er uns die Flusspferde besuchen. Es sind vier: drei Erwachsene und ein Baby. Sie liegen im Teich und lassen sich nicht stören. Das ist auch besser so, denn es gab wenig Bäume in der Nähe, auf denen wir uns hätten retten können. Und Flusspferde sind schnell und gefährlich – zumindest in Afrika. In Kolumbien, behauptet Yamit, haben sie noch keinen Menschen getötet, doch es kommt immer wieder zu Attacken auf Menschen.

Am Nachmittag entscheiden wir uns, noch einmal den Fluss hinabzufahren. Wir warten wieder lange. Die Sonne geht bald unter. Das Licht bricht sich im Wasser, was wunderschön aussieht. Da, wir sehen ein Flusspferd. Es zeigt sich immer wieder kurz an der Oberfläche und taucht dann wieder in das trübe Wasser ab. Es ist schon etwas neugierig, oder vielleicht möchte es auch sein Revier verteidigen. Immer wieder dreht es sich zu uns und taucht dann abrupt ab. Yamit gibt Gas und fährt los, man weiss ja nie, ob es eine Unterwasserattacke plant. Die Bewohner in der Nähe scheinen aber kein bisschen beeindruckt. Ohne mit der Wimper zu zucken, fahren sie an den Strand und holen Sand. Das Hippo muss irgendwo unter ihrem Boot sein, aber es lässt sie in Ruhe. Hut ab, ich hätte diesen Mut nicht.

Etwas weiter oben im Fluss entdecken wir ein zweites Exemplar. Es wird langsam dunkel, doch wir geniessen den Anblick. Wir halten uns immer mit genug Abstand im Boot bei laufendem Motor auf. Denn dieses Exemplar springt immer wieder aus dem Wasser und wir befinden uns eindeutig in seinem Gebiet.

Projekte, die eine Reise wert sind: Zwischen Bedrohung und Hoffnung in Kolumbiens Putumayo

Wir verlassen Ecuador – ein Land voller inspirierender Projekte und definitiv eines der eindrücklichsten auf unserer Reise durch Südamerika.

In Kolumbien wagen wir uns über einen der als «gefährlicher» geltenden Grenzübergänge in die Region Putumayo.

Die Gefahr wollen wir nicht kleinreden – sie besteht. Direkt beim Grenzübergang fragt uns ein Polizist, ob wir ihn nicht unterstützen wollen. Er steht im Regen und ein wenig Geld für ein Getränk wäre willkommen. Wir verneinen freundlich – und er lässt uns trotzdem ins Land. Willkommen in Kolumbien, denken wir.

Vorsicht und Vorurteile

Es gibt kaum andere Einnahmequellen. Rinderzucht, Holzwirtschaft und Ölförderung treiben die Wirtschaft – und gleichzeitig die Zerstörung voran. Dem Urwald bleibt kaum eine Chance.

Dazu kommen Drogenhandel und organisierte Kriminalität. Dieses Grenzgebiet ist eine zentrale Schleuse im Kokainhandel nach Ecuador – und von dort in die grosse, weite Welt.

Lange hatte die Guerilla hier das Sagen. Trotz Friedensabkommen ist sie nie ganz verschwunden. Zwar gibt es erste Versuche, ein Tourismusnetzwerk aufzubauen – doch die Bewegung in der Region, und im ganzen Land, geht aktuell eher in die falsche Richtung: mehr Kämpfe, mehr Gewalt, mehr Drogen.

Ganz allgemein wandelt sich Kolumbien wieder – leider zum Schlechteren.

Projekte, die eine Reise wert sind: Mutige indigene Frauen, die Tourismus, Tradition und Naturschutz vereinen

Indigene und Frauen… Eine Kombination, die an sich schon das Leben überall auf der Welt schwierig macht. In Südamerika ist es nicht anders. Nach Angaben der Interamerikanischen Kommission für Menschenrechte schliesst in Lateinamerika nur eines von zehn indigenen Mädchen die Sekundarschule ab.

Generell ist es in diesen Gegenden schwer genug, eine Frau zu sein. Selbst ich, eine privilegierte weisse Frau, merke das oft, wenn man mir erklärt, wie die Welt funktioniert, wenn man mir nicht zutraut, dass ich Auto fahren kann, oder wenn man mein Spanisch korrigiert, weil man hier ein anderes Wort benutzt und das, das ich benutze, wahrscheinlich erfunden ist. Je nach Tag komme ich damit besser oder schlechter zurecht.

Stell dir vor, du kriegst keine gute Grundausbildung, lebst in einem Stamm und wachst in einem komplett anderen kulturellen und wirtschaftlichen Umfeld auf als die obere «Kaste». Kurz gesagt, Sie haben den niedrigstmöglichen sozialen Status inne. Die Realität der Reichen und der Armen ist in diesem Teil der Welt sehr viel weiter auseinander. Aber manchmal stösst man auf aussergewöhnliche Initiativen, die versuchen, das Bild zu verändern.

Die Frauen der Gemeinde San Pedro in Misahuallí, Ecuador, sind ein solches Beispiel. Obwohl sie Indigene und Frauen sind, haben sie ihr eigenes Unternehmen gegründet, von dem eine ganze Gemeinschaft lebt. Und es ist wunderschön.

Sinchi Warmi Lodge – Mutige Frauen

Die Lagunen werden von einer Brücke überquert, der perfekte Ort, um die Tage zu verbringen. Wir liessen uns dort nieder, um die vorbeiziehenden Fische zu beobachten. Und was für Fische!

Sofia empfängt uns. Sie erklärt uns alles, lädt uns zu Guayusa-Tee ein und bereitet ein paar Kartoffelstücke vor, anstelle von Brot, dass sie lieber hätten. Dann führt sie uns zur Brücke und wirft die Stücke ins Wasser. Bam! Es gibt ein lautes Geräusch im Wasser. Es ist das Maul von etwas Gigantischem. «Eine Paiche von etwa 2,50 Metern», erklärt sie. Er spuckt die Kartoffel jedoch wieder aus, die mögen sie nämlich nicht.

Der Paiche, auch bekannt als Arapaima oder Pirarucu, ist einer der grössten Süsswasserfische, der bis zu vier Meter lang und bis zu 200 Kilo schwer werden kann. Er hat grosse schwarze Schuppen und einen riesigen roten Schwanz. Seine Augen und Schwanzschuppen reflektieren das Licht von Taschenlampen in der Nacht. Er sieht aus wie ein riesiges Ungeheuer, das dich mit den Augen verfolgt.

Er ernährt sich hauptsächlich von anderen Fischen, frisst aber auch Vögel, Insekten und andere kleine Säugetiere. Sie jagen sie durch Saugen: Sie öffnen ihr grosses Maul und erzeugen ein Vakuum, das ihre Beute anzieht, was das charakteristische Geräusch verursacht.

Bei Sinchi Warmi gibt es drei Riesen, der älteste ist etwa acht Jahre alt. Die Fische begleiten uns während unseres gesamten Aufenthalts, und nachts können wir sie bei der Jagd hören, wenn sie sich schnell fortbewegen, um ihre Beute zu fangen. Übrigens ist es auch ein sehr schmackhafter Fisch, den man essen kann.

Jeder kennt die berühmten Big Five Afrikas: Löwe, Leopard, Büffel, Nashorn und Elefant. Die alle auf einer Safari zu sehen, ist eine Herausforderung – und genau das macht sie so besonders.

Nachdem wir schon monatelang durch Südamerika reisen, haben wir uns gedacht: Warum nicht unsere eigene Version machen? Unsere südamerikanischen Big Five sind eine persönliche Liste – basierend auf den Tieren, die wir unbedingt in freier Wildbahn sehen wollten (und die nicht einfach waren zu sehen!). Es ging uns nicht darum, Säugetiere auf der Liste abzuhaken oder in den Zoo zu gehen. Ein Reisender schlug uns ernsthaft den Zoo in Manaus vor als besten Ort, um Jaguare zu sehen. Wir konnten nur lachen. Für die Zoos sind wir nicht hier.

Wir haben uns unsere eigene Südamerika-Safari gezimmert. Und das ist ein echtes Abenteuer geworden.

Hier ist unsere Liste:

Jaguar, Tapir, Brillenbär, Anakonda, Orinoko-Krokodil … und ein Überraschungsgast, den du sicher nicht errätst.

1. Der Jaguar

Im Süden des brasilianischen Pantanals – dem besten Ort der Welt, um Jaguare zu sehen – suchten wir alles ab. Kein Glück. Dasselbe gilt für den Norden, sogar auf speziellen Touren. Wir waren schon auf den Weg raus aus dem Gebiet, als wir an einem Fluss eine Pause einlegten… und da war sie. Ein junges Jaguar Weibchen, das uns von der anderen Seite des Flusses aus beobachtete. Wie festgefroren, aber neugierig. Ein Moment, den wir nie vergessen werden.

Wir drehten um, fuhren die 147 Kilometer der Transpantaneira zurück und versuchten es noch einmal mit einer Tour. Die beste Entscheidung überhaupt: Auf unserer zweiten Safari sahen wir sieben Jaguare. Bororo, ein großes Männchen, ließ sich sogar drei Stunden lang von uns flussabwärts verfolgen. Unvergesslich.

2. Der Tapir

Der größte einheimische Pflanzenfresser Südamerikas (nach den Kühen, wenn man die mitzählt!). Tapire spielen eine Schlüsselrolle bei der Samenverbreitung – sie sind die Gärtner des Regenwaldes.

Wie Jaguare sind auch sie schwer zu entdecken. Aber erinnert ihr euch an die Glücksstelle am Fluss? Das Glück hat uns weiterhin begleitet: zwei Tapire innerhalb weniger Tage. Einer überraschte uns bei einer Dschungelwanderung – einmal blinzeln und weg war er. Der andere war entspannter und graste und badete in der Abenddämmerung am Straßenrand. Ruhig, majestätisch und völlig unbeeindruckt von unserer Anwesenheit.

Der Andenbär oder Brillenbär ist die einzige in Südamerika heimische Bärenart. Er ist schwer zu fassen, scheu und durchstreift die ganzen Anden.

Wir suchten von Bolivien bis Ecuador. Unser vorletzter Versuch im Maquipucuna-Reservat schlug fehl – die Bären tauchen nur im Herbst auf, um sich an wilden Avocados zu laben. Aber wir hatten noch eine letzte Hoffnung: ein Dorf in der Nähe der kolumbianischen Grenze, wo sich Bären das ganze Jahr über aufhalten (dank – du ahnst es – der Avocado-Plantagen).

Und endlich waren sie da. Schwarze Punkte am frühen Morgen, die sich am gegenüberliegenden Hang bewegten, und am Nachmittag gingen sie wieder auf Nahrungssuche. Sie waren zwar weit entfernt, aber dennoch beeindruckend.

4. Die Anakonda

Die schwerste Schlange der Welt. Legendär. Mysteriös. Schwer zu finden.

Wir suchten in Brasilien, Bolivien und Ecuador – nichts. Wir wollten schon aufgeben, als Michael, der auf einer schlammigen Straße in Kolumbien aus dem Fenster starrte, plötzlich rief: „Stopp!“

5. Das Orinoco-Krokodil

Wie wär es mit einem Tier, von dem es nur noch etwa 250 in freier Wildbahn gibt? Das ist eine Herausforderung.

Zu meinem 30. Geburtstag haben wir uns etwas Besonderes einfallen lassen. Wir fuhren zu den Llanos in Kolumbien, in der Nähe des Orinoco-Beckens. Der Grund? Unsere letzte Chance, Anakondas zu sehen. Aber wir scherzten immer wieder, dass es toll wäre, ein Orinoco-Krokodil zu finden – die einzige echte Krokodilart Südamerikas (alle anderen sind Kaimane).

Was wir nicht wussten: Das Reservat war an einem Wiederansiedlungsprojekt beteiligt und hatte kürzlich 50 junge Krokodile freigelassen. Das Überleben ist hart – viele werden zur Beute oder gejagt. Die Menschen haben Angst oder sehen sie als Delikatesse. Aber einige überleben.

An einer kleinen Lagune stürzten sich kleine Schildkröten auf uns zu, da bewegte sich etwas Grösseres: ein 8 Jahre altes männliches Orinoco-Krokodil, das sich uns näherte. Wahrscheinlich ist es daran gewöhnt, gefüttert zu werden, damit es im Reservat bleibt – eine bittersüße Realität, aber vielleicht ein notwendiger Kompromiss für das Überleben dieser Tiere.