Unterwegs mit Nachzüglern, Springschülern und einem ziemlich mageren Giganten vor der Baja California

Fast sind wir zu spät – und wir merken es auch. Aber eben, wir sind nur fast zu spät. Die meisten Grauwale sind schon weitergezogen, als wir in der Bucht Bahía La Almeja ankommen. Der Fischer nimmt uns trotzdem mit hinaus. Dahin, wo das Meer in die Bucht fliesst. Auf gut Glück, vielleicht zeigt sich ja doch noch einer dieser Wale.

Der Grauwal, der ein Nachzügler ist

In den Sommermonaten widmen sich die Grauwale der Ernährung im nährstoffreichen Beringmeer. Doch die Wintermonate verbringen sie in den wärmeren Gewässern der Baja California. In den Buchten gebären sie die Kälber, denn da sind sie vor den Schwertwalen geschützt.

Wir fahren mit Vollgashinaus in den Eingang zur Bucht. Lange Brandungswellen ziehen sich entlang der Küste zur Insel Santa Margarita. In der Mitte spürt man den Wellengang kaum, bis dann doch mal eine grössere Welle zu früh bricht. Unser Kapitän hält ständig Ausschau – nach den Walen und nach den Wellen.

Währenddessen ist die Hauptsaison der Buckelwale voll im Gange. Entlang der südlichen Küste der Baja California platscht und klopft es von allen Seiten aufs Wasser. Die jungen Kälber lernen Springen und die Erwachsenen müssen es vormachen.

Buckelwale gibt es in allen Weltmeeren. Wir haben sie auch schon in Zentralamerika angetroffen, doch so ein Spektakel wie auf der Baja California haben wir da nicht erlebt. Die Tage vergehen wie im Flug – oder verschwinden mit der Strömung – während wir aufs Wasser schauen, ständig Ausschau haltend nach den aktiven Riesen.

Die knapp 5 Meter kleinen Kälber stellen sich noch tollpatschig an, die knapp dreimal so grosse Mutter katapultiert sich dabei regelrecht aus dem Wasser. Ein Platschen, das wir auch noch einen Kilometer weiter weg, am Strand, hören. Der genaue Grund für die Walsprünge ist ungeklärt, es könnte gegen Parasiten sein, als Spiel oder zur Kommunikation. Doch wenn das nicht laut genug ist, lassen sie die Flossen klatschen. Einzelne Klatscher mit der Brustflosse oder der Fluke auf die Wasseroberfläche hören sich fast so an wie ein Bauchklatscher vom Drei-Meter-Sprungbrett.

Ein Lied ohne Ende

Als wir mehr als genug vom Strand aus gesehen haben, wagen wir uns auch hinaus aufs Wasser mit dem Boot. Am liebsten wären wir ja direkt mit einem eigenen SUP oder Ähnlichem hinausgepaddelt, nur war nichts aufzutreiben. Und auch da wieder: Mutter und Kalb schwimmen seelenruhig den Strömungen nach. Ab und zu gesellt sich auch ein Männchen dazu. Meist werden sie von den Mutterkühen geduldet zum Schutz vor Schwertwalen. Denn die Orcas mögen einfach junge Walkälber – am liebsten die Zunge.

Unter Wasser sind Buckelwale auch präsent. Zwar weit entfernt, dass man sie nicht sieht, aber zu hören sind sie allemal. Durch einen speziell geformten Kehlkopf können die Buckelwale einst eingeatmete Luft immer wieder verwenden und so lange Lieder vortragen. Ja, genau, ganze Lieder – sogar mit wiederkehrenden Strophen. Und diese lernen sie von klein auf, so dass dieselbe Population dasselbe Lied singt – trotz jährlicher Anpassung des Hits.

Die Uhr, die uns zur Weiterreise drängt

Stundenlang – ja, wenn nicht tagelang – blicken wir hinaus ins Wasser. Die Wale, Delfine, Rochen und Fische, die Seelöwen und Meeresschildkröten, die Seevögel und Krabben bieten die beste Unterhaltung. Die Langeweile kommt nie, nur die Zeit vergeht im Sturm. Die Uhr tickt; es ist Zeit, weiterzufahren.

Schweren Herzens verlassen wir die wunderschönen Strände vom Süden der Baja California. Wir begeben uns auf die Suche nach anderen Riesen, nämlich denen aus der Welt der Pflanzen. Dafür heisst es, Salz gegen Staub auszutauschen. Zum Glück wissen wir, dass am Ziel ein Sprung ins kalte Meerwasser erneut auf uns wartet.

Dann schwimmt er einfach an mir vorbei. Ein Meter: lederne, bis zu zehn Zentimeter dicke Haut, die mit hellen Pünktchen betupft ist wie mit Wassertropfen. Dieses Muster ist bei jedem Tier so einzigartig wie ein menschlicher Fingerabdruck. Zwei, drei, vier Meter. Es hört nicht auf. Fünf, sechs, sieben. Die Schwanzflosse, so hoch wie ein Mensch, gleitet schwerelos vorbei.

Und schon ist der riesige Walhai wieder im trüben Meer verschwunden. Ich schwimme ihm nach, was recht viel Ausdauer braucht. Zum Glück habe ich Flossen an, sonst würde ich bei ihrer gemütlichen Reisegeschwindigkeit von etwa 5 km/h kaum mithalten können.

Baja California und vor allem das Meer von Cortez gleichen einem kalten, gigantischen Aquarium. Den ganzen Tag verbringen wir an den unterschiedlichsten Stränden – sogar der nervige Sand, der sich immer wieder ins Innere des Autos stiehlt, ist es absolut wert.

Wir schauen ständig raus aufs Wasser. Es gilt, sich nicht zu sehr abzulenken, denn das bereut man sofort. Gleich am Ufer klatschen Pelikane und Fischadler im Sturzflug ungebremst auf die Oberfläche, um sich ihren Snack zu holen und ihn gleich vor den Möwen in Sicherheit zu bringen.

Hinten am Horizont, mal nah, mal fern, übt ein Buckelwalkalb seine ersten, noch etwas tollpatschigen Sprünge, während die Mutter direkt daneben elegant vormacht, wie es geht. Kaum ist der Wal abgetaucht, springen Delfine vorbei, und kurz vor Sonnenuntergang katapultieren sich immer mehr Mobularochen wie flache Steine aus dem Wasser. Dazwischen schaut ein Seelöwe kurz vorbei oder eine Meeresschildkröte kommt an die Oberfläche zum Atmen. Man hat schlicht keine Chance, sich satt zu sehen.

Erst am Abend, wenn alles dunkel ist, scheint Zeit für eine Pause zu sein. Bis irgendwo ein lautes Platschen auf dem Wasser daran erinnert: Die Wale schwimmen immer noch vorbei.

Ein kleiner Bach schlängelt sich unter der Brücke hindurch und verliert sich im steinigen, zerklüfteten Gelände. Ein schlichter Torbogen markiert den Eingang zum Erholungsgebiet. Das Kassenhäuschen – eine kleine, eher brüchige Hütte – wirkt verlassen. Der Preis ist zwar angeschrieben (5 Pesos pro Person), doch weit und breit ist niemand zu sehen, der einkassieren könnte.

Die einzige Nachbarin in Sichtweite scheint gerade wegzufahren. Ich kann sie kurz anhalten. «Die Besitzer sind auf einem Fest und kommen erst morgen wieder», erklärt sie. Es sei sicher kein Problem, wenn wir einfach bleiben. Ist das jetzt der Freifahrtschein für eine Übernachtung?

Trotz der nahen Landstrasse, der einzigen Verbindung durch dieses Gebiet, wirkt der Platz idyllisch. Nadel- und Eichenbäume rahmen die Wiese ein, und der Bach plätschert mit einer solchen Beständigkeit über das Gestein, dass sich im Laufe der Zeit kleine natürliche Wannen gebildet haben. Es gibt Feuerstellen und Bänke.

Uns war klar, dass wir den extrem seltenen Ambystoma mexicanum hier kaum finden würden. Doch die Familie der Querzahnmolche hat noch weitere faszinierende Mitglieder. In Mexiko wird das Wort Axolote oft als allgemeiner Begriff für Salamander verwendet, die im Larvenstadium verharren. Viele dieser Arten besitzen die Fähigkeit zur Neotenie: Sie werden geschlechtsreif, ohne jemals ihre Larvengestalt (inklusive Kiemen) abzulegen.

Eine dieser Arten ist der Tigersalamander (Ambystoma velascii).

Verwandlung auf Abruf

Im Larvenstadium sind der echte Axolotl und der Tigersalamander kaum zu unterscheiden. Das führt oft dazu, dass wild gefangene A. velascii fälschlicherweise als Axolotl verkauft werden. Die Überraschung folgt meist im Aquarium: Während der echte Axolotl fast immer ein Kind bleibt, durchläuft der Tigersalamander eine Metamorphose, sobald sich die Bedingungen (wie der Wasserspiegel oder die Temperatur) ändern. Er verliert seine Kiemen, entwickelt Lungen und verlässt als Landsalamander das Wasser.

In dem Flusssystem, in dem wir gelandet sind, bleiben sie jedoch anscheinend zeitlebens im Wasser. Das passiert meistens in höheren Lagen, wenn sie in einem Gewässer ohne Raubfische wachsen. Und genau so finden wir sie schliesslich auch: kleine, drachenähnliche Wesen mit vier Beinen und der typischen Kiemenkrone. Es dauert eine Weile, bis wir das erste Exemplar im etwas trüben Wasser entdecken, doch dann sehen wir sie überall – in allen Grössen, völlig ungestört in ihrer idyllischen Welt.

Als wir am nächsten Morgen am Kassenhäuschen vorbeifahren, um zu bezahlen, ernten wir erstaunte Blicke. Die Besitzer hatten nicht einmal bemerkt, dass unten am Fluss jemand campiert hatte. Für sie sind die Axolotes einfach nur Nachbarn im Bach – für uns war es eine Begegnung mit einem weiteren Wunder der Natur.

Schlangen und andere Reptilien in Mexiko – Teil II

Einer schwingt das Lasso, der nächste übernimmt, falls der erste Wurf danebengeht, und der Dritte wacht mit einem Stock bewaffnet darüber, dass das Krokodil nicht zu nahe kommt. Wir wollen es zwar einfangen, aber berühren soll es uns erst, wenn wir uns dafür entscheiden – dann, wenn es für Mensch und Tier sicher ist.

Das klingt sarkastisch, denkst du jetzt vielleicht; ein Krokodil ist schliesslich immer gefährlich. Ja, absolut. Aber auch diese Tiere kann man mit mehr oder weniger Risiko handhaben. Da wir gerade in Mexiko sind, findet Michi, dass dies der perfekte Ort wäre, um etwas Neues zu lernen. Zufälligerweise ist er auf einen Kurs zur Krokodilhandhabung gestossen. Warum also nicht mal ausprobieren?

Selbst die zahmsten Tiere können gefährlich werden – je nach Situation. Bei den massiven Reptilien springt einem die Gefahr förmlich ins Gesicht. Und da Michi bereits kleine Kaimane in Bolivien von Hand gefangen hat, wollen wir nun lernen, wie man die grösseren Exemplare mit Hilfsmitteln bändigt.

Ein Star der Herpetologie

Die meisten Tiere werden, sobald sie gesund und überlebensfähig sind, zurück in die Natur entlassen. Manche müssen für immer bleiben. So wie das Spitzkrokodil Canelo, das aufgrund von Misshandlung einen Kieferbruch erlitt, den Mund nicht mehr als 10 cm öffnen kann und somit unfähig ist zu jagen. Manchen Vögeln wurden die Flügel gestutzt; eine Freiheit würde für sie den sicheren Tod bedeuten. Oder es sind eingeschleppte Arten, nicht endemisch, und somit können sie nicht ausgewildert werden.

Jerónimo begann seine Karriere als Biologe mit dem Zählen von Krokodilen. Unter anderem dank seiner Analysen wurden Schutzgebiete eingerichtet und Gesetze zum Schutz der Wildbestände erlassen. Es mag zynisch klingen, aber die Tatsache, dass Krokodile legal in Farmen zur Fleisch- und Lederproduktion gehalten werden dürfen, hat den Beständen in der Natur geholfen. Denn diese Farmen dürfen nur betrieben werden, solange ein Mindestbestand in Freiheit lebt. Dadurch sank die Wilderei drastisch, und das Beulenkrokodil verschwand beispielsweise von der Roten Liste der bedrohten Arten.

Um den Stress weiter zu reduzieren, legen wir ihnen ein Tuch über die Augen. Wenn sie nichts sehen, fährt ihr gesamtes System herunter. In diesem instinktiven Überlebensmodus fahren sie ihr System herunter – eine von vielen Taktiken, die diese Meister der Anpassung seit 200 Millionen Jahren perfektionieren. Eines der anatomischen Wunder ist die aktiv gesteuerte Zahnklappe am rechten Herzventrikel. Unter Wasser können sie diese schliessen und verhindern so, dass Blut zur Lunge geleitet wird. Das sauerstoffarme Blut fliesst direkt wieder in den Kreislauf und zum Magen. Das ermöglicht ihnen nicht nur längeres Tauchen, sondern unterstützt durch das saurere Blut auch die Verdauung.

Teamarbeit oder Paartherapie?

Bei den grossen Krokodilen genügen zwei Hände nicht mehr. Jetzt sind Lassowürfe und präzise Teamarbeit gefragt. Aus der Distanz wird dem Tier mit Seilen das Maul geschlossen. Krokodile verfügen über eine enorme Beisskraft, haben aber kaum Muskelkraft, um das Maul gegen Widerstand zu öffnen.

Es braucht Übung, das Tier richtig zu treffen, aber es klappt. Danach ziehen wir es an Land, wo zwei Personen es sichern. Der Weg führt über den Schwanz zum Kopf, dann klemmt man die Vorderpfoten mit den Knien ein und übt Druck auf den Rücken aus, ohne sich jedoch voll daraufzusetzen. Eine zweite Person tut dasselbe an den Hinterläufen.

Die Haut fühlt sich an wie kühles, geprägtes Leder – fest, trocken und überraschend sauber. Einmal gesichert, wird vermessen. Zum Wiegen wird das Tier verschnürt – was barbarisch aussieht, dient der Sicherheit aller Beteiligten. Sobald alles erledigt ist, lassen wir es zurück ins Gehege. Das ist einer der gefährlichsten Momente.

Trotz Knotentechnik bleibt ein Restrisiko: Das Krokodil merkt sofort, wenn die Fesseln fallen, und wehrt sich. Michi beendet den Tag mit aufgeschürften Händen vom Rodeoritt auf dem Reptil. Unsere beiden Spitzkrokodile wogen etwa 80 kg bei über 2,5 Metern Länge – vier Leute waren nötig, um sie anzuheben. Das grösste Exemplar, Argos, bringt mit seinen über 4 Metern locker acht Personen an ihre Grenzen. Das lassen wir lieber noch sein!

Nach zwei Tagen verabschieden wir uns mit aufgeschürften Knien und blauen Flecken, aber stolz mit unserem Zertifikat als offizielle «Krokodilhandling-Experten» in den (fast) unversehrten Händen.

Schlangen und andere Reptilien in Mexiko – Teil I

Während wir uns in Kantemó durch Millionen von Fledermäusen zu den hungrigen Nachtnattern vorkämpften, ahnten wir noch nicht, dass wir wenig später fast eine Klapperschlange als unfreiwilligen Hitchhiker dabei hätten.

Es fängt alles ganz still an. Trotz der Dunkelheit in der Höhle wissen wir, dass die Sonne noch nicht untergegangen ist. Doch die erst wenigen leisen Flügelschläge werden immer mehr und immer lauter. Sie schneiden und wirbeln die nach Guano riechende Luft auf. Die Gesichtsmasken sollen uns vor gesundheitlichen Risiken schützen, doch der beissende Gestank dringt durch jeden Filter. Die Luft in der Höhle vibriert spürbar; Millionen kleiner Säugetiere suchen den Ausgang, um die Nacht zu ihrer Jagdzeit zu machen.

Die hängenden Schlangen von Kantemó

Da müssen wir hinein. Geduckt, im fahlen Schein der Taschenlampen, bemühen wir uns vorwärts. Links und rechts schiessen die Tiere an uns vorbei, geleitet von ihrem präzisen Echolot, das sie in letzter Millisekunde an unseren Gesichtern vorbeiführt – meistens, zumindest.

Je tiefer wir vordringen, desto stickiger wird die Luft. Wir sind umringt von Leben, ein Gedanke an «Patient Null» schleicht sich kurz ein, während die Wände näher rücken. Doch wir sind wegen einer ganz speziellen Bewohnerin hier: die mexikanische Nachtnatter (Pseudolaphe flavirufa).

Diese Tiere sind einzigartige Anpassungskünstler. Anders als Vipern besitzen sie keine Thermovision. Sie leben in permanenter Dunkelheit und haben noch nie Tageslicht gesehen – und trotzdem sehen sie. Ihre rötlichen Riesenaugen wirken im Lampenlicht wie Rubine, perfekt angepasst, um die Fledermäuse zu lokalisieren. Die Schlangenkolonie von Kantemó wird auf etwa 100 Individuen geschätzt – ein Mikrokosmos, der von der Fledermausjagd im Flug lebt.

Im März erwacht die Wüste auf der Halbinsel, die Luft weht noch kalt vom Meer her, doch die Sonne wärmt schon den Boden. Inmitten von Staub und dornigen Büschen begegnen wir einem anderen Kaliber: der Klapperschlange.

Giftschlangen-Handling: Wenn Michis Ausbildung den Tag rettet

Das Rasseln lässt einen instinktiv erschauern – ein Geräusch, das durch Mark und Bein geht. Wir hatten fast ein Exemplar überfahren; sie lag genau zwischen den Rädern. Dank Michis Ausbildung im Handling von Giftschlangen können wir das Tier sicher von der Strasse evakuieren. Dabei klappert sie unablässig mit ihrer Kreatinrassel am Ende des Schwanzes – ein Überbleibsel jeder einzelnen Häutung –, sie macht uns weiss, dass sie gefährlich giftig ist.

Klapperschlangen sind Grubenotter die nur auf dem amerikanischen Kontinent heimisch sind – da aber von Argentinien bis Kanada. Unsere erste Crotalus sehen wir erst in Baja California: eine gefleckte Klapperschlange (Crotalus mitchellii). Da wurde es auch Zeit, die meisten Schlangen dieser Art leben ja auch in Mexiko.

Die gefürchtete Art findet man auf den Boden und meistens schlägt sie Alarm wenn man zu nahe kommt, doch wenn sie zubeisst sind es selten Leerbisse. Ihr hämotoxisches Gift zersetzt Blutzellen, was zu sehr schmerzhaften inneren Blutungen, Gewebszerstörung und Schwellungen führt. Da hilft nur noch schnell ein Spital aufzusuchen und zu hoffen, dass sie ein Gegengift auf Lager haben.

Die Schlange schlängelt sich wunderschön um den Baumstamm. Eine andere posiert auf einem sattgrünen Blatt, im Hintergrund der Vulkan Arenal. Einfach unglaublich, der perfekte Zufall – oder doch nicht?

Wir haben uns oft gefragt, wie es sein kann, dass Tiere auf Fotos immer so schön posieren – wohlgemerkt, Wildtiere.

Die Antwort darauf? Ernüchternd: Die Tiere werden genau dorthin gesetzt, wo man sie gerne hätte.

Die Methoden hinter dem Bild

Bei Kaltblütern gibt es besonders fragwürdige Methoden: Wenn sie unterkühlt sind, bewegen sie sich kaum noch. Es gibt sogar Berichte über Gliedmassen, die an Fäden aufgehängt werden. Ein bekanntes Foto von einem Frosch auf einem Käfer wurde wahrscheinlich so in Szene gesetzt, denn die beiden Arten sind nicht zur selben Tageszeit aktiv.

Ein Jaguar in freier Wildbahn in die richtige Position zu bringen ist schwierig – wenn nicht gar unmöglich. Um Touristen eine Sichtungsgarantie zu geben, greifen Anbieter zu Hilfsmitteln. Futterstellen sind weitaus verbreiteter als gedacht.

Auch uns wurde schon eine Sichtungsgarantie für einen «wilden» Ozelot angeboten, oder wir wurden an eine Futterstelle für Tapire mitgenommen, oder das Orinokokrokodil wird regelmässig gefüttert, damit es im Nationalreservat bleibt und nicht ausserhalb getötet wird.

Futterstellen für Vögel sind fast überall zu finden. Bananen und Zuckerwasser werden dafür gerne benutzt.

Solange Touranbieter Sichtungen garantieren können, ist ihr Einkommen gesichert. Dies führt zu einer gefährlichen Erwartungshaltung. Touristen wünschen sich «Wildtierfotos». In Costa Rica ging die Praxis so weit, dass beispielsweise Faultiere für Fotos von Bäumen heruntergeholt werden, nur für ein «Wildtier-Selfie». Die Regierung lancierte 2019 eine Aufklärungskampagne. Vielleicht hat sie etwas gebracht. Wir haben es nicht selbst erlebt, doch dennoch davon gelesen.

Bei Schlangen haben wir jedoch ein anderes Bild mitbekommen.

Das Geschäft mit der «perfekten» Natur

In Costa Rica sind wir auf besonders negative Praxis gestossen: Ein Fotograf berichtete uns von Anbietern, die Schlangen in Boxen mitschleppen, um sie an der perfekten Stelle zu positionieren. Auf Facebook sind wir auch auf einen Post gestossen, dass genau diese Praxis denunziert.

Und wieso? Nur um den Touristen, das perfekte Bild bieten zu können. Es wäre ja schlicht zu anstrengend, die Nacht im Urwald zu verbringen, ohne eine Fundgarantie – zudem sieht man nachts den Vulkan nicht.

Leider ist diese Praxis recht verbreitet – auch in Ländern wie Costa Rica, wo Tierschutz eigentlich grossgeschrieben wird. Was kann man dann von anderen Ländern erwarten, wo sich kaum dafür interessieren?

Begegnungen mit den Affen Costa Ricas

«Grosse Affen» sehen wir ständig – wir machen uns ja selbst zwischendurch gerne mal zum Affen. Doch von denen, die sich tatsächlich noch durch die Baumwipfel schwingen, gibt es leider immer weniger.

Mittlerweile sind wir im Norden Zentralamerikas angekommen, und hier sind sie rar geworden. Seit wir die Grenze von Costa Rica hinter uns gelassen haben, haben wir leider keine Affen mehr gesehen. Nicht einmal mehr gehört. Grund genug, wehmütig auf unsere Zeit in Costa Rica zurückzublicken. Dort hatten wir das grosse Glück, alle vier heimischen Affenarten teilweise sogar mehrfach zu beobachten.

Kapuzineraffen: grimmig und intelligent

Totenkopfaffen: frech und flink

Totenkopfaffen (saimiri) sind frech, wahnsinnig schnell und relativ klein. Ihren etwas makaber klingenden Namen haben sie ihrer maskenartigen Gesichtszeichnung mit der schwarzen Schnauze zu verdanken.

Ihnen beim Spielen zuzuschauen, macht einfach nur Spass. Flink jagen sie Insekten, die ihre Hauptnahrung darstellen, verschmähen aber auch Früchte, Eier oder kleine Wirbeltiere nicht. So harmlos sie aussehen, sind sie also kleine Raubtiere! Leider sind sie aufgrund der massiven Waldrodungen in Mittelamerika stark gefährdet.

Meist schauen sie ein wenig grimmig drein, doch die Neugier siegt fast immer: Kapuzineraffen (cebinae). Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich von Zentralamerika bis nach Nordargentinien. Ihren Namen verdanken sie portugiesischen Entdeckern, die fanden, dass die Färbung der Affen den Kutten der Kapuzinermönche ähnelt.

Spannend ist, dass Kapuzineraffen im Verhältnis zu ihrer Körpergrösse ein recht grosses Gehirn besitzen. Wissenschaftler führen das auf ihre komplexen Techniken bei der Futtersuche zurück. Sie sind extrem anpassungsfähig und geschickte Werkzeugnutzer – wir konnten sie immer wieder beim Fressen beobachten, wobei sie sich sogar über Kokosnüsse hermachten.

Brüllaffen: laut und gemächlich

Man hört sie oft, bevor man sie sieht: Die lauten Brüllaffen (allouatta) dienen uns im Dschungel gerne mal als natürlicher Wecker um vier Uhr morgens. Nach den Spinnenaffen (brachyteles) sind sie die grössten Neuweltaffen.

Ein faszinierendes Detail: Sie sind die einzigen Primaten der Neuen Welt, die ein trichromatisches Farbsehen entwickelt haben (ähnlich wie wir Menschen). Ihr namensgebendes Brüllen, das über mehrere Kilometer hinweg hörbar ist, dient der Kommunikation zwischen den Gruppen. Sie gelten damit als die lautesten Landtiere der Welt! Trotz ihres gemütlichen Tempos sind sie geschickte Kletterer und nutzen ihren Greifschwanz oft als «fünfte Hand», die sogar ihr gesamtes Körpergewicht abfangen kann.

Es ist faszinierend zu sehen, wie elegant, schnell und agil sie sich durch die Baumwipfel schwingen oder einfach lässig im Geäst hängen und neugierig beobachten, was unten am Boden passiert. Doch die Lage für diese wunderschönen Tiere ist ernst: Sie kommen fast nur in Primärwäldern vor. Durch die Abholzung und die Jagd sind laut IUCN mittlerweile alle Arten dieser Spezies gefährdet.

Affen gehören für mich definitiv zu den Tieren, denen ich stundenlang zuschauen könnte – egal, wie oft wir sie schon gesehen haben. Und ganz ehrlich: Sogar das laute Brüllen um 4 Uhr morgens hat für mich mittlerweile etwas Schönes und Beruhigendes. Es ist der Sound der Wildnis, den wir hoffentlich noch lange hören dürfen.

Der Kontinent Amerika liegt, von uns aus gesehen, zwischen zwei Ozeanen: Atlantik und Pazifik. Das Meer begleitet die meisten Reisenden über die ganze Strecke von Nord nach Süd oder umgekehrt – bei uns war es leicht anders. Wir waren über weite Strecken fast nur im Inland Südamerikas unterwegs.

Doch jetzt, in Zentralamerika, gibt es gar kein Entkommen mehr. Überall ist das Meer gleich um die Ecke und bietet uns immer wieder super Stellplätze. Auch die Meeresbewohner üben eine grosse Faszination aus, vor allem jetzt, mitten in der Walsaison.

Zu Besuch bei Buckelwalen

Lange Zeit haben wir sie nicht gesehen, da wir uns eben nicht in Küstennähe aufgehalten hatten. In Ecuador waren wir zeitlich zu spät oder zu früh dran, denn von den Walen gab es keine Spur.

Doch in Panama kamen wir genau zur richtigen Zeit an. Das hiess für uns: Wir mussten unbedingt aufs Wasser, um sie zu sehen!

Whale Watching ist in dieser Region ein riesiges Geschäft geworden. Die Preise sind oft entsprechend hoch. In Panama, genauer in Santa Catalina, wollten sie um die 80 bis 100 US-Dollar verlangen. Fairerweise werden dabei nicht nur Wale beobachtet, sondern auch geschnorchelt, und der Eintritt für den Park ist mit eingerechnet.

Wir haben jedoch von anderen Reisenden einen Tipp bekommen, wo es günstiger und mit weniger Touristen geht. Da wir beim Tauchausflug bereits das Glück hatten, das Buckelwalkalb beim Springen üben zu sehen und weitere Wale aus der Ferne zu beobachten, überlegten wir lange. Aber für 30 Dollar pro Person für sechs Stunden auf dem Wasser konnten wir uns nicht beschweren.

Wir fuhren nach Boca Brava. Dort wartete unser Guide an einem schönen sonnigen Tag (trotz Regenzeit) auf uns. Es kamen noch fünf amerikanische Expats mit aufs Boot. Zu acht fuhren wir im kleinen Boot in den Chiriquí National Park hinaus. Und da mittendrin schwamm eine Mutter mit ihrem Kalb. Sie kamen immer wieder ganz nah am Boot vorbei! Erst nach einer Stunde kam das erste weitere Touristenboot an. Wir waren also fast die gesamte Zeit alleine.

Es ist zutiefst beeindruckend, diese kleinen Kälber neben ihren Müttern schwimmen zu sehen und dann die Mutter direkt nebenan auftauchen zu sehen. Besonders, weil sie so viel grösser sind als unser kleines Boot. Bis zu 15 Meter gross (dabei eher klein für Furchenwale) und 25 bis 30 Tonnen schwer sind diese Giganten. Immer wieder sahen wir Wale an diesem Tag – vom Strand aus oder vom Boot.

Geht Whale Watching auch vom Bett aus?

In Costa Rica versuchten wir es erneut. Diesmal zuerst vom Bett. An einer Landzunge bei Puerto Jiménez sollten immer wieder Wale vorbeiziehen. Wir sahen sie zwar nicht, konnten dafür aber Delfinen, Rochen und Schildkröten zusehen.

Erst in Uvita, Costa Rica, bei einem Kollegen von Michis Bruder, der selbst Whale Watching Touren organisiert, durften wir mit aufs Meer zum Fischen. Das Fischen an sich finde ich immer noch todlangweilig, doch da in der Bucht auch Wale sind, sahen wir immer wieder welche in der Ferne springen und dann eine Mutter mit Kalb ganz nah.

Jedoch war es hier anders. Trotz Nebensaison waren weitere fünf Boote mit bis zu 15 Personen an Bord rund um die Tiere. Nichts mit alleine Walbeobachten. Es ist irgendwie doch ein anderes Gefühl, die Tiere fast exklusiv zu erleben. Wir freuen uns auf neue Begegnungen auf unserem Weg nördlich. Denn den ganzen Weg entlang werden wir immer wieder auf die Küste und ihre faszinierenden Bewohner treffen.

Die Tropen ohne bunte Vögel am Himmel sind unvorstellbar – zumindest wenn man Reisebroschüren durchblättert. Papageien, Tukane und Kolibris tauchen fast immer auf. Und tatsächlich: Diese farbenprächtigen Vögel gehören einfach zum Bild der Tropen dazu.

Auch wir geniessen es immer wieder, die bunten Tiere zu beobachten, vor allem die Aras, die grössten Vertreter der Eigentlichen Papageien, in Süd- und Mittelamerika. Sie sind ausschliesslich auf diesem Kontinent beheimatet, variieren stark in Grösse und Färbung, doch ihr Geschrei verrät sie überall. Aras sind intelligent, sozial und äusserst kommunikativ. Das macht sie faszinierend – und leider auch begehrt in der Tierhaltung. Genau das wird ihnen in der Natur zum Verhängnis.

Der morgendliche Wecker

Während wir im Süden vor allem blaue Arten gesehen haben, wurden sie Richtung Norden immer rötlicher. Der grösste unter ihnen ist der Hyazinth-Ara, der eine Grösse von bis zu einem Meter erreichen kann. Sein tiefblaues Gefieder und die gelben Hautpartien um den Schnabel machen ihn unverwechselbar.

Der Scharlachara ist wohl der bekannteste mit seinen leuchtend roten, gelben und blauen Federn. Aber auch der Gelbbrustara zählt zu den Klassikern des tropischen Regenwaldes. Insgesamt gibt es acht Arten, zwei weitere sind schon ausgestorben und vier davon sind stark gefährdet. Es ist eindrücklich, die Vögel dennoch immer wieder zu sehen.

Leider machen ihre Schönheit und ihre Fähigkeit, Laute nachzuahmen, Aras auch zu beliebten Haustieren. Oft werden ihnen die Flügel gestutzt, damit sie nicht davonfliegen. Wir haben auf unserer Reise viele solcher Tiere gesehen. Sie sind beliebte Fotomotive und Touristenmagneten. Auch wenn dagegen vorgegangen wird, können die Vögel, wenn sie erst einmal an den Menschen gewöhnt sind, nicht einfach in die Natur zurück; vor allem, wenn sie nicht mehr fliegen können.

In Kolumbien begegneten wir einem aussergewöhnlichen Ara-Paar, das frei fliegen durfte. Die beiden lebten schon seit Jahren mit einer Familie zusammen. Sie könnten jederzeit wegfliegen, bleiben aber freiwillig, vermutlich weil sie dort als Küken aufgewachsen sind. Das Männchen war ausgesprochen eifersüchtig und griff regelmässig Männer an. Nur die Grossmutter hatte alle Vögel im Griff, doch leider war sie an diesem Tag nicht da. Wir mussten also unsere Teller mit Reis ständig vor den beiden verteidigen.

Einer der Aras war besonders neugierig: Er inspizierte unsere Handwäsche, testete die Hängematte, probierte den Kaffee und untersuchte schliesslich unser ganzes Auto. Langweilig wurde es mit ihnen nie.

Bedrohtes Paradies

In freier Wildbahn haben ausgewachsene Aras kaum natürliche Feinde. Die grösste Gefahr für sie ist der Verlust ihres Lebensraums durch Abholzung und Landnutzung für die Landwirtschaft. Wie so viele Tiere im tropischen Regenwald leiden auch sie unter dem Schwinden ihrer Lebensgrundlagen. Für sie sind alte Bäume ihr Zuhause und ohne Wald gibt es auch keine Nester.

Die Wilderei und der illegale Tierhandel tragen ebenfalls nicht dazu bei, die Bestände in der Natur zu erhalten. Es gibt zwar viele erfolgreiche Projekte zum Schutz der Art, beispielsweise in Costa Rica, wo die Vögel dank der Pflanzung des Katappenbaums wieder einfach Futter finden und sich die Zahlen erholt haben.

Aras leben in festen Paarbeziehungen. Man sieht sie fast immer zu zweit fliegen – treu ein Leben lang. In Gefangenschaft können sie bis zu 65 Jahre alt werden. Ich glaube aber das liegt daran, dass sie einen Vorteil gegenüber uns haben: Wenn sie einander mal kurz nicht mehr aushalten, steht ihnen der ganze Himmel zur Verfügung. Wir teilen uns immer noch die wenigen Quadratmeter im Landcruiser!