Wie sicher ist das Reisen im Fahrzeug durch Lateinamerika und insbesondere Mexiko?

«Weisst du, ich habe diesen Stellplatz eröffnet, um den Reisenden die Angst vor Mexiko zu nehmen», erzählt uns Raúl auf seiner Ranch im Norden der Halbinsel Baja California. Die Ranch liegt keine Stunde von der Grenze zwischen Mexiko und den USA entfernt. Viele Menschen fürchten diese Grenze. Es gibt Reisende, die glauben, sobald sie herüberfahren, werden sie überfallen und an jeder nächsten Ecke stehe ein korrupter Polizist.

Wir sind am Ende unserer Reise durch Mexiko. Raúls Ranch ist unser letzter Stopp vor dem Grenzübergang. Und ehrlich gesagt: Uns muss er nicht mehr überzeugen, uns hat Mexiko längst verzaubert. Der Aufenthalt bei ihm ist der überraschende, krönende Abschluss.

Wir verbringen Karfreitag mit Fisch-Tacos am Lagerfeuer, zusammen mit seiner Familie und Freunden, die zu Ostern hergekommen sind. Die Pferderanch ist so idyllisch, dass wir anstatt einer Nacht gleich vier weitere bleiben – und den Grenzübergang in die USA solange wie möglich herauszögern.

Ist es so gefährlich, durch Lateinamerika zu reisen?

Und nein, wir sind nicht nur die «sicheren» Strecken gefahren. Wir sind in Bolivien, Brasilien und Peru durch Koka-Anbaugebiete gereist. Wir haben die Guerilla in Kolumbien besucht. Wir waren abseits der Touristenströme unterwegs, sind mitten durch den Dschungel und durch Kartellgebiete gefahren. Das grösste Highlight? Das Land Venezuela als Maduro noch voll im Sattel sass.

Mexiko ist das letzte lateinamerikanische Land auf unserer Reise nach Alaska. Vor der Einreise in das südlichste Land Nordamerikas werden wir ständig gewarnt – wieder viel mehr als bei den anderen Ländern. Das letzte Mal passierte uns das in dieser Intensität vor Nicaragua und Venezuela.

Es hiess, wir würden unzählige Polizeikontrollen erleben. Das Militär sei stark präsent. Es lauere vermehrt Korruption oder indigene Gemeinschaften, die Geld verlangen, um weiterzufahren. Es gäbe viele gesperrte Strassen und natürlich die Narcogewalt.

Merkst du was? Eigentlich die gleiche Liste wie zuvor. Definitiv nichts, was wir nicht schon kannten oder gehört hatten.

Da wir von Süden kamen, schreckten uns die negativen Meldungen nicht so schnell ab wie viele andere Reisende, die von Norden einreisen. Solche Warnungen hatten wir von fast jedem Land gehört – und nach über 200 Polizeikontrollen in Venezuela bringen uns diese auch nicht so schnell aus der Ruhe.

Doch wir entscheiden uns, die Kontrollen spasshalber wieder mal aufzuschreiben. Das Resultat? In knapp zwei Monaten sind wir durch 34 Kontrollstellen gefahren. Bei 12 wurden wir angehalten, und bei 7 mussten wir den Kofferraum öffnen. 

Geld verlangt? Das hat keiner. Kein einziges Mal. Nicht einmal ansatzweise.

Zwischen Kartellgewalt und normalem Alltag

Mexiko ist kein sicheres Pflaster – erst recht nicht in bestimmten touristischen Regionen oder im direkten Umfeld der berühmt-berüchtigten Drogenkartelle. Der allgemeine Alltag der meisten Menschen ist trotzdem nicht von Gewalt geprägt.

Die Menschen, die wir kennengelernt haben, haben sich mit den Eigenarten Mexikos arrangiert. Sie wurden alle schon von der Polizei kontrolliert und um eine kleine Spende gebeten. Es gab Ausgangssperren wegen Gewalteskalation, und auch sie kennen unzählige Geschichten darüber, was die Kartelle anstellen. Ihr Leben ist zwar etwas näher dran an diesen Problemen, doch auch für sie ist es nicht durchgehender Alltag. 

Keiner, mit dem wir Kontakt hatten, hat uns von Erpressung oder Schutzgeldzahlungen erzählt. Was wir von anderen Ländern hautnah miterlebt haben. Dass es das in Mexiko gibt, ist unbestritten. Dass der Drogenhandel und das illegale Milieu viel Geld erwirtschaften, die Politik und Justiz untergraben, Gewalt säen und vieles verkomplizieren, ist eine Tatsache. Vor allem in armen Gebieten, wo jungen Arbeitslosen schnelles Geld versprochen wird. Zudem wird die Narcowelt über Narcocorrido-Lieder, die es sogar in die Hitparaden schaffen, regelrecht salonfähig gemacht und verharmlost. 

In einem Land, in dem jedoch 134 Millionen Menschen leben, ist das nicht die Realität der Mehrheit. Nur die Aufmerksamkeit der Medien bleibt daran haften – und die Kartelle wissen ganz genau, wie sie diese Aufmerksamkeit generieren. Ein bleibendes Beispiel ist der Tod von El Mencho im Februar und die darauffolgenden Blockaden im ganzen Land. Wenn Kartellmitglieder eines wissen, dann, wie man schnell einen Staat lahmlegt.

Sogar im Bundesstaat Jalisco, dem Hauptsitz des Kartells Jalisco Nueva Generación, gibt es ein Leben, das nicht unmittelbar im Drogenhandel stattfindet. Die meisten Menschen leben völlig normal – nur immer ein kleines Stück näher an der dunklen Seite, als es in Europa der Fall ist.

Sind die Landstrassen derart gefährlich?

Es wurde uns im Vorfeld oft empfohlen, in Mexiko nur die Mautstrassen (cuotas) zu fahren, da sie sicherer seien. Hm. Wenn man die vielen Bodenwellen damit meint, dann stimmt es – und man spart viel Zeit, sie sind aber auch horrend teuer. Wenn man damit die Polizeikontrollen meint, dann hatten wir die meisten tatsächlich auf den Mautstrassen und nicht in den kleinen Dörfern. Quer durch die Berge, wo bekannt ist, dass sich Kartelle um Besitz bekämpfen, sind wir allerdings nicht gefahren.

Mexiko verlassen wir mit Tränen in den Augen. Denn wir haben auch hier die Gastfreundschaft Lateinamerikas in reinster Fülle erfahren. Das lange Osterwochenende auf Rancho La Bellota war ein würdiges Ende. Es gibt keine bessere Beschreibung für die Menschen Lateinamerikas: gutes Essen, tiefe Gespräche, viel Gelächter und eine wahnsinnige Herzlichkeit.

Genau wie in Südamerika haben wir uns immer aktiv informiert: bei der Polizei, bei den Einwohnern, bei anderen Reisenden oder über Reise-Apps. So kann man sich ein gutes Bild der aktuellen Lage machen. Hat man ein schlechtes Bauchgefühl, empfiehlt es sich immer, eine andere Route zu suchen.

Wenn wir eine einzige Erkenntnis von dieser Reise mit nach Hause nehmen, dann diese: Die allermeisten Menschen sind im Kern einfach gut.

183 Tage in Zahlen – ein Rückblick auf die geographische Mitte unserer Reise

Als wir Zentralamerika verlassen, sind wir bereits seit 868 Tagen unterwegs. Von Kolumbien aus wurde das Auto mit einem Containerschiff an den Anfang des Panamakanals in der Karibik, in den Hafen von Colón, gebracht. Den Land Cruiser durften wir am 8. August 2025 dort abholen. Am 3. Februar 2026 überquerten wir die Grenze von Belize nach Mexiko und verliessen damit Zentralamerika.

Deshalb ist es mal wieder Zeit für einen Rückblick.

Wir sind wieder viel gefahren, doch da die Region recht klein ist, sind es auch nicht annähernd so viele Kilometer wie in Südamerika. Nur 7608 Kilometer kreuz und quer durch Zentralamerika.

Wie weit?

Insgesamt legten wir in 183 Tagen 7608 Kilometer zurück. Von Colón in Panama bis nach Orange Walk in Belize. Das entspricht einem Schnitt von 107 Kilometern pro Fahrtag. Unsere längste Tagesetappe mit 306 Kilometern legten wir in Costa Rica von Cóbano nach Liberia zurück, um Michis Nichte zu treffen.

Auch in Zentralamerika zeigt sich: Wenige Kilometer bedeuten viele Fahrtstunden, doch die Strassen sind insgesamt in einem besseren Zustand als in Südamerika.

Am längsten sind wir in Costa Rica geblieben – vor allem, weil wir die Familie besucht haben. Wir haben ganze 2856 Kilometer nur in Costa Rica zurückgelegt und da das Land eher klein ist, kennen wir mittlerweile viele Ecken. Auf dem zweiten Platz liegt Panama mit 1218 Kilometern, gefolgt von Guatemala mit 925 km. Dort waren wir auch eine Weile beim Mechaniker, da das Auto 200 000 Kilometer erreicht hatte und eine Generalrevision anstand. In dieser Zeit sind wir mit Michis Bruder und seiner Freundin mit dem Mietauto um den Lago de Atitlán gefahren.

In Guatemala waren es zwar einige Kilometer mehr, aber da wir bei der Statistik den Grenzübergangstag immer dem Zielland anrechnen, werden viele Kilometer nach Belize addiert.

Und sonst so?

Wir haben während der gesamten Reise Daten gesammelt. Jedes Mal, wenn wir getankt haben, mussten wir den Preis in Franken umrechnen und oft auch von Gallonen in Liter. Jeden Abend haben wir den Kilometerzähler auf null gesetzt und den Abfahrts- und Zielort sowie die Distanz notiert. Das Resultat sind die Zahlen, die wir hier präsentieren.

Die Zusammenfassung zeigt noch einmal, was wir alles in den 183 Tagen erlebt haben. Wir sind im Waldorf Astoria in Panama gestartet (dank unserer Verschiffungspartnerin) und sind eine Woche länger als geplant in Belize geblieben, da wir von Einheimischen zum Essen, Trinken und Bootsfahren eingeladen wurden.

In Belize haben wir den Einheimischen so sehr vertraut, dass wir im Matsch steckenblieben und nicht mehr selbst herauskamen. Da musste uns jemand das erste Mal rausziehen. Dabei hätten sie uns fast die Heckstossstange abgerissen. In Costa Rica konnten wir einem anderen Einheimischen dafür aus der Patsche helfen. Michi hat ausserdem ein Kalb eingefangen, das von einem verunfallten Anhänger entkommen war. Ansonsten ist nicht viel passiert.

Kontrollen gab es kaum und unsere Grenzübergänge verliefen immer reibungslos. Sogar unsere Lebensmittel und den Alkohol (Grenze Guatemala nach Belize) durften wir in die neuen Länder mitnehmen.

In Zentralamerika war es das erste Mal, dass jeder Grenzübertritt etwas kostete: Meistens waren es weniger als 10 Dollar. Auch die Einfuhrgenehmigung für das Auto mussten wir auf einmal bezahlen, zusätzlich zur Haftpflichtversicherung. Das kannten wir so noch nicht.

Natürlich wurde der Land Cruiser auch gepflegt und gehegt: In Panama erhielt das Dach eine neue Abdichtung, in Costa Rica wurde ein zusätzliches Federblatt eingebaut, in Nicaragua musste das Abgasrohr neu abgedichtet werden und in Guatemala wurde eine Generalrevision fällig. Genau vor der Grenzüberquerung von El Salvador nach Guatemala hatten wir 200 000 Kilometer auf dem Tacho.

Spitalbesuche gab es auch wieder. In Nicaragua waren wir auf dem Notfall; keine 10 Minuten. Diagnose? Zu viel Gas im Darm. Therapie? Medikamente für eine Woche. Da es nicht besser wurde, ging es für Cora in Antigua, Guatemala, erneut in eine Klinik, um sich abchecken zu lassen. Fazit: Es ist nichts Schlimmes, die Ursache ist weiterhin unbekannt.

Auch Michi musste einmal in die Notaufnahme. Aufgrund einer starken Grippe und einer schlechten Sauerstoffsättigung zwang ihn Cora zum Arztbesuch. Ausserdem standen ganz normale Zahnarztbesuche an. Solche Dinge gehören nun einmal zum Leben dazu.

Häufig wird auch nach Polizeikontrollen und Korruption gefragt. Bis jetzt sind wir glimpflich davongekommen. In Zentralamerika hatten wir keine einzige Polizeikontrolle, ausser an den Grenzen. Das war für uns ganz ungewohnt.

Wir haben alle sieben Länder Zentralamerikas besucht, zumindest den Teil des Festlands, für die Karibik bräuchten wir ein Boot. In jedem Land gäbe es auch noch mehr Ecken zu entdecken. Doch alles geht einfach nicht.

Jetzt ist es Zeit für Nordamerika. Dort erwarten uns wieder unendlich lange gerade Strassen und wir müssen erneut viele Entscheidungen treffen, was wir genau sehen wollen und können.

Wie wir Venezuela ganz anders erlebten, als erwartet

«Sehr gefährlich.»

«Ihr werdet sicher überfallen, dort leben nur Kriminelle.»

«Sie haben wieder Ausländer eingesperrt, einer ist an der Grenze verschwunden.»

So oder so ähnlich wurden wir vor Venezuela gewarnt.

Die Nervosität ist hoch und die Vorbereitungen intensiver als für die anderen Länder zuvor. Wir recherchieren so gut es geht, doch es gibt nicht viele Informationen online. Ausserdem tauschen wir uns mit anderen Reisenden aus.

«Die nettesten Menschen.»

«Alle sind freundlich und hilfsbereit.»

«Eine grossartige Gastfreundschaft und wunderschöne Natur.»

Das hören wir von Reisenden, die kurz vor uns in Venezuela waren. Und sie geben uns Kontakte im Land. Die schreiben wir auch an. Alle helfen uns, beantworten unsere vielen Fragen und geben uns etwas Mut. Doch eine gewisse Unsicherheit bleibt.

Venezuela – ja oder nein?

Gastfreundschaft auf venezolanisch

Auf dem Weg gibt es zwei Mautstellen. Sie kosten überall im Land 30 Bolívares, das sind ca. 30 US-Cent zum Wechselkurs als wir da waren. Man kann nur bar bezahlen, weshalb wir vorher Geld wechseln mussten. An der zweiten geben wir dem jungen Arbeiter das Geld. Er fragt uns, ob wir Ausländer seien, und gibt uns das Geld zurück. „Bienvenidos a Venezuela, disfrutad del país” – „Willkommen und geniesst Venezuela”. Das war unsere erste Erfahrung mit venezolanischer Gastfreundschaft. Ob es wohl doch stimmt, was alle Reisenden sagen?

Am nächsten Tag haben wir uns mit einem Freund, den wir in Kolumbien kennengelernt haben, verabredet. Er will uns seine Stadt zeigen. Die Fahrt durch Maracaibo ist besonders: Es fühlt sich an wie in einem US-Film aus den 70er-Jahren. Alte V8-Ford-Modelle klappern sich durch die breiten Strassen. Die Alleen sind gesäumt von einst modernen Shoppingcentern, manche sind geschlossen und dem Zerfall nahe, andere sind gefüllt mit Leben und Ware. Das ist komplett unerwartet.

Die Stadt wirkt leer, sie wurde für viel mehr Menschen gebaut, als heute dort leben. Tourismus ist rar, doch trotzdem gibt es ein paar Souvenirläden und Strassenverkäufer. Neugierig fragen sie uns, woher wir kommen und wie es uns gefällt. Verkaufen wollen sie uns irgendwie gar nichts.

Wir flüchten vor der Hitze in ein Café. Die ganze Stadt funktioniert mit Klimaanlage, denn es ist einfach zu heiss. Doch dies funktioniert nur, solange der Strom läuft. Zugang dazu haben alle, der Strom ist gratis. Er stammt von Gaswerken, wo das überschüssige Gas verbrannt wird. Es kann sonst nirgendwo hin. Doch die Systeme sind überlastet, die Turbinen sind alt und Ersatzteile sind schwer zu beschaffen. Da fällt der Strom mal aus, sagen die Bewohner.

Das Café hat Strom, es ist drinnen angenehm kühl und es gibt leckeren Kaffee und Fruchtsaft. Die Preise sind etwas teurer, als wir es aus Südamerika gewohnt sind, aber wir können sogar mit Karte zahlen.

Danach besuchen wir das Museum Casa de la Capitulación nebenan. Der Beamte, der dort arbeitet, macht uns gleich eine Führung, wir müssen nichts bezahlen. Er ist stolz, die grandiose Geschichte der Unabhängigkeit Gran Colombias von der Spanischen Krone an Ausländer erzählen zu können.

Ein grünleuchtender See

Am Abend geniessen wir erneut den Blick auf die beeindruckende, 8,6 Kilometer lange Brücke – die zweitlängste in Südamerika. Der grünleuchtende Maracaibo-See lädt hingegen nicht zum Baden ein. Unter ihm befinden sich von den grössten Erdölvorkommen der Welt. Venezuela sitzt auf immensen Reichtümern. Ab 1929 wurde Venezuela zum grössten Ölexporteur der Welt. Die Ölfirmen strömten zur Ölförderung ins Land, stellten Türme in den See und ins Orinoco-Delta und verkauften das Öl in die ganze Welt. Bis in die 1970er-Jahre profitierte das ganze Land von dem Geld, das es einbrachte.

Nach der Ölkrise gab es eine Verstaatlichungswelle und auch PDVSA, das venezolanische Ölunternehmen, wurde gegründet. PDVSA erwirtschaftete derart hohe Gewinne, dass das Geld an die gesamte Bevölkerung ausgeteilt wurde. Die jungen Venezolaner, so haben sie uns erzählt, erhielten vom Staat ein Budget, um um die Welt zu reisen. Das sei ihnen jedoch zum Verhängnis geworden, denn niemand lernte mit Geld umzugehen. Zudem hatte die Ölfirma immer wieder mit den wechselnden Ölpreisen zu kämpfen. Die Rezessionen seit den 1980er-Jahren führten die hochverschuldete Firma in Erklärungsnöte. Dazu kam, dass der Unterhalt vernachlässigt wurde.

Als sich Venezuela politisch anders orientierte, wurde es immer stärker abgeschirmt und die Infrastruktur begann zu rosten. Niemand hält sie instand, Ersatzteile sind aufgrund von internationalen Sanktionen und Misswirtschaft gar nicht zu erhalten. Ingenieure der Ölgesellschaft fahren jetzt Taxi oder die, die können, verlassen das Land. Das Öl sickert jedoch weiter aus – und läuft in den See.

Galapagos. Das Paradies auf Erden – oder doch eine kleine Hölle, wie die ersten Seefahrer dachten? Die meist karge Landschaft machte den Menschen das Überleben schwer, doch für die Tiere war sie ein wahres Paradies. So entstand auf den Galapagos-Inseln eine enorme Vielfalt an endemischen Arten – also Arten, die es nur dort gibt.

Galapagos inspirierte Darwin zu seiner Evolutionstheorie. Die berühmten Finken mit ihren angepassten Schnäbeln trugen dazu ebenso bei wie die Meerechse, ein Leguan der sich von Meeralgen ernähren, und die berühmten Galapagos-Schildkröten, die 12 noch lebende Unterarten hat. Jede Schildkröte ist auf ihre Insel oder ihren Vulkan spezialisiert und unterscheidet sich sichtlich von den anderen.

Die Natur auf Galapagos ist überwältigend – nicht wegen der Artenvielfalt, sondern wegen der Anzahl der Tiere und ihrer fehlenden Scheu vor dem Menschen. Seelöwen liegen mitten auf Wegen oder Bänken, die sie für sich reserviert haben – sogar die Sachen der Touristen werden hinuntergeworfen. Es ist eine Zumutung, dass Touristen meinen, sie könnten diese benutzen – denkt sich der Seelöwe.

Ankommen in der Provinzhauptstadt

Wir fliegen in die kleine Provinzhauptstadt San Cristóbal. Die Inseln wurden 1535 entdeckt und seit 1832 gehören sie zu Ecuador. Vorher waren sie ein Rückzugsgebiet für Piraten, denn der schlechte Zugang zu Trinkwasser machte die Inseln als Wohnort unattraktiv.

Wir waren lange auf dem Archipel, weil wir das Eintrittsgeld ausnutzen mussten. Galapagos ist teuer – oder auch nicht, wenn man lange genug dort ist. Der Eintritt in den Nationalpark wird direkt am Flughafen bezahlt und wurde 2024 auf 200 US-Dollar verdoppelt. Egal wie lange man bleibt, aber man muss einen Rückflug vorweisen.

Der kleine Flughafen ist ideal: Nach den strengen Kontrollen (alles, was rein oder raus geht, wird überprüft) sind wir in fünf Minuten zu Fuss im Dorf.

Das grosse Highlight sind die Cruises, kleinere Kreuzfahrtschiffe, mit denen man unbewohnte und abgelegene Inseln besuchen kann. Die kosten allerdings mehrere tausend Dollar für eine Woche. Das sprengt unser Budget, also mussten wir uns selber organisieren.

Wir mieten eine kleine Ferienwohnung. Da heisst es abschalten und geniessen. Das geht auch ganz gut. Alles ist zu Fuss erreichbar, die Promenade ist voller Seelöwen – die zwar etwas stinken, aber es lohnt sich, ihnen beim Spielen, Tauchen, Schlafen und Säugen zuzusehen.

Routine im Urlaub: schnorcheln und essen

Wir gehen jeden Tag ins Wasser – auch wenn es regnet. Wir übernachten in einfachen AirBnBs, essen täglich auf dem Markt: Für 5 US-Dollar gibt es frischen Fisch, Reis, Gemüse, Suppe und Limonade. Selten haben wir so gut gegessen. Mit der Zeit haben wir auch unser Lieblingsrestaurant – natürlich. An dieses Essen denken wir oft zurück, so wie jetzt in Kolumbien, wo es etwas billiger ist, aber nicht sehr gut.

Man trifft mehr Touristen als wir gewohnt sind, aber es ist nicht überlaufen. Und wir merken schnell: Eine organisierte Tour kostet ein kleines Vermögen. Da kann man schnell viel Geld liegen lassen. Dabei gibt es eigentlich gar nicht so viel mehr zu sehen. Denn das Meer ist überall ein Aquarium: Seelöwen, Meeresschildkröten, Hummer, Thunfische, Leguane, Pinguine, Adlerrochen, Stachelrochen, Haie, Tintenfische, Seesterne und unzählige andere Fische. Alles vom Ufer aus mit Taucherbrille und Schnorchel bewaffnet zu sehen. Unbeschreiblich.

Was ist mit Nachhaltigkeit?

Die meisten Fahrzeuge fahren mit Benzin. Es gibt zwar erste Elektroautos aus China, aber die Taxifahrer behaupten, sie seien ineffizient. Nach einer Fahrt quer über die Insel (ganze 70 km hin und zurück) sei die Batterie halb leer, ein voller Tank halte 3 Tage. Der Grund: Es sei dort sehr bergig. Für uns macht ihre Rechnung keinen Sinn und wir verstehen auch bald warum.

Wir haben uns einen Ausflug gegönnt und sind mit dem Taxi den Vulkan hochgefahren und wieder runter zu einem Strand. Das Ganze hat 4 Stunden gedauert, keine 60 km. Dabei sind wir immer wieder ausgestiegen und haben etwas besucht. Der Fahrer blieb im Auto und der Motor lief 4 Stunden auf Hochtouren.

Natürlich ist die Batterie leer, wenn man stundenlang mit laufendem Motor im Auto sitzt, um die Klimaanlage zu betreiben.

Und dann die überteuerten Preise. Die Insel hat natürlich ein Monopol, das können sie mit Preisabsprachen ganz gut aufrechterhalten. Ein halbtägiger Ausflug kostet schnell 100 Dollar und der Service ist… nun ja, mittelmässig. Der wahre Luxus ist auf den Kreuzfahrtschiffen – und kostet nicht viel mehr, wenn man jeden Tag eine Tour machen würde.

Zeit ist Geld

Spannend sind auch die Verkaufsstrategien der Touranbieter. Sie preisen so viele Tiere an, aber wenn man einfach vom Strand aus schnorchelt, sieht man sie eigentlich auch. Man braucht nur Zeit – aber Zeit ist bekanntlich Geld.

Da wir Zeit hatten, haben wir uns auf drei Inseln ausgetobt. San Cristóbal ist voller Seelöwen, die mit einem im Wasser spielen; Santa Cruz ist die Touristenhauptstadt, da waren wir nur kurz und haben die Baby-Riffhaie vom Ufer aus beobachtet; und auf Isabela waren wir 10 Tage und haben so viele Tiere direkt am Hausstrand gesehen.

Ein Erlebnis gönnen wir uns trotzdem: Tauchen mit Hammerhaien

Der Tauchgang ist teuer, aber beeindruckend. Michi macht das schon zum zweiten Mal, es muss sich also lohnen. Der Tauchguide jagt allen vor dem Tauchgang noch etwas Angst ein: starke Strömung, Fehler = Lebensgefahr. So in etwa lässt es sich zusammenfassen.

Das Tauchen an sich war danach nicht so herausfordernd. Der Wellengang war zwar stark und hat einem immer wieder hin und her geschaukelt, aber es ging ganz gut. Wir sehen Adlerrochen, schwimmen mit 3 Meter grossen Riffhaien und Hammerhaien. Sie kommen uns nicht zu nahe, schauen eher neugierig.

Dann schwimmen wir durch einen Schwarm Makrelen. Es wird dunkel, die Fische bleiben dicht beieinander, ohne einen zu berühren, und bilden eine Art Blase. Dann teilt sich alles und ein Hai schwimmt hindurch. Dann wird es gleich wieder dunkel und das Spiel beginnt von vorne, nur diesmal ist es ein Seelöwe. Spektakulär und unvergesslich.

Galapagos war für uns Ferien vom Reisen. Wir haben die Tiere, das Meer und das leckere Essen genossen. Und wir waren froh, dass wir nicht jeden Tag Regen hatten und am Auto etwas reparieren mussten. Das haben wir alles auf die Zeit danach verschoben.

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Der Tourismus ist für viele Länder eine wichtige Einnahmequelle. Laut UN Tourismus hat die Branche im letzten Jahr mit 1,4 Milliarden Touristen das Vor-Pandemie-Niveau erreicht. Mit einem Umsatz von über 1,9 Billionen US-Dollar arbeiten 10 % der Weltbevölkerung für und rund um den Tourismus.
Auch in Südamerika wird viel Geld mit dem Tourismus umgesetzt. Der Staat und viele Familien spüren es, wenn die Touristen wegen Unruhen ausbleiben. Aber Tourismus ist nicht gleich Tourismus. Es gibt verschiedene Arten zu reisen. Im Bereich der Natur ist es sehr interessant zu sehen, wie daraus Profit geschlagen wird. Seit der Pandemie sogar noch mehr, da es viel mehr Menschen in die Natur zieht, um «einzigartige» Erfahrungen zu machen.

Zwei Wochen Urlaub und viel Geld

Für uns ist das oft schwierig, weil wir gerne schöne Projekte besuchen würden, aber oft sind die Preise immens hoch und stehen in keinem Verhältnis zu den Lebenshaltungskosten. Da ist der einfache Tourismus schon Luxus, vor allem für die Einheimischen.
Am stärksten spüren wir den Einfluss des «Fast Tourismus». Viele haben 2 Wochen Urlaub im Jahr und wollen dann viel erleben. Da spielt es keine Rolle, dass eine Schlangentour mit 3 Übernachtungen im Low-Budget-Modus ganze 750 Dollar pro Person kostet. Ein Monatslohn in Ecuador liegt bei 470 Dollar. Ein ähnliches Angebot in Kolumbien kostete 300 Dollar für 4 Nächte – aber das war vor 2 Jahren.

Selbst organisiert: Günstiger und authentischer

Wir haben es dann in Ecuador selbst organisiert, den Luxus Zeit haben wir ja zum Glück, und waren überrascht, als wir bei einer der (sehr wahrscheinlichen) Übernachtungsstellen den Endpreis erfuhren: 65 Dollar pro Nacht mit Guide und Essen. Da fragt man sich, wo das ganze Geld hin geht. Wohlgemerkt, es war keine Luxustour, die wir angefragt hatten.
Da war das Angebot, in einem Resort im Amazonas in Brasilien für 250 Dollar pro Nacht zu übernachten, geradezu billig. Dasselbe auf einer Farm, wo wir zuerst bei einem Anbieter angefragt, aber nicht gebucht haben. Als wir dann vor Ort waren, waren die Preise viel niedriger bzw. wir hatten sehr viel Glück und wurden kurz vor Weihnachten sogar eingeladen.

Hohe Preise, wenig Leistung

Unser grösster Vorteil gegenüber anderen Reisenden ist die Zeit. Wir können auch selbst schauen, ob die Preise fair sind. Dazu sprechen wir oft mit Einheimischen, wenn die Angebote viel höher sind als der Mindestlohn im Land, muss man sich schon fragen, woran es hapert.
Aber wenn man aus dem Ausland bucht und die Region nicht kennt, ist das schwer zu beurteilen und man will ja auch etwas erleben im Urlaub.
Ein spannendes Beispiel war Kolumbien. Da gab es ein Angebot für drei Tage im La Macarena Nationalpark für 500 US-Dollar pro Person, ohne etwas Aussergewöhnliches zu machen, weil der Fluss gerade nicht rot gefärbt war (falsche Jahreszeit).
Anscheinend war der Preis ohne Mehrwertsteuer berechnet, da es noch vor der Saison war und die Gemeinde die Plattform für die Informationen noch nicht freigeschaltet hatte. Das einzige, was den Preis etwas erklärt, sind die Zahlungen an die Guerilla, die in der ganzen Gegend präsent ist. Am Ende sind wir selbst durch die Gegend gefahren und haben den Guerrilleros aus dem Schlamm geholfen.

Zwei Welten: Touristen und Locals

Wie bereits erwähnt, klaffen die Realitäten der Einheimischen und der Tourismusunternehmen weit auseinander. Der Mindestlohn in Kolumbien beträgt 340 Dollar.
Mit einigen neuen Bekannten haben wir darüber gesprochen, sie können sich das trotz normaler Arbeit (Krankenpfleger im Krankenhaus, Armeeangehöriger) nicht annähernd leisten. Sie kennen ihre Region auch kaum. Wenn, dann treffen wir an solchen Orten nur Europäer oder Nordamerikaner.

Naturparks: Zwischen Schutz und Kommerz

Ein weiterer wichtiger Faktor in Südamerika sind die Nationalparks, die meist Eintritt kosten. Oder sie sind direkt in privater Hand und können daher auch viel Geld verlangen.
Es ist toll zu sehen, wie die Einheimischen mit solchen Projekten ihre Natur schützen wollen, da versteht man auch, dass es etwas kostet.
Aber auch staatliche Parks, die in Europa gratis sind, kosten etwas; schon ein kurzer Wanderweg kostet schnell mal 4 Franken pro Person.
Wir sind das anders gewohnt und schätzen es sehr, dass wir in Europa das Privileg haben, nicht für jeden Schritt in der Natur bezahlen zu müssen.

Viel Content, wenig Inhalt

Ein anderes interessantes Phänomen sind die Anfragen selbst. Leider ist es oft so, dass, wenn eine Agentur aus den USA kommt, keine Preise auf der Website stehen. Dann weiss man schon vorher: Das wird teuer.
An sich ist das auch kein Problem. Aber wenn wir anfragen und genau darstellen, was wir uns vorstellen, wäre es auch schön, wenn wir einen Preis genannt bekommen.
Leider kommt der erst nach langem Hin und Her, wenn überhaupt. Das ist sehr ärgerlich und zeitraubend. Denn wenn man von Anfang an wüsste, was es kostet, würde man nicht 40 Mails hin und her schreiben.
Mittlerweile sind wir so weit, dass wir, wenn es kompliziert wird, gar nicht mehr schreiben.

Wenn Tourismus Orte verändert

Der Tourismus treibt die Preise in die Höhe und senkt die Qualität. Wir meiden in der Regel die touristischen Hotspots.
Stimmt, oft sind es schöne Orte (oder waren es), aber sie werden durch mangelnde Planung ruiniert. Leider.
In Ecuador, am Lago Quilotoa, finden wir ein kleines Durcheinander von Restaurants und Läden an einem Vulkankrater. Der Krater ist schön, aber 6 Dollar für das gleiche Menü, das sonst 3 kostet (und schlechter ist), steht in keinem Verhältnis.
Die vielen geschmacklosen, schnellgebauten Läden, die alle dasselbe verkaufen, zerstören auch, was einst sicher ein hübsches Dörfchen war.

Tourismus und Preislogik: Beispiel Cotopaxi

Wir haben es auch im Cotopaxi Nationalpark in Ecuador erlebt. Dort gab es das Tagesmenü in der Hütte für 3,5 Dollar. Im Touristenrestaurant 21 Dollar.
Fairerweise muss man sagen, dass die Qualität besser war und das eine drei Gänge hatte, das andere nur zwei. Am besten fanden wir die Begründung für den hohen Preis: Sie waren so weit weg und hatten keinen Strom.
Naja, die Hütte nebenan hat auch keinen. Und eine Stunde Autofahrt bis Quito, der Hauptstadt, finden wir nicht abgelegen. Da haben wir schon im letzten Dorf, 8 Stunden bis zur nächsten Tankstelle entfernt, besser und billiger gegessen.

Das ist Tourismus

Natürlich verstehen wir, dass man sich etwas gönnen will, wenn man so weit weg in Urlaub fährt.
Leider führt das auch dazu, dass die Preisrealität immer weiter auseinander driftet. Die Anbieter können verlangen, was sie wollen – die meisten zahlen.
Wir sind auch privilegiert, weil wir Zeit haben und viele Orte selbst erreichen können – das wissen wir.

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