Es sieht aus wie das Tor in eine ruhige, entspannte, saphirblaue Welt. Eine Welt der Götter, vielleicht so, wie sie die Maya es sich vorstellten.

Man scheint schwerelos durch die Kavernen zu gleiten. Dort, wo Sonnenstrahlen die Oberfläche berühren, färbt sich das Wasser türkisblau. Im Schein der Taschenlampen hingegen wirkt es glasklar, ansonsten totale Schwärze. 

Keine Strömung, totale Stille, nur unterbrochen vom mechanischen Zischen des Atemreglers. Wäre nur nicht die nasse Kälte, die in den Neoprenanzug kriecht, würde man das Wasser gar nicht spüren. Und manchmal erinnert uns ein kleiner Fisch daran, dass wir in seine Welt abgetaucht sind.

Der Lichtstrahl der Taschenlampe schneidet durch die Dunkelheit. Die Luftblasen kleben wie silberne Weihnachtskugeln an der Decke und reflektieren das kalte Kunstlicht. Es gibt keinen Anfang und kein Ende. Als würde sich die Umgebung auf der Oberfläche eines Sees spiegeln – nur eben von unten.

Was sind Cenoten?

Je älter die Cenote, desto wahrscheinlicher ist die Decke schon eingestürzt und es entsteht eine Tagöffnung oder Lichteinfall. Jüngere Cenoten liegen meist in Höhlen, davon gibt es auch mehr als genug auf Yucatan, Schätzungen gehen von über 7000 aus. Obwohl die meisten Süsswasser haben, zumindest im oberen Teil, gibt es Cenoten wo Meer- und Süsswasser vorkommen, doch es vermischt sich nicht aufgrund der unterschiedlichen Dichte.

Die Welt der Maya ist dreigeteilt: die Unterwelt, die Erde und der Himmel. Wobei alle Höhlen und Kavernen als Verbindungsstelle zur Unterwelt gelten und obwohl sie den Namen Ort der Angst haben, ist die Unterwelt gleichzeitig eine Quelle des Lebens, des Ursprungs.

Als heilige Stätte wurden die Cenoten durch die vielen Opfergaben, die Forscher in den Höhlen fanden, entlarvt, und auch heute noch gibt es, zwar selten, Zeremonien. Doch obwohl sie Menschen opferten, ist Xibalbá nicht mit der Hölle des christlichen Glaubens zu vergleichen.

Es ist keine Hölle, sondern ein Prüfungsfeld. Die Verstorbenen durchgehen die neun Stufen in die sich Xibalbá gliedert, bis sie den Ort nach Prüfungen, Kämpfen und auferlegten Leiden verlassen dürfen. Am Direktesten über den Kapokbaum, ceiba pentandra, ein heiliger Baum der Xibalbáüber die Wurzeln, Stamm und Baumkrone mit dem Himmel verbindet.

Eigentlich müssen alle Verstorbenen durch die Unterwelt, nur Geopferte, Selbstopferung und Frauen, die im Kindbett sterben, reisen direkt zu den Göttern in den Himmel.

Doch so ehrfürchtig die Geschichte der Maya auch ist, die heutige Realität am Wasserrand sieht oft profaner aus: Es ist ein Millionengeschäft.

Heilige Touristen

Wo einst Priester den Göttern opferten, säumen heute Souvenirshops den Weg zum Wasser. Die Cenoten bleiben weiterhin überlebenswichtig, doch nicht mehr nur noch wegen des Trinkwassers, sondern als Touristenattraktion. Leider ist es so weit gekommen, dass horrende Eintrittspreise verlangt werden und diese auch ständig weiter erhöht werden. Das Argument der Besitzer? Die Touristen bezahlen es ja, ansonsten sollen sie halt ihre Cenoten im Ausland besuchen. Die gäbe es sogar, nur blöd sind die meisten (und eindrücklichsten) in Mexiko.

Da wir schon in der Nähe sind, wollten wir doch auch mal tauchen gehen. Über Internet buchen wir einen Tauchgang. Die meisten Tauchschulen haben nicht mal mehr ein Büro an sich, wo man vorbei kann. Wir entscheiden uns für das günstigste Angebot: zwei Tauchgänge in der gleichen Cenote Dos Ojos für 170 US-Dollar.

Fast günstig im Gegensatz zu anderen online Angeboten. Und nicht viel weniger als Galapagos, nur hatten wir da noch eine Bootsfahrt und Mittagessen inklusive. Das Preis/Leistungsverhältnis ist wirklich nicht mehr annähernd im Rahmen in Quintana Roo.

Dafür dürfen wir die Nacht gratis bei der Feuerwehr verbringen und das Auto auch gleich sicher vor Ort stehen lassen. Definitiv viel wert.

In der Nähe von Valladolid gibt es einen kleinen Geheimtipp: ein Camping mit privater Cenote von zwei deutschen Auswanderern. Da fahren wir hin – und werden nicht enttäuscht.

Diese Cenote ist das Gegenteil von Dos Ojos – keine Touristen weit und breit. Sie haben zudem einen einmaligen Zugang geschaffen: die Wendeltreppe runter, durch einen Felstunnel und über eine (sicher nicht normgeprüften) Hängebrücke, geht es in das Innere der Erde.

Unter uns liegt sie, Cenote Xnuuk, mitten in einer Höhle. Nur zwei kleine Lichtschächte lassen beim Jahreshöchststand der Sonne am Mittag ein paar Strahlen hindurch. Zum Glück sind wir nicht mehr ans Tageslicht angewiesen, denn sie haben alles verkabelt und ausgeleuchtet. Das Kunstlicht macht die Grösse der Höhle erst greifbar. Drinnen ist es immer 28°C – und da es bei uns so kalt war, war es das reinste Spa-Gefühl.

So haben wir uns das vorgestellt. Sich treibenlassen auf klarem Wasser, alleine in der Höhle. Inmitten einer Stille, die alles durchdringt, nur unterbrochen durch das Plätschern der kondensierten Wassertropfen. Dabei beobachtet man die Wurzeln der Bäume auf der Suche nach dem Elixier des Lebens und fast glaubt man zu sehen, wie ein Maya-Gott aus dem Xibalbá sich in die Welt der Lebenden empor wagt.

Chronik einer Reise durch Nicaragua

Bei der Ankunft in Nicaragua sticht einem etwas sofort ins Auge. Es sind nicht die Vulkane, der Dschungel oder die Strände, sondern riesige Bäume in schrillen Farben, inmitten der Kreisel. Offiziell heissen sie «Bäume des Lebens», doch von Leben fehlt jede Spur: Es handelt sich um Metallkonstruktionen.

Es wirkt fast absurd. In einem Land mit einer beneidenswerten Biodiversität und Urwald hat die Regierung ein lebloses Eisenskelett als Monument aufgestellt. Nur die Farben leuchten grell: Rot, Gelb, Grün, Blau, Rosa.

Heute kennt man sie als Chayopalos (Chayos Stöcke) oder Arbolatas (Dosenbäume). Man schätzt, dass landesweit etwa 150 oder mehr davon stehen, jeder beleuchtet mit mehr als zwei Millionen kleinen Glühbirnen. Wieso sie erbaut wurden ist nicht klar, entweder aus künstelerischen Ansporn oder aus reiner Esotherik. Anscheinend spiegeln sie die spirituellen Überzeugungen einer Vizepräsidentin wider, die für ihre mit Amuletten und farbenfrohe Kleidung bekannt ist.

Was keineswegs theoretisch ist, sind die Kosten: Jeder Baum kostete zwischen 25 000 und 40 000 US-Dollar, die astronomische jährliche Stromrechnung nicht mit eingerechnet. In einem Land mit den Bedürfnissen Nicaraguas könnte dieses Geld eindeutig in dringendere Verbesserungen investiert werden.

Für uns, die wir mit unserem ganzen Hab und Gut im Auto leben, war dies eine logistische Herausforderung. Wir mussten uns gründlich vorbereiten: Alles, was möglich war, haben wir etwas versteckt, einschliesslich der Machete – ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Lateinamerikaner, würde man denken. Doch bei der Drohne wollten wir kein Risiko eingehen: Wir liessen sie bei Michis Familie in Costa Rica zurück, und sein Bruder brachte sie uns ein paar Wochen später nach Guatemala. Viele Reisende entscheiden sich für den Versand per DHL, um die Beschlagnahmung an der Grenze zu vermeiden.

Krieg um das Wort

Die Angst vor der Rebellion hat das Land zum Verstummen gebracht. Es gibt keine unabhängigen Zeitungen mehr; die Informationen werden vom offiziellen Kanal kontrolliert, und Journalisten arbeiten unter der ständigen Drohung des Gefängnisses. Die Zensur grenzt an Surrealismus: Der Import von Bibeln und jeglichen Texten, die eine Gefahr für das Regime darstellen könnten, wurde verboten.

Die Schlange schlängelt sich wunderschön um den Baumstamm. Eine andere posiert auf einem sattgrünen Blatt, im Hintergrund der Vulkan Arenal. Einfach unglaublich, der perfekte Zufall – oder doch nicht?

Wir haben uns oft gefragt, wie es sein kann, dass Tiere auf Fotos immer so schön posieren – wohlgemerkt, Wildtiere.

Die Antwort darauf? Ernüchternd: Die Tiere werden genau dorthin gesetzt, wo man sie gerne hätte.

Die Methoden hinter dem Bild

Bei Kaltblütern gibt es besonders fragwürdige Methoden: Wenn sie unterkühlt sind, bewegen sie sich kaum noch. Es gibt sogar Berichte über Gliedmassen, die an Fäden aufgehängt werden. Ein bekanntes Foto von einem Frosch auf einem Käfer wurde wahrscheinlich so in Szene gesetzt, denn die beiden Arten sind nicht zur selben Tageszeit aktiv.

Ein Jaguar in freier Wildbahn in die richtige Position zu bringen ist schwierig – wenn nicht gar unmöglich. Um Touristen eine Sichtungsgarantie zu geben, greifen Anbieter zu Hilfsmitteln. Futterstellen sind weitaus verbreiteter als gedacht.

Auch uns wurde schon eine Sichtungsgarantie für einen «wilden» Ozelot angeboten, oder wir wurden an eine Futterstelle für Tapire mitgenommen, oder das Orinokokrokodil wird regelmässig gefüttert, damit es im Nationalreservat bleibt und nicht ausserhalb getötet wird.

Futterstellen für Vögel sind fast überall zu finden. Bananen und Zuckerwasser werden dafür gerne benutzt.

Solange Touranbieter Sichtungen garantieren können, ist ihr Einkommen gesichert. Dies führt zu einer gefährlichen Erwartungshaltung. Touristen wünschen sich «Wildtierfotos». In Costa Rica ging die Praxis so weit, dass beispielsweise Faultiere für Fotos von Bäumen heruntergeholt werden, nur für ein «Wildtier-Selfie». Die Regierung lancierte 2019 eine Aufklärungskampagne. Vielleicht hat sie etwas gebracht. Wir haben es nicht selbst erlebt, doch dennoch davon gelesen.

Bei Schlangen haben wir jedoch ein anderes Bild mitbekommen.

Das Geschäft mit der «perfekten» Natur

In Costa Rica sind wir auf besonders negative Praxis gestossen: Ein Fotograf berichtete uns von Anbietern, die Schlangen in Boxen mitschleppen, um sie an der perfekten Stelle zu positionieren. Auf Facebook sind wir auch auf einen Post gestossen, dass genau diese Praxis denunziert.

Und wieso? Nur um den Touristen, das perfekte Bild bieten zu können. Es wäre ja schlicht zu anstrengend, die Nacht im Urwald zu verbringen, ohne eine Fundgarantie – zudem sieht man nachts den Vulkan nicht.

Leider ist diese Praxis recht verbreitet – auch in Ländern wie Costa Rica, wo Tierschutz eigentlich grossgeschrieben wird. Was kann man dann von anderen Ländern erwarten, wo sich kaum dafür interessieren?

Begegnungen mit den Affen Costa Ricas

«Grosse Affen» sehen wir ständig – wir machen uns ja selbst zwischendurch gerne mal zum Affen. Doch von denen, die sich tatsächlich noch durch die Baumwipfel schwingen, gibt es leider immer weniger.

Mittlerweile sind wir im Norden Zentralamerikas angekommen, und hier sind sie rar geworden. Seit wir die Grenze von Costa Rica hinter uns gelassen haben, haben wir leider keine Affen mehr gesehen. Nicht einmal mehr gehört. Grund genug, wehmütig auf unsere Zeit in Costa Rica zurückzublicken. Dort hatten wir das grosse Glück, alle vier heimischen Affenarten teilweise sogar mehrfach zu beobachten.

Kapuzineraffen: grimmig und intelligent

Totenkopfaffen: frech und flink

Totenkopfaffen (saimiri) sind frech, wahnsinnig schnell und relativ klein. Ihren etwas makaber klingenden Namen haben sie ihrer maskenartigen Gesichtszeichnung mit der schwarzen Schnauze zu verdanken.

Ihnen beim Spielen zuzuschauen, macht einfach nur Spass. Flink jagen sie Insekten, die ihre Hauptnahrung darstellen, verschmähen aber auch Früchte, Eier oder kleine Wirbeltiere nicht. So harmlos sie aussehen, sind sie also kleine Raubtiere! Leider sind sie aufgrund der massiven Waldrodungen in Mittelamerika stark gefährdet.

Meist schauen sie ein wenig grimmig drein, doch die Neugier siegt fast immer: Kapuzineraffen (cebinae). Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich von Zentralamerika bis nach Nordargentinien. Ihren Namen verdanken sie portugiesischen Entdeckern, die fanden, dass die Färbung der Affen den Kutten der Kapuzinermönche ähnelt.

Spannend ist, dass Kapuzineraffen im Verhältnis zu ihrer Körpergrösse ein recht grosses Gehirn besitzen. Wissenschaftler führen das auf ihre komplexen Techniken bei der Futtersuche zurück. Sie sind extrem anpassungsfähig und geschickte Werkzeugnutzer – wir konnten sie immer wieder beim Fressen beobachten, wobei sie sich sogar über Kokosnüsse hermachten.

Brüllaffen: laut und gemächlich

Man hört sie oft, bevor man sie sieht: Die lauten Brüllaffen (allouatta) dienen uns im Dschungel gerne mal als natürlicher Wecker um vier Uhr morgens. Nach den Spinnenaffen (brachyteles) sind sie die grössten Neuweltaffen.

Ein faszinierendes Detail: Sie sind die einzigen Primaten der Neuen Welt, die ein trichromatisches Farbsehen entwickelt haben (ähnlich wie wir Menschen). Ihr namensgebendes Brüllen, das über mehrere Kilometer hinweg hörbar ist, dient der Kommunikation zwischen den Gruppen. Sie gelten damit als die lautesten Landtiere der Welt! Trotz ihres gemütlichen Tempos sind sie geschickte Kletterer und nutzen ihren Greifschwanz oft als «fünfte Hand», die sogar ihr gesamtes Körpergewicht abfangen kann.

Es ist faszinierend zu sehen, wie elegant, schnell und agil sie sich durch die Baumwipfel schwingen oder einfach lässig im Geäst hängen und neugierig beobachten, was unten am Boden passiert. Doch die Lage für diese wunderschönen Tiere ist ernst: Sie kommen fast nur in Primärwäldern vor. Durch die Abholzung und die Jagd sind laut IUCN mittlerweile alle Arten dieser Spezies gefährdet.

Affen gehören für mich definitiv zu den Tieren, denen ich stundenlang zuschauen könnte – egal, wie oft wir sie schon gesehen haben. Und ganz ehrlich: Sogar das laute Brüllen um 4 Uhr morgens hat für mich mittlerweile etwas Schönes und Beruhigendes. Es ist der Sound der Wildnis, den wir hoffentlich noch lange hören dürfen.

Wenn Naturschutz zum Geschäft wird

Costa Rica hat unberührten Dschungel, lange Strände, zwei warme Meere und hunderte erfrischende Wasserfälle. Costa Rica geniesst im Ausland ein sehr positives Ansehen als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und Schutz der Fauna und Flora. 25,5 % des Landes standen 2024 in irgendeiner Form unter Schutz, ebenso 31 % des zu Costa Rica gehörenden Meeres.

Es klingt wie Werbung aus einem Reisemagazin.

Einiges am Bild Costa Ricas ist sicher wahr: Es liegt kaum Abfall herum, wir fahren durch wunderschöne Wälder und sehen immer wieder Tiere. Doch ganz so stimmig ist es auch wieder nicht.

Dadurch entsteht auch für Wildtiere ein Lebensraum. Die Tiere sind nicht ängstlich, sondern eher neugierig. Sie kommen in die Nähe, überfallen einen aber nicht. Costa Rica hat es geschafft, dass Affen und Waschbären nicht an jeder Ecke gefüttert werden. Somit lassen sie einen nah ran, greifen aber nicht an. So konnten wir die Kapuzineraffen eine Weile lang aus nächster Nähe beim Essen beobachten. In vielen Nationalparks ist das Mitnehmen von Essen verboten und am Eingang wird strikt kontrolliert.

Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Auch hier kämpfen Naturschutz und Wirtschaft um die Vorherrschaft. Einige Beispiele:

Haie sind zwar geschützt, werden aber gerne als Beifang gefischt und anschliessend verkauft. Zwischen 2015 und 2020 wurden in Punta Arenas 14 Tonnen Haifischflossen ausgeladen, von denen der Grossteil nach China exportiert wurde. 2017 wurde die Spezies nicht mehr als Wildtier, sondern als Handelstier eingestuft und fiel unter das Fischereigesetz. Das Oberste Gericht stufte dies zwar als illegal ein, doch geändert hat sich nicht wirklich etwas (Mongabay).

Es besteht auch die Gefahr, dass die gefangenen Tiere als weiterexportiert deklariert werden, das heisst, die Haie kämen angeblich aus Nicaragua und würden nur durch Costa Rica in Drittländer exportiert. Tierschützer gehen jedoch davon aus, dass der Grossteil aus der Fischerei Costa Ricas stammt.

Im September 2025 gingen die Fischer in San José auf die Strasse, um gegen ein provisorisches Exportverbot vorzugehen. Einen Monat später wurde es vom Verwaltungsgericht wieder aufgehoben. Der Naturschutz, vor allem im Meer, ist auch in Costa Rica ein permanenter Widerspruch – ganz so fröhlich, wie es im Ausland wahrgenommen wird, ist es hier nicht.

Delikatesse oder schützenswert? Das Paradoxon der Schildkröteneier

Als Erstes werden Costa-Rica-Reisende mit Bildern von frisch geschlüpften Schildkröten auf dem Weg ins Meer konfrontiert. Fast überall im Land gibt es irgendwann im Jahr Schildkrötensaison. Es gibt hunderte Schutzprojekte, denn Meeresschildkröten stehen unter Schutz.

Doch genauso gerne werden Schildkröteneier auf dem Markt verkauft – allerdings nicht unbedingt dort, wo Touristen hingehen. Die Begründung ist simpel: An einigen Orten kommen so viele Schildkröten an, dass die nachfolgenden die Nester zerstören. Da diese Eier somit verloren gehen, ist es besser, sie einzusammeln und zu verkaufen.

Das führt jedoch dazu, dass diese Eier als Delikatesse gelten und auch an vielen anderen Standorten geplündert werden. Dagegen gibt es unzählige Schutzprojekte, in denen alle mit Volunteers arbeiten. Das nächste Problem.

Der Kontinent Amerika liegt, von uns aus gesehen, zwischen zwei Ozeanen: Atlantik und Pazifik. Das Meer begleitet die meisten Reisenden über die ganze Strecke von Nord nach Süd oder umgekehrt – bei uns war es leicht anders. Wir waren über weite Strecken fast nur im Inland Südamerikas unterwegs.

Doch jetzt, in Zentralamerika, gibt es gar kein Entkommen mehr. Überall ist das Meer gleich um die Ecke und bietet uns immer wieder super Stellplätze. Auch die Meeresbewohner üben eine grosse Faszination aus, vor allem jetzt, mitten in der Walsaison.

Zu Besuch bei Buckelwalen

Lange Zeit haben wir sie nicht gesehen, da wir uns eben nicht in Küstennähe aufgehalten hatten. In Ecuador waren wir zeitlich zu spät oder zu früh dran, denn von den Walen gab es keine Spur.

Doch in Panama kamen wir genau zur richtigen Zeit an. Das hiess für uns: Wir mussten unbedingt aufs Wasser, um sie zu sehen!

Whale Watching ist in dieser Region ein riesiges Geschäft geworden. Die Preise sind oft entsprechend hoch. In Panama, genauer in Santa Catalina, wollten sie um die 80 bis 100 US-Dollar verlangen. Fairerweise werden dabei nicht nur Wale beobachtet, sondern auch geschnorchelt, und der Eintritt für den Park ist mit eingerechnet.

Wir haben jedoch von anderen Reisenden einen Tipp bekommen, wo es günstiger und mit weniger Touristen geht. Da wir beim Tauchausflug bereits das Glück hatten, das Buckelwalkalb beim Springen üben zu sehen und weitere Wale aus der Ferne zu beobachten, überlegten wir lange. Aber für 30 Dollar pro Person für sechs Stunden auf dem Wasser konnten wir uns nicht beschweren.

Wir fuhren nach Boca Brava. Dort wartete unser Guide an einem schönen sonnigen Tag (trotz Regenzeit) auf uns. Es kamen noch fünf amerikanische Expats mit aufs Boot. Zu acht fuhren wir im kleinen Boot in den Chiriquí National Park hinaus. Und da mittendrin schwamm eine Mutter mit ihrem Kalb. Sie kamen immer wieder ganz nah am Boot vorbei! Erst nach einer Stunde kam das erste weitere Touristenboot an. Wir waren also fast die gesamte Zeit alleine.

Es ist zutiefst beeindruckend, diese kleinen Kälber neben ihren Müttern schwimmen zu sehen und dann die Mutter direkt nebenan auftauchen zu sehen. Besonders, weil sie so viel grösser sind als unser kleines Boot. Bis zu 15 Meter gross (dabei eher klein für Furchenwale) und 25 bis 30 Tonnen schwer sind diese Giganten. Immer wieder sahen wir Wale an diesem Tag – vom Strand aus oder vom Boot.

Geht Whale Watching auch vom Bett aus?

In Costa Rica versuchten wir es erneut. Diesmal zuerst vom Bett. An einer Landzunge bei Puerto Jiménez sollten immer wieder Wale vorbeiziehen. Wir sahen sie zwar nicht, konnten dafür aber Delfinen, Rochen und Schildkröten zusehen.

Erst in Uvita, Costa Rica, bei einem Kollegen von Michis Bruder, der selbst Whale Watching Touren organisiert, durften wir mit aufs Meer zum Fischen. Das Fischen an sich finde ich immer noch todlangweilig, doch da in der Bucht auch Wale sind, sahen wir immer wieder welche in der Ferne springen und dann eine Mutter mit Kalb ganz nah.

Jedoch war es hier anders. Trotz Nebensaison waren weitere fünf Boote mit bis zu 15 Personen an Bord rund um die Tiere. Nichts mit alleine Walbeobachten. Es ist irgendwie doch ein anderes Gefühl, die Tiere fast exklusiv zu erleben. Wir freuen uns auf neue Begegnungen auf unserem Weg nördlich. Denn den ganzen Weg entlang werden wir immer wieder auf die Küste und ihre faszinierenden Bewohner treffen.

Bananensorten jenseits der gelben Banane

Wusstest du, dass es weltweit mehr als tausend Bananensorten gibt? In Europa kennen wir meist nur eine: die süsse gelbe Banane – die Kanarische Banane oder auch Cavendish.

Die Banane umrundete die Welt, bevor sie Amerika erreichte. Die Pflanze stammt ursprünglich aus der indomalaiischen Region, von wo aus sie nach Afrika und ins Mittelmeergebiet gelangte und um das Jahr 1516 über die Kanarischen Inseln den Atlantik überquerte. Interessanterweise haben wir uns in Europa für die süsseste und domestizierteste Sorte entschieden, ohne den vielfältigen Formen der Bananenpflanze eine Chance zu geben.

Für jeden Geschmack eine Banane

Auch bei der Zubereitung mangelt es nicht an Vielfalt: reife, gebratene oder gegrillte Bananen, Patacones und Tostones (gebratene Kochbananenscheiben), Bolones (Kugeln aus Kochbananen und Käse), Tortillas de Verde (Tortillas aus Kochbananenmehl), Chifles (Bananenchips), gekochte grüne Bananen und was auch immer einem noch einfällt!

Ich liebe Patacones oder Tostones – in Venezuela sind Patacones Hamburger mit Tostones anstatt Brot und die kolumbianischen Patacones heissen im Nachbarland Tostones. Wieso einfach wenn es auch kompliziert geht. Dagegen begeistern mich gekochte Kochbananen oder Kochbananen in der Suppe, wie ich gestehen muss, nicht: schmeckt sehr fade.

In vielen Ländern werden Dessertbananen, wie die gelben auch genannt werden, kaum ausserhalb von Desserts verwendet. In der Küche dominiert die Kochbanane, noch grün oder schon reif, die so vielseitig eingesetzt wird wie in Europa Kartoffeln.

Neben dem klassischen Gelb gibt es kuriose Sorten wie die rote oder Seidenbanane, die süss schmeckt, Noten von Himbeere hat und einen hohen Gehalt an Beta-Carotin aufweist, das der Schale ihre charakteristische Farbe verleiht. Wir haben sie in Bolivien probiert, und zusammen mit der Orito, ist sie eine meiner Lieblingssorten.

Als Kuriosität gibt es auch die Apfelbanane, deren Geschmack an die grüne Frucht erinnert; die habe ich aber leider noch nicht probiert.

Der Bananenmarkt, ein globaler Gigant

Die Bananen von den Kanarischen Inseln spielen neben denen von den Azoren und den französischen Karibikgebieten eine wichtige Rolle in den europäischen Supermärkten. Die heimische Produktion deckt jedoch nur 11 % der Nachfrage. Der Rest wird aus dem Ausland bezogen, wobei 74 % der Importe aus Lateinamerika stammen, fast 4,3 Millionen Tonnen im Jahr 2021.

Ecuador, Kolumbien und Costa Rica sind die wichtigsten Exporteure nach Europa; eine Tatsache, die während unserer Reise mehr als offensichtlich wurde. Bananenbäume finden wir an jeder Ecke und in jedem Garten, an jedem Haus hängt ein Bund grüner Bananen unter der Veranda, bereit zum Verzehr. Und Millionen von Fruchtfliegen, sobald die eine oder andere Banane zu reif geworden ist.

Der Export konzentriert sich auf noch unreife Dessertbananen und weniger auf Kochbananen. Letztere sind nach wie vor eine Nische in den Küchen der Einwanderer Europas.

Wir sind beeindruckt von der Vielfalt der Bananen und ihrer Verwendung in der Küche. Niemand nimmt mir mehr die Patacones oder gekochte maduros. Ich muss nur noch herausfinden, wo ich die in Europa finde, und vielleicht kann ich eines Tages sogar welche kaufen, die nicht nur gelb sind.

Welche hast du schon probiert?

Die Tropen ohne bunte Vögel am Himmel sind unvorstellbar – zumindest wenn man Reisebroschüren durchblättert. Papageien, Tukane und Kolibris tauchen fast immer auf. Und tatsächlich: Diese farbenprächtigen Vögel gehören einfach zum Bild der Tropen dazu.

Auch wir geniessen es immer wieder, die bunten Tiere zu beobachten, vor allem die Aras, die grössten Vertreter der Eigentlichen Papageien, in Süd- und Mittelamerika. Sie sind ausschliesslich auf diesem Kontinent beheimatet, variieren stark in Grösse und Färbung, doch ihr Geschrei verrät sie überall. Aras sind intelligent, sozial und äusserst kommunikativ. Das macht sie faszinierend – und leider auch begehrt in der Tierhaltung. Genau das wird ihnen in der Natur zum Verhängnis.

Der morgendliche Wecker

Während wir im Süden vor allem blaue Arten gesehen haben, wurden sie Richtung Norden immer rötlicher. Der grösste unter ihnen ist der Hyazinth-Ara, der eine Grösse von bis zu einem Meter erreichen kann. Sein tiefblaues Gefieder und die gelben Hautpartien um den Schnabel machen ihn unverwechselbar.

Der Scharlachara ist wohl der bekannteste mit seinen leuchtend roten, gelben und blauen Federn. Aber auch der Gelbbrustara zählt zu den Klassikern des tropischen Regenwaldes. Insgesamt gibt es acht Arten, zwei weitere sind schon ausgestorben und vier davon sind stark gefährdet. Es ist eindrücklich, die Vögel dennoch immer wieder zu sehen.

Leider machen ihre Schönheit und ihre Fähigkeit, Laute nachzuahmen, Aras auch zu beliebten Haustieren. Oft werden ihnen die Flügel gestutzt, damit sie nicht davonfliegen. Wir haben auf unserer Reise viele solcher Tiere gesehen. Sie sind beliebte Fotomotive und Touristenmagneten. Auch wenn dagegen vorgegangen wird, können die Vögel, wenn sie erst einmal an den Menschen gewöhnt sind, nicht einfach in die Natur zurück; vor allem, wenn sie nicht mehr fliegen können.

In Kolumbien begegneten wir einem aussergewöhnlichen Ara-Paar, das frei fliegen durfte. Die beiden lebten schon seit Jahren mit einer Familie zusammen. Sie könnten jederzeit wegfliegen, bleiben aber freiwillig, vermutlich weil sie dort als Küken aufgewachsen sind. Das Männchen war ausgesprochen eifersüchtig und griff regelmässig Männer an. Nur die Grossmutter hatte alle Vögel im Griff, doch leider war sie an diesem Tag nicht da. Wir mussten also unsere Teller mit Reis ständig vor den beiden verteidigen.

Einer der Aras war besonders neugierig: Er inspizierte unsere Handwäsche, testete die Hängematte, probierte den Kaffee und untersuchte schliesslich unser ganzes Auto. Langweilig wurde es mit ihnen nie.

Bedrohtes Paradies

In freier Wildbahn haben ausgewachsene Aras kaum natürliche Feinde. Die grösste Gefahr für sie ist der Verlust ihres Lebensraums durch Abholzung und Landnutzung für die Landwirtschaft. Wie so viele Tiere im tropischen Regenwald leiden auch sie unter dem Schwinden ihrer Lebensgrundlagen. Für sie sind alte Bäume ihr Zuhause und ohne Wald gibt es auch keine Nester.

Die Wilderei und der illegale Tierhandel tragen ebenfalls nicht dazu bei, die Bestände in der Natur zu erhalten. Es gibt zwar viele erfolgreiche Projekte zum Schutz der Art, beispielsweise in Costa Rica, wo die Vögel dank der Pflanzung des Katappenbaums wieder einfach Futter finden und sich die Zahlen erholt haben.

Aras leben in festen Paarbeziehungen. Man sieht sie fast immer zu zweit fliegen – treu ein Leben lang. In Gefangenschaft können sie bis zu 65 Jahre alt werden. Ich glaube aber das liegt daran, dass sie einen Vorteil gegenüber uns haben: Wenn sie einander mal kurz nicht mehr aushalten, steht ihnen der ganze Himmel zur Verfügung. Wir teilen uns immer noch die wenigen Quadratmeter im Landcruiser!