Peru ist unter Overlander (Autoreisende) für seine abenteuerlichen Strassen bekannt. Das bekommen wir zu spüren. Noch voller Zuversicht entscheiden wir uns am Morgen, nicht durch das Amazonas-Tiefland zu fahren, sondern die schönere Route über die Berge zu nehmen. So weit ist es ja laut Google Maps nicht und so lange dauert es auch nicht, 10 Stunden sagt Google. Tja, Google, wie so oft hier im Süden, hätten wir deinen Angaben mal wieder lieber nicht vertraut. (Wie Google uns immer wieder in die Irre führt, dazu irgendwann mal ein anderer Beitrag).

Die Strecke ist wunderschön. Sie führt uns zunächst durch den tropischen Regenwald, durch Kaffeeplantagen, vorbei an Mango- und Avocadobäumen voller Früchte. Leider ist es steil, die Bäume sind hoch und wir kommen nicht an die Früchte heran. Aber wir geniessen weiterhin die Aussicht.

Die Dörfer sind klein, eher arm, aber ordentlich und gepflegt. Jedes Haus hat ein kleines Blumenbeet, das jetzt im südlichen Frühling in voller Blüte steht. Wie gesagt, wirklich schön.

Der letzte Zufluchtsort der Inkas

Das Tal ist bekannt als letzter Zufluchtsort der Inkas nach der Eroberung Perus durch die Spanier. Es wird vermutet, dass sich dort 20 000 Kämpfer versteckten und 38 Jahre lang für ihre Unabhängigkeit kämpften. Doch die Geschichte begann ganz anders. Manco Inca begrüsste Francisco Pizarro, als dieser 1533 in Cuzco ankam, und Pizarro erkannte ihn als Inka-Herrscher an. Doch Manco Inca wurde immer unzufriedener mit der spanischen Führung, die zu viel Gold und Silber als Steuer verlangte und den traditionellen Glauben nicht tolerierte. Manco Inca sah wie seine Figur nur noch Deko war, er hatte keine Macht mehr.

Deshalb versuchte er, die Stadt zurückzuerobern. Mit dem Versprechen, den Spaniern goldene Statuen zu bringen, konnte Manco Inca die Stadt verlassen und eine Armee aufstellen. Mit 10 000 Mann kehrte er zurück und belagerte Cuzco neun Monate lang. Doch es half alles nichts. Nach mehreren Kämpfen und als die Spanier Hilfe bekamen, zog er sich mit seinen Leuten in das Tal von Vilcabamba zurück. Manco Inca wurde 1545 ermordet und seine Söhne konnten den Spaniern nichts mehr gross entgegensetzen. Tupac Amaru, sein Sohn, der nach Manco Inca die Führung des Widerstandes übernahm, wurde schliesslich 1572 zum Tode verurteilt und auf dem Hauptplatz von Cuzco öffentlich enthauptet. Damit war der Widerstand beendet.

Das Tal ist nicht weit entfernt von Cuzco, aber schwer zugänglich. Auch heute noch. Die Strecke zieht sich. Die Strasse ist schmal und windet sich von Tal zu Tal durch die Anden. Von 1000 Höhemetern auf über 4500 Meter, vom Grün des Amazonas in den eisigen Nebel. Der Erste Pass ist geschafft. Vier weitere liegen noch vor uns.

Der Verkehr ist gering. Zum Glück, denn an den meisten Stellen ist der Platz für ein Fahrzeug schon knapp. Viele Hänge sind abgerutscht, immer wieder müssen wir kleine Bäche überqueren. Und doch steht noch im hintersten Winkel ein Häuschen aus Stein und Lehm, auf der Wiese grasen die Pferde, Schafe, Alpakas und Lamas.

Runter, rauf, so geht es stundenlang. Der Toyota verträgt die Höhe nicht. Zu wenig Sauerstoff, weniger Leistung. Die Heizung läuft damit der Motor nicht überhitzt und wir nicht anhalten müssen. Viel schneller ginge es trotzdem nicht, denn die Strasse hat zu viele Kurven.

Als es dunkel wird, fragen wir in einem Dorf, ob wir da übernachten können. Aber es fängt gerade an zu nieseln und der Lehrer rät uns, nach Amaybamba zu fahren. Sonst könnte es sein, dass wir am nächsten Tag nicht weiterkommen. Denn der Regen bringt die Strasse immer wieder ins Rutschen. Aber im Moment sei sie in Ordnung, er sei schon oft in der Nacht gefahren, das ginge. Also gut, zwei Stunden den Berg wieder runter. Den Abgrund sehen wir zum Glück nicht.

Völlig müde kommen wir an, ein letzter Essensstand ist noch offen und es gibt frittiertes Poulet. Es schmeckt besser als erwartet und die Kinder der Köchin löchern uns mit Fragen. Die Gegend sei berühmt für ihren Kaffee, deshalb kommen manchmal Ausländer für die Firmen oder ob wir Missionare seien. Sie kennen sonst keine Weissen. Für jeden gab es noch eine fremde Münze: einen Euro und fünfzig Rappen. Und zum Dank ein strahlendes Lachen für uns.

Und wo gibt es Diesel?

Rauf, runter, einmal in die Kälte der Berge mit Blick auf die Gletscher und dann wieder runter in die Hitze des kargen Tals. Hinauf durch den Nebelwald, hinunter entlang der Plantagen.

Wunderschön, aber endlos. Irgendwann wollen wir einfach nur noch auf die Asphaltstrasse und zu einer richtigen Tankstelle.

Erst gab es Engpässe, dann stiegen die Preise

Argentinien war wechselhaft. Im Oktober 2023 kam es zu einer Treibstoffknappheit mit langen Schlangen an den Tankstellen. In abgelegenen Gebieten mit grossen Entfernungen wie Patagonien war es wichtig, so oft wie möglich zu tanken. Allerdings waren die Preise zu dieser Zeit aufgrund des Wechselkurses (0,53 US$/l) relativ niedrig. Also haben wir trotz der Wartezeit so oft und viel getankt, wie wir konnten.

Die Situation änderte sich nach der Wahl von Milei und der Angleichung des offiziellen Dollars an den Blue Dollar, was aufgrund der Inflation nicht nur des argentinischen Pesos, sondern auch des Dollars zu einem Preisanstieg (fast 1,04 US$/l) führte. Die Verfügbarkeit war jedoch besser, auch wenn es immer noch Schlangen an den Tankstellen gab.

Sonderpreis für Ausländer

Bolivien ist dagegen ein Sonderfall. Das Land arbeitet mit hohen Subventionen, Treibstoff wird seit 19 Jahren subventioniert. Im Jahr nach der Einführung des Festpreises gab es eine kleine Preisanpassung. Evo Morales versuchte 2010, den Preis erneut anzupassen, stiess aber auf grosse Proteste, die ihn zwangen, die Massnahme rückgängig zu machen. Die Subventionierung kostet den bolivianischen Staat jährlich 1,4 Milliarden Dollar.

Da die Bevölkerung Preiserhöhungen radikal ablehnt, versuchen die Regierungen, die Kosten durch eine Veränderung der Energielandschaft zu senken, z.B. durch die Förderung von Erdgas oder Biokraftstoffen. Der Mangel an Dollars erschwert die Versorgung des Landes zusätzlich, so dass es immer wieder zu langen Schlangen an den Tankstellen kommt.

Bolivianer kaufen Treibstoff für rund 0,54 US$/l, Ausländer zahlen den Standardpreis von rund 1,27 US$/l. Theoretisch. In der Praxis ist Tanken Glückssache.

Auf der Suche nach Tankstellen

Um in Bolivien tanken zu können, muss man sein Nummernschild in das System eingeben, aber nicht alle Tankstellen (auch wenn sie einem helfen wollen) können ausländische Nummernschilder erfassen. Dann gibt es Kameras (ob die funktionieren, ist fraglich), um «Diebstähle» zu vermeiden. So kommt es manchmal vor, dass man nicht tanken kann und sich eine andere Tankstelle suchen muss. Unsere Freunde (Benziner) mussten 11 – elf – Tankstellen anfahren, bis sie eine fanden, an der sie tanken konnten.

Um sich das Leben zu erleichtern (und etwas billiger zu kommen), wird oft gebeten, «ohne Rechnung» zu tanken und einen Preis zu vereinbaren (variiert zwischen 0,70 und 1 US$/l). Der Tankwart gibt dann das Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs mit ähnlichen Merkmalen ein, insbesondere eines Fahrzeugs mit der gleichen Treibstoffart (Benzin oder Diesel, da dies im System festgelegt ist) und einem Tank mit ähnlicher Grösse. Natürlich behalten sie die Differenz zwischen dem offiziellen und dem vereinbarten Preis. Korruption? Nun ja…

Es stimmt, dass wir Ausländer sind und es uns leisten können, den internationalen Preis zu zahlen. Ausserdem zahlen wir keine Steuern im Land, dieberechtigen, von der Subvention zu profitieren. Aber es ist auch nicht so, dass das, was man zahlt, dem Staat zugutekommt. Kaum jemand, den wir kennen, hat eine Rechnung erhalten, selbst wenn er den internationalen Preis bezahlt und danach gefragt hat (wir wissen es nicht genau, aber wahrscheinlich landet das Geld nicht in der Staatskasse, sondern in den Taschen von irgendjemandem).

Dann ist da noch die Qualität des Treibstoffs. Das Auto unserer Freunde ging nicht mehr, er ist Mechaniker und als er es reparierte, fand er Metallstückchen und feste Partikel unbekannter Herkunft im Benzinfilter. Besser, man hat ein Auto mit einem nicht allzu empfindlichen Motor.

Wir haben in Südamerika definitiv gelernt, dass etwas so Einfaches wie Tanken zu einem Abenteuer oder einer endlosen Warterei werden kann.

Wir haben noch weitere südamerikanische Länder vor uns, also wird es sicher bald ein Update zu diesem Thema geben.

Heute nehmen wir euch mit auf eine Reise durch drei Länder auf der Suche nach einer Autobatterie und vergleichen dabei südamerikanische und europäische Entfernungen.

Kilometer 360: Sucre, Bolivien

Nach zwei Tagen und 20 Batteriefachgeschäften steht fest: Die Batterien, die wir suchen, gibt es hier nicht.

Wir suchen AGM-Batterien, also, ventilregulierte Blei-Säure-Batterien. Sie werden verwendet, um in kurzer Zeit viel Energie zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel um ein Auto zu starten. Sie sind ausserdem rüttelfest. Genau das, was wir brauchen, um weiterhin abgelegene Strassen zu fahren.

In Bolivien gibt es alles, aber meist alte Technik. Natürlich bekommt man in La Paz oder Santa Cruz auch europäische Batterien, allerdings zu horrenden Preisen. Sie wollten US$ 1000 für zwei Batterien, ohne Transport nach Sucre und ohne Garantie, dass sie auch ankommen.

Voller Hoffnung machen wir uns auf den Weg nach Argentinien. Wir konsultieren die Toyota-Werkstätten, aber das Glück ist nicht auf unserer Seite. Die verfügbaren Batterien entsprachen weder unseren Bedürfnissen noch unserem Geldbeutel. Die Preise lagen zwischen US$ 600-700.

An der Grenze erwähnt eine andere Reisende Chile als das gelobte Land der AGM-Batterien. Dank chilenischer Freunde kaufen wir die Batterien online, während wir an der bolivianisch-argentinischen Grenze anstehen. Es sind nicht die perfekten Batterien, aber immerhin sind sie vom Typ AGM, 100Ah und kosten «nur» US$ 300 inklusive Versand.

1400 Kilometer später, mit eingebauten Batterien, feiern wir unsere besondere Odyssee. Auf dieser Reise haben wir eine Strecke zurückgelegt, die mit einer Fahrt von Genf in der Schweiz nach Madrid in Spanien vergleichbar ist. Aber vor allem hat sie uns wieder einmal gelehrt, wie wichtig Geduld, Improvisation und die Hilfsbereitschaft der Reisenden sind, die wir unterwegs treffen.

Montevideo ist die teuerste Stadt Südamerikas. Das spürt man. Zudem ist die Qualität der Produkte alles andere als überzeugend. Auch die Auswahl an Essen ist gering: Milanesa (Schnitzel), Burger, Chivito (Sandwich), Pizza und weichgekochte Pasta. Das war’s.

Zur Abwechslung vom Warten dürfen wir Schlange stehen. Drei Stunden für die Ankunftsbescheinigung im Ministerio de Inmigración (Ausländerbehörde). Es ginge sicher alles auch schneller. Aber zuerst muss man anstehen, um sich anzumelden; dann warten, bis man aufgerufen wird, um sich noch einmal auszuweisen; dann noch einmal, um den Zahlschein zu bekommen, dann bezahlen und mit der Bestätigung zurück an den Schalter. Die Ankunftsbescheinigung brauchen wir zusammen mit dem Pass, Führerschein, Fahrzeugausweis und dem Mercosur-Versicherungsnachweis, um das Auto aus dem Container zu holen. Alles läuft über einen Agenten vor Ort. Doch auch so wird man immer wieder auf später vertröstet. Wir mussten von Tag zu Tag planen und immer wieder nachfragen.

Alles drin und verstaut, Cora spät abends von der Arbeit abgeholt, ging es Richtung Basel. In Liestal fanden wir kurz vor Mitternacht noch einen Imbissstand und übernachteten in der Nähe. Früh am Morgen ging es dann direkt zum Auhafen in Basel. Dort trafen wir unsere Containerbuddies und konnten uns um die letzten Details kümmern: Auto kontrollieren und in den Container reinfahren. Ganze 3 cm Platz hatten wir noch in der Höhe.

Die Autobatterie wurde abgehängt und die Räder mit Holzrahmen am Containerboden fixiert. Als alle drei Fahrzeuge drin waren, wurde der Container geschlossen und verplombt. Dann hiess es für den Toyota warten auf das Schiff und wir konnten auf die Reise anstossen.