Der mexikanische Ursprung des Wilden Westens

Algo sorprendidos, nos encontramos frente a las puertas del Muvaca, el Museo del Vaquero de las Californias. ¿Qué tendrá que ver este lugar tan árido con el arte del arreo que inmortalizaron las películas estadounidenses? Pues parece ser que mucho más de lo que imaginábamos antes de cruzar sus puertas. Tras recorrer pasillos llenos de  sillas de montar y vestimentas de cuero históricas, descubrimos una historia fascinante: unos vaqueros cuyo legado llegó mucho más lejos de lo que ellos mismos alcanzaron a soñar.

Y es que Norteamérica y los vaqueros parecen una unidad inseparable, el alma del Salvaje Oeste. Sin embargo, la silueta icónica del jinete con sombrero y espuelas no nació en las llanuras de Texas, sino en el México virreinal. Antes de ser cowboys, fueron vaqueros.

Los españoles se encontraron perros y pavos a su llegada a la tierra mexica. Los pueblos indígenas no conocían la ganadería trashumante; se dedicaban a la caza de los animales que había en la zona y a la agricultura, y transportaban las mercancías con personas. En América del Sur habían domesticado a las alpacas y las llamas, y criaban cuys.

Filete de caimán, maíz, tomate, una bebida marrón que llamaban cacao y quién sabe qué otras exquisiteces les ofrecieron a los primeros conquistadores. Me los imagino perdidos ante una mesa llena de comidas exóticas. Y, obviamente, no tardaron en traer lo suyo.

En los viajes posteriores, Colón llevó consigo su ganado. Cerdos, vacas, ovejas, cabras y aves de corral desembarcaron como si el Arca de Noé europea hubiese llegado a América. Cabe preguntarse si fue un rescate bíblico o más bien una bajada al infierno para los pueblos americanos. Sin duda alguna, sin embargo, fue el comienzo del mundo vaquero.

A diestra mano de la India existe una isla llamada California

Inspirados por esos mitos, los europeos «descubrieron» la península de Baja California gracias a las incursiones financiadas por Hernán Cortés. No obstante, no fue hasta el 3 de mayo de 1535 que Hernán Cortés pisó lo que hoy es la bahía de La Paz, en su tercer intento. La primera expedición fracasó y, en la segunda, el barco se amotinó bajo el mando de Fortún Jiménez, lo que marcaría el trágico destino del viaje. Creyeron haber llegado a una isla rica en perlas y oro, habitada solo por mujeres indígenas negras. Tras la llegada de los europeos, que supuso una catástrofe para las mujeres pericúes que habitaban entonces el sur de la península, el pueblo se defendió asesinando al amotinador.

El asentamiento europeo en lo que hoy se conoce como la península de Baja California tardó en llegar. La extrema aridez, el terreno escarpado y la falta de suministros desalentaban a los colonos a establecerse allí. Así que tuvieron que empezar a innovar, y ¿quiénes mejor para ello que los jesuitas?

En 1683 se fundó la primera misión jesuita en Baja California, y con ella los primeros ranchos ganaderos bovinos. En esos amplios espacios tan áridos, los misioneros se dieron cuenta de que no podían pastorear las vacas como se hacía tradicionalmente. Por fortuna, no estaban completamente perdidos, ya que en la Península Ibérica ya se conocía el sistema de hacienda, en el que los grandes rebaños necesitaban recorrer amplias tierras para alcanzar el forraje necesario. Así, en lugar de acompañar al ganado a pie, lo hicieron a caballo.

Sin embargo, la guerra entre México y EE. UU. en 1848 terminó con la cesión de vastos territorios a Estados Unidos, entre ellos California, que se convirtió en el 31.er estado en 1850. La cultura de los ranchos y la vida vaquera ya se habían instaurado en la región y perduran hasta hoy, adaptadas a la vida moderna. Los vaqueros de California y de la región de la Gran Cuenca siguen llamándose «buckaroos», la adaptación inglesa de «vaquero».

Por otra parte, en la Texas de la Nueva España, los maestros hípicos arreaban el ganado longhorn, un ganado resistente a la sequía y con sus inmensos cuernos de hasta 2,4 metros. A partir de 1860, comenzaron las largas rutas hacia el norte para trasladar el ganado de los pastos a los puntos de comercialización de la carne. Un trayecto podía durar hasta seis meses, desde Texas hasta Montana.

Entonces es cuando la figura del cowboy adquiere aún mayor importancia como salvaguarda de los intereses de los rancheros. Llevaban entre dos mil y cinco mil cabezas de ganado de diferentes haciendas, cada una con su marca. Era un gran rompecabezas del que salían airosos por historias, más que por dinero. No se trataba de un trabajo bien pagado.

Al final, la cultura vaquera se integró tanto que el cowboy y el buckaroo se mimetizaron de tal forma con la cultura estadounidense que el cine y el mito terminaron por borrar sus verdaderas raíces latinas.

Aunque parece ser que en el sur de Baja California, un pequeño museo ha conseguido rememorar todo un legado.

Con un poco de esfuerzo y gracias a la práctica, consigue encajar perfectamente el tornillo en la placa de forma mecánica. Miguel también lo intenta: el suyo queda un poco torcido. Pero entra y sale sin problemas, y todo esto sin necesidad de un taladro eléctrico.

Ya en Bolivia y Paraguay habíamos pasado cerca de comunidades menonitas, pero de alguna manera nunca nos desviamos para visitarlas. Esta vez estamos tan cerca que la curiosidad nos puede.

Estamos en Belice, en una comunidad menonita. Hay muchos grupos en el país: algunos más tradicionales y otros más modernos; unos con carruajes de caballos y sin electricidad, y otros con tractores gigantes y grandes ferreterías.

¡Bienvenidos a Springfield!

Las mujeres llevan vestidos azules; los hombres visten pantalones negros con tirantes sobre camisas blancas. La mayoría también lleva un sombrero o una cofia.

Vemos unos molinos de viento y muchos niños por todas partes, todos ocupados. Nos detenemos en un aserradero. ¿Se supone que todo esto funciona sin electricidad? Casi no podemos creerlo.

Ruben está reparando una sierra cuando nos acercamos a hablar con él. Habla español, inglés y alemán de Pensilvania. Su familia llegó a Belice hace 30 años desde Paraguay. En aquella época, se les robaba continuamente a los menonitas en Paraguay y como ya existía una comunidad en Belice, emigraron allí.

Nos enseña las sierras. ¿El motor? CV, pero con caballos de los de verdad. Los animales hacen girar un carrusel que a su vez acciona las sierras. Sin embargo, tienen una solución de respaldo por si no hay caballos disponibles: energía hidráulica. Hacen pasar agua con alta presión a través de sus tuberías de PVC y la fuerza que producen es suficiente para operar incluso máquinas de carpintería modernas. Exactamente como en Europa, pero sin electricidad.

Para esta comunidad, la electricidad es un peligro para la cohesión y, por eso, la rechazan conjunto a todo lo eléctrico.

Ruben nos envía a ver a su hermano Martin, que es carpenter. Martin está sacando un poste del suelo junto a sus tres hijos varones. Su mujer y los otros tres hijos están al lado. Les interesa tanto nuestras vidas como a nosotros la de ellos.

Hablamos en alemán; un idioma que aprenden en la escuela ya que la Biblia la leen en alemán. Mientras que en casa hablan el alemán de Pensilvania, una variedad altogermánica que se asemeja al dialecto del alemán del Palatinado entremezclado con anglicismos adaptados al alemán, por lo que al carpintero le dicen carpenter y no Schreiner, o farmean sus tierras (del inglés to farm).

Nos cuesta un poco entenderlos cuando hablan en su dialecto, pero aun así nos comunicamos bastante bien. Cuando hablan alemán estándar también se les nota la antigüedad en algunas palabras y variantes. En cualquier caso, podemos comunicarnos; de lo contrario, también hablarían español e inglés.

¡Ajá, pillado!, ¿o no?

En otra parte del pueblo hay un joven construyendo cabañas… ¡e instalando enchufes! «¡Pillado!», pensamos. Pero las cabañas de madera no son para uso propio, sino que se venden. El trabajo está bien hecho y las cabañas terminadas las cargan en camiones para venderlas a gente de fuera.

Nos hacen muchas preguntas y nos sorprende cuánto saben y cómo utilizan la tecnología moderna. Piden piezas en Amazon a través de terceros, ya sean puertas o tuberías de PVC. También tienen cuentas bancarias y hablan por teléfono con sus familias en EE. UU., aunque no con móviles propios.

Una niña de dos años frunce el ceño cuando su madre le sopla humo de tabaco directamente en la cara. Luego, las dos siguen bailando alrededor del fuego. La abuela, de espaldas al fuego y delante del templo principal, fuma hojas de tabaco y canta en voz baja.

Suena la música y los demás bailan alrededor de la hoguera, unas veces con adornos de plumas y otras sin ellos. De repente, silencio: la chamán se arrodilla y, en voz alta, ora. 

Durante dos horas los observamos en la plaza principal de Tikal. Era todo tan auténtico que preguntamos qué estaba pasando. Al parecer, se trataba de una ceremonia real de esta tribu maya. Rosalía, una anciana de 85 años, había presentado una solicitud para poder celebrarla, ya que ni los mayas pueden celebrar ceremonias sin más, y mucho menos con fuego.

Una de estas impresionantes ciudades fue Tikal, donde Rosalía estuvo celebrando la ceremonia de fuego con su familia. Pero hay más, los templos son impresionantes, los escalones, bien empinados y la selva, densa; en definitiva, el parque perfecto para los monos araña.

A las seis de la mañana, nos recorrimos solos las ruinas. Los pocos turistas que ya estaban allí habían subido al templo más alto, de 70 metros, para ver el amanecer a través de la niebla. Nosotros, en cambio, nos dejamos impresionar por las construcciones, rodeados del canto de los loros y el rugido de los monos aulladores.

Se cree que en su día por estas mismas calles llegaron a pasar hasta 120 000 habitantes, al menos en la época de mayor esplendor de Tikal. Y todo ello en una zona que, aunque se encuentra en medio de la selva tropical, carece de fuentes de agua naturales. La población vivía exclusivamente del agua de lluvia almacenada, lo que supone otra proeza en materia de planificación.

En general, la cultura maya era mucho más avanzada de lo que los investigadores habían supuesto hasta ahora. Tikal tiene una superficie de hasta 60 km², pero la mayor parte sigue oculta bajo las raíces de los árboles. Es casi imposible de ver y esto explica por qué permaneció desconocida durante tanto tiempo.

La gente vivió en este lugar durante unos 1500 años, hasta que lo abandonó repentinamente alrededor del año 900 d. C. ¿Las razones? Probablemente la superpoblación y la deforestación por el uso de leña, que hicieron que la zona se volviera inhabitable de repente. Aunque se habla del colapso de los mayas, no todas las regiones se vinieron abajo. Algunas sobrevivieron e incluso crecieron después del «colapso» clásico, como Chichén Itzá, que se mantuvo hasta el año 1500 d. C.

Es probable que las ruinas de Tikal no cayeran completamente en el olvido, pero sí que dejaron de utilizarse. No fue hasta 1840 cuando se realizaron las primeras expediciones a la región desde Guatemala. Ernesto Méndez, un guatemalteco, se jacta de haber redescubierto el yacimiento arqueológico. Las grandes excavaciones se llevaron a cabo gracias a la ayuda de universidades estadounidenses, sobre todo a partir de la década de 1950.

Más pequeño y más íntimo

Sin embargo, el primer yacimiento maya que visitamos no fue Tikal, sino Iximché, cerca de Ciudad de Guatemala. Esta ciudad fue la capital de los mayas kaqchikel en los siglos XV y XVI y siguen existiendo. En la actualidad, viven principalmente en las montañas de Guatemala y se calcula que hay hasta 400 000 hablantes de kaqchikel; por lo tanto, su lengua y su cultura siguen vivas.

De hecho, de forma muy impresionante. Iximché es un yacimiento pequeño en comparación con Tikal, Palenque o Teotihuacán. Fuimos allí solo porque teníamos visita y querían conocer, al menos, algo de la cultura maya. Para nosotros fue, sin duda, una suerte, porque pudimos volver a vivir la cultura de cerca.

Cuando los conquistadores españoles llegaron a Guatemala, se establecieron en Iximché y la convirtieron en su capital. Los nahuas llamaban a la zona «tierra boscosa» (Quauhtemallan). Como en ese momento eran aliados de los españoles, estos adoptaron el nombre para toda la región: Guatemala.

La frontera se ve limpia y ordenada. Los funcionarios están organizados y solo unas pocas personas esperan para entrar a El Salvador desde Honduras. Las carreteras están en buen estado y llegamos rápidamente a Suchitoto, un pintoresco pueblito en el este del país. Aquí se repite una imagen similar: poca actividad, pero todo cuidado con cariño. Pero cuando llegamos al lugar en el que vamos a dormir junto al lago acaba el idilio: la orilla está cubierta de basura.

Este primer día representa bien la situación en el país más pequeño de Centroamérica. Por un lado, orden y limpieza; por otro, problemas masivos en la trastienda, ¿o acaso están empezando a asomarse ya?

Vaya por delante una cosa: nunca nos sentimos inseguros. En ningún momento. Ni siquiera cuando pasamos la noche junto al lago, en el único punto que estaba medianamente limpio.

Un país en transformación

La seguridad se ha convertido en prioridad y la tasa de homicidios ha caído drásticamente. Pero la pregunta sigue siendo: ¿a qué precio?

Sin embargo, no todos los que terminan tras las rejas son criminales. Los activistas de derechos humanos dan la voz de alarma: muchos son detenidos en redadas arbitrarias y permanecen años en prisión preventiva. Incluso hay menores encarcelados por supuesta pertenencia a pandillas, a menudo sin pruebas.

Además, la corrupción sigue presente y la gente gana poco a pesar de los precios relativamente altos, especialmente quienes trabajan para el Estado. Aun así, predomina la satisfacción, parece. Disfrutan de poder moverse por el país sin el miedo constante a la violencia. Escuchamos pocas voces críticas, y las que hubo se referían más bien a la coyuntura y la situación económica. El Salvador se ha vuelto caro; la inflación también ha llegado allí.

Los salvadoreños son amables. Saludan mucho y, una y otra vez, nos preguntan si nos gusta el país. Con orgullo nos repiten que es seguro en todas partes y que podríamos pasar la noche en cualquier lugar. Para la región centroamericana, eso es algo realmente extraordinario.

Crónica de un viaje por Nicaragua

Al cruzar Nicaragua, hay algo que golpea la vista de cualquier viajero de inmediato. No son volcanes ni selva ni la playa, sino árboles enormes de colores chillones que brotan en mitad de rotondas. Bautizados oficialmente como “árboles de la vida”, aunque carecen de ella: son estructuras de metal, inertes.

Resulta casi absurdo. En un país con una biodiversidad y una riqueza forestal envidiable, el monumento que usa el gobierno para representarlos es un esqueleto de hierro sin una pizca de savia, pero con muchos colores: rojo, amarillo, verde, azul, rosa.

HHoy se les conoce como chayopalos o arbolatas. Se estima que hay unos 150 o más repartidos por el país, cada uno iluminado por más de dos millones de bombillas. Las teorías sobre su existencia oscilan entre lo artístico y lo puramente esotérico, reflejando las creencias espirituales de una vicepresidenta famosa por sus atuendos cargados de amuletos y colores.

Lo que no es teórico en absoluto es el coste: cada árbol supone entre 25 000 y 40 000 dólares estadounidenses, sin contar la astronómica factura eléctrica anual. En un país con las necesidades de Nicaragua, ese dinero claramente podría invertirse en mejoras más urgentes.

Para quienes vivimos en el coche con todos nuestros enseres, esto es un reto logístico. Tuvimos que prepararnos a conciencia: escondimos todo lo que pudimos para que no quedara a la vista, incluyendo el machete, la herramienta multiusos indispensable para cualquier latinoamericano. En cuanto al dron, preferimos no jugárnosla: lo dejamos en casa de la familia de Miguel en Costa Rica y su hermano nos lo trajo a Guatemala semanas después. Muchos viajeros optan por enviarlos directamente por DHL para evitar el decomiso en la frontera.

La guerra por la Palabra

El miedo a la rebelión ha silenciado al país. Ya no hay periódicos independientes; la información está secuestrada por el canal oficial y los periodistas trabajan bajo la amenaza constante de la cárcel, los pocos que aún se atreven y viven en el país. La censura ha llegado a rozar el surrealismo: se ha prohibido la entrada de biblias y de cualquier texto que pueda suponer un peligro al régimen.

«Lo controlan todo», nos cuentan otros viajeros, así que nos preparamos mentalmente para un paso fronterizo largo y tedioso. Nos toca seguir el camino hacia el norte desde Costa Rica cruzamos a Nicaragua.

Pero nuestra experiencia fue exactamente la contraria: hacía mucho tiempo que no cruzábamos una frontera tan rápido. En Costa Rica tardamos solo 15 minutos, en Nicaragua una hora, y al final nadie quiso registrar el coche. Al parecer, tuvimos mucha suerte con la funcionaria, o quizá el hambre la empujó a irse a almorzar puntualmente.

Por eso nos sorprendió aún más encontrarnos con autopistas perfectamente asfaltadas, sobre todo, tras las malas carreteras costarricenses. Al borde indica una señal el límite de velocidad: 80 km/h, leemos algo perplejos ¿No acababa de explicar el funcionario de aduanas que en todo el país se aplica un límite estricto de 50 km/h?

A pesar de todo, nos atrevimos a conducir más rápido, al fin y al cabo hay una señal. En algún momento, felizmente conduciendo, un coche en sentido contrario nos avisó con las luces largas. Una señal típica de que se aproxima algún obstáculo…

El objetivo de las nuevas normas es reducir el número de víctimas mortales en carretera, lo que, a primera vista, parece funcionar, a juzgar por las cifras de 2025: alrededor de 900 frente a las más de 1000 de 2023. Sin embargo, al igual que en toda América Latina, los accidentes en carretera siguen siendo algo cotidiano. Porque la causa de los numerosos accidentes no es necesariamente la velocidad, sino el incumplimiento de las distancias de seguridad, los adelantamientos peligrosos, no llevar casco, los vehículos en mal estado y, por lo tanto, con frenos defectuosos, y, por supuesto, el incumplimiento —o el desconocimiento— de las normas de tráfico. En realidad, es un milagro que nadie nos haya chocado todavía. Ahora no es que conduzcan más despacio, pero sí que se avisan entre ellos.

La limitación de velocidad puede tener buenas intenciones, pero su aplicación muestra claramente cómo funciona Nicaragua: un sistema perfectamente diseñado para la corrupción.

El hecho de que el país ocupara el puesto 172 en el Índice de Percepción de la Corrupción en 2024 se nota en cada esquina. Desde que Daniel Ortega volvió al poder en 2006, la corrupción no ha dejado de aumentar y, con las nuevas normas, la policía dispone de una herramienta más. La mayoría de las personas con las que hablamos optan por el «trato» directo en los controles para evitar los trámites burocráticos, o incluso la cárcel.

Un lamento sobre los momentos menos agradables de un viaje.

Viajar no es irse de vacaciones. ¡Ojalá lo fuese! Entonces no tendríamos que lidiar con todos los problemas de los que se huye en vacaciones. Además, en casa sería menos agotador o, mejor dicho, más predecible. Sin embargo, los problemas surgen cuando quieren y, a veces, desearíamos tenerlos en casa, porque entonces no serían problemas.

Cambiar un simple tornillo

O la eterna búsqueda de un riel Keder. Un sistema común en las furgos europeas ¡Nadie lo conoce en Latinoamérica! Pero nosotros hemos hecho un estudio de mercado de todos los perfiles de aluminio por haber desde Ecuador hasta Costa Rica, pero no hemos encontrado ningún sistema similar. Ni uno que pudiésemos adaptar.

¿Y por qué no pedirlo por Internet? Sería una opción. Si los plazos de entrega no fueran eternos (la mercancía suele venir de EE. UU.) y si tuviéramos una dirección donde llegara con seguridad. Se puede hacer, ya lo hemos hecho, pero requiere mucha más planificación. Lo mejor es que vengan amigos de visita.

Los amigos tienen ganas de vernos, pero no saben que eso suele significar que les toca ser camellos, sobre todo los que vuelan con equipaje facturado. La lista es larga siempre: filtros de diésel, correas, un móvil (aunque parezca increíble, en Suiza son de mejor calidad y mucho más baratos que aquí), tarjetas de crédito renovadas, permisos de conducir, cartas que necesitan urgentemente una firma, pero que no se aceptan escaneadas, ositos Haribo, ¡chocolate!…

Volvamos al moho

No te preocupes, obviamente no ha desaparecido sin más.

El vinagre de limpieza (y el vinagre blanco normal) es nuestro gran aliado (no existen productos específicos antimoho). A esto se suma el alcohol de limpieza para las cosas que no toleran el ácido. El resto va a la lavadora.

Lo que suena tan sencillo supone «mucho» trabajo. Las lavadoras aquí no son automáticas. Hay que llenarlas de agua, vaciarlas, volver a llenarlas, volver a vaciarlas y así sucesivamente hasta que esté limpia la ropa (dudo de que realmente limpien), y luego hay que centrifugarla poco a poco. Después viene el gran lujo de esta casa: la secadora. Metemos casi todo en ella, al menos seguro que mueren las últimas esporas.

Pero da igual cuánto limpies (hoy por tercera vez el borde inferior), cuánto ventiles y el cuántas cosas seques, no es suficiente. Por eso hemos comprado un aparato de ozono (viene de Suiza). Tampoco es que vaya a ser la panacea, pero si funciona al 70% como dice el productor, al final del viaje deberíamos tener un coche casi sin restos de moho. No, es broma, solo el aire debería tener menos esporas al menos.

Solo las manchas de humedad seguirán allí, pero ya nos ocuparemos de eso cuando volvamos. No vaya a ser que nos aburramos una vez en casa.

Una Venezuela muy diferente a lo esperado

«Muy peligroso».

«Seguro que os van a atracar, allí solo hay delicuentes».

«Han vuelto a encarcelar a extranjeros; uno ha desaparecido en la frontera».

Más o menos así nos advirtieron acerca de Venezuela.

Estamos nerviosos y nos preparamos más intensamente de lo que lo hemos hecho para otros países. Investigamos todo lo que podemos, pero no se encuentra mucha información en Internet, así que también hablamos con otros viajeros.

«Gente amabilísima».

«Todos son amables y te ayudan con lo que sea».

«Tremenda hospitalidad y una naturaleza preciosa».

Eso es lo que nos cuentan los viajeros que han estado en Venezuela poco antes que nosotros. Además, nos pasan contactos, les escribimos y todos nos ayudan, responden a nuestras mil preguntas y nos dan algo de coraje. Pero seguimos un poco inciertos.

Venezuela – ¿sí o no?

Hospitalidad al estilo venezolano

Hay dos peajes en el camino, que cuestan 30 bolívares cada uno, como en todo el país. Eso equivale a unos 30 centavos de dólar al tipo de cambio vigente cuando estuvimos allí. Hay que pagar en efectivo, por eso tuvimos que cambiar dinero en la frontera. En el segundo peaje le dimos el dinero al joven empleado, que nos preguntó si éramos extranjeros y nos lo devolvió. «Bienvenidos a Venezuela, disfrutad del país». La hospitalidad venezolana en directo. ¿Será cierto lo que dicen todos los viajeros?

Al día siguiente quedamos con un amigo que conocimos en Colombia. Quiere enseñarnos su ciudad. Pasearnos por Maracaibo es especial, parece como si estuviéramos en una película estadounidense de los años setenta. Los viejos modelos Ford V8 circulan por amplias avenidas bordeadas de centros comerciales que en su día fueron modernos; algunos están cerrados y en ruinas, y otros están llenos de vida y mercancías. Una realidad completamente inesperado.

La ciudad parece vacía; fue construida para mucha más gente de la que vive allí hoy en día. El turismo es escaso, pero aún así hay algunas tiendas de souvenirs y vendedores ambulantes. Nos preguntan con curiosidad de dónde venimos y si nos gusta, parecen no querer vendernos nada.

Para huir del calor, nos refugiamos en una cafetería. Toda la ciudad funciona en base a aire acondicionado porque hace demasiado calor, aunque claro, solo funciona mientras haya electricidad. La luz es gratuita, proviene de centrales de gas donde se quema el gas sobrante. Sobra mucho gas ya que no pueden venderlo a ningún sitio. Sin embargo, las centrales están sobrecargadas, las turbinas son antiguas y las piezas de repuesto son difíciles de conseguir. A veces se va la luz, dicen los habitantes.

En la cafetería tienen luz, hace fresco y sirven un delicioso café y zumos de fruta. Los precios son algo más caros de lo que estamos acostumbrados en Sudamérica, pero incluso podemos pagar con tarjeta.

Después visitamos el museo Casa de la Capitulación, situado justo al lado. El funcionario que trabaja allí nos ofrece una visita guiada gratuita. Se siente orgulloso de poder contar a los extranjeros la grandiosa historia de la independencia de la Gran Colombia de la Corona Española.

Un brillo verdoso

Por la noche, volvemos a disfrutar de las vistas del impresionante puente de 8,6 kilómetros de longitud, el segundo más largo de Sudamérica. Sin embargo, el lago Maracaibo, con su brillo verdoso, no invita a bañarse. Bajo él se encuentran uno de los mayores yacimientos de petróleo del mundo. Venezuela esconde inmensas riquezas. A partir de 1929, el país se convirtió en el mayor exportador de petróleo del mundo. Las empresas petroleras acudieron en masa para extraer petróleo, instalaron torres en el lago y en el delta del Orinoco y lo vendieron a todo el mundo. Hasta la década de los 70 las arcas se llenaban.

Tras la crisis del petróleo, se produjo una ola de nacionalizaciones y se fundó PDVSA, la empresa petrolera venezolana. PDVSA generó tantos beneficios que el dinero se repartió entre toda la población. Según nos contaron, los jóvenes venezolanos recibían del Estado una asignación para viajar por el mundo. Sin embargo, esto resultó fatal, ya que nadie aprendió a administrar el dinero. Además, la empresa petrolera tuvo que hacer frente una y otra vez a las fluctuaciones del precio del petróleo. Las recesiones desde la década de 1980 llevaron a la empresa, muy endeudada, a una situación difícil de explicar. A esto se sumó el descuido del mantenimiento.

Cuando el país cambió su política, se aisló cada vez más y la infraestructura comenzó a deteriorarse. Nadie se encarga de su mantenimiento y las piezas de repuesto son imposibles de conseguir debido a las sanciones internacionales y a la mala gestión. Los ingenieros de la compañía petrolera conducen taxis o, los que pueden, se van del país. Sin embargo, el petróleo sigue filtrándose y termina en el lago.