¿Es seguro viajar en coche por América Latina y, sobre todo, por México?

«Sabes, abrí este camping para quitarle a los viajeros el miedo a México», nos cuenta Raúl en su rancho, ubicado en el norte de la península de Baja California. El rancho está a menos de una hora de la frontera entre México y Estados Unidos. Una frontera a la que le temen muchos: Hay viajeros que creen que, en cuanto cruzas, te asaltan y que en cada esquina te espera un policía corrupto.

Estamos al final de nuestro viaje por México. El rancho de Raúl es nuestra última parada antes del cruce fronterizo. Y, sinceramente, a nosotros ya no tiene que convencernos: México nos cautivó desde el principio. La estancia en su rancho es el broche de oro, un final inolvidable.

Pasamos el Viernes Santo compartiendo tacos de pescado junto a la fogata, acompañados de su familia y amigos que vinieron a pasar la Semana Santa. El rancho ecuestre es tan idílico que, en lugar de quedarnos una sola noche, decidimos prolongar la estancia cuatro días más, retrasando el cruce a Estados Unidos todo lo posible.

¿Es tan peligroso viajar por América Latina?

México es el último país latinoamericano en nuestra ruta hacia Alaska. Antes de ingresar al país más sureño de Norteamérica, nos advirtieron constantemente, mucho más que con los países anteriores. La última vez que lo vivimos con tanta intensidad fue antes de entrar a Nicaragua y a Venezuela.

Nos decían que pasaríamos por innumerables retenes policiales, que el ejército tendría una presencia masiva, que nos toparíamos con más corrupción o con comunidades indígenas exigiendo dinero para avanzar, que habría muchas carreteras bloqueadas y, por supuesto, veremos la narcoviolencia.

¿Notas algo? Básicamente es lo mismo que en la lista de antes y definitivamente no es nada que no conociéramos o hubiéramos escuchado ya.

Como veníamos del sur, las noticias negativas no nos asustaron tanto como a muchos otros viajeros que entran desde el norte. Habíamos escuchado advertencias similares en casi todos los países y, después de pasar por más de 200 controles policiales en Venezuela tiene que pasar mucho para que algo nos saque de quicio.

Aun así, decidimos, por pura diversión, volver a anotar los controles. ¿El resultado? En casi dos meses pasamos por 34 retenes. En 12 de ellos nos detuvieron y en 7 tuvimos que abrir el maletero.

¿Nos pidieron dinero? Pues, no, nadie. Ni una sola vez. Ni siquiera lo intentaron.

Entre la violencia de los cárteles y la vida diaria

México no es un lugar exento de peligro, sobre todo en ciertas regiones turísticas o en el entorno directo de los tristemente célebres cárteles. Pese a ello, el día a día de la mayoría de la gente no está marcado por la violencia.

Las personas que conocimos se han adaptado a las peculiaridades de México. A todas las ha parado la policía alguna vez para pedirles una pequeña «colaboración». Han vivido toques de queda por brotes de violencia y también conocen incontables historias de lo que hacen los cárteles. Su vida está un poco más cerca de estos problemas, pero aun así, no es lo que viven cada minuto.

Ninguno con los que hablamos nos habló de extorsiones o cobros de vacunas para “protección”, algo que sí nos pasó en otros países. Aún así cabe recordar que todo esto existe en México. También aquí el narcotráfico y el entorno ilegal generan muchísimo dinero, socavan la política y la justicia, siembran violencia y lo complican todo. Especialmente en las zonas pobres, donde se les promete dinero fácil a los jóvenes desempleados. Además, el mundo del narco se normaliza y se banaliza constantemente a través de los narcocorridos, que llegan incluso a las listas de éxitos musicales.

Sin embargo, en un país donde viven 134 millones de personas, esa no es la realidad de la mayoría. Es la atención de los medios la que se queda atrapada ahí, y los cárteles saben perfectamente cómo generar ese impacto mediático. Un ejemplo claro fue la muerte de El Mencho en febrero y los bloqueos que le siguieron en todo el país. Si algo saben hacer los miembros, es paralizar un Estado rápidamente.

Incluso en el estado de Jalisco, la sede principal del Cártel Jalisco Nueva Generación, hay una vida que se desarrolla completamente al margen del narcotráfico. La mayoría de las personas viven con total normalidad, solo que están siempre un poco más cerca del lado oscuro de lo que se acostumbra en Europa.

¿Son tan peligrosas las carreteras secundarias?

Otra advertencia común al circular por México como extranjero suele ser la de evitar las carreteras secundarias y optar siempre por las de peaje (cuotas en México) con la explicación de que son más seguras. Bueno… si se refieren a los innumerables topes que brotan del asfalto en México, entonces es verdad: ahorras mucho tiempo optando por las cuotas, aunque también te sacan hasta el último céntimo del bolsillo. Pero si la advertencia se refiere a los retenes policiales, lo cierto es que la mayoría los encontramos en las autopistas de peaje y no en los pueblos pequeños. Eso sí, evitamos adentrarnos en las rutas de montaña donde es sabido que los cárteles se disputan el territorio.

Al igual que en Sudamérica, nos informamos activamente y de forma constante: preguntando a la policía, a los habitantes, a otros viajeros o revisando aplicaciones de viaje. Así te puedes hacer una buena idea de la situación actual. Y finalmente, si tienes un mal presentimiento, la mejor opción siempre es buscar una alternativa.

Nos vamos de México con lágrimas en los ojos. Es un país que nos ha vuelto ha demostrar la gran hospitalidad latina en toda su plenitud. La Semana Santa en el Rancho La Bellota fue un final más que digno y fue representativo para toda América Latina: buena comida, conversaciones interesantes, muchas risas y una calidez increíble.

Si este viaje nos ha dejado una lección clara es que la gran mayoría de las personas son, en el fondo, simplemente buenas.

183 días en cifras – un repaso de nuestro viaje por la mitad geográfica

868 días de viaje llevamos ya cuando dejamos atrás América Central. En Colombia, envíamos el coche por contenedor al puerto de Colón, justo al inicio del Canal de Panamá en el mar del Caribe. Allí pudimos recoger el Land Cruiser el 8 de agosto de 2025. El 3 de febrero de 2026 cruzamos la frontera de Belice a México y, con ello, dejamos atrás Centroamérica.

Por eso, toca hacer balance de nuevo.

Hemos vuelto a recorrer muchos kilómetros, pero como la región es bastante pequeña, no son ni de lejos tantos como en Sudamérica: solo 7608 kilómetros.

¿Qué tan lejos?

En total, recorrimos 7608 kilómetros en 183 días. Desde Colón, en Panamá, hasta Orange Walk, en Belice. Esto supone una media de 107 kilómetros por día en carretera. Nuestra etapa más larga en un mismo día fue de 306 kilómetros, de Cóbano a Liberia en Costa Rica,para encontrarnos con la sobrina de Miguel.

Pero al igual que en Sudamérica y, a pesar de que las carreteras en general están en mejor estado, unos pocos kilómetros siguen significando muchas horas de viaje.

En Costa Rica es donde más tiempo nos quedamos, más que nada porque estuvimos visitando la familia. Recorrimos nada menos que 2856 kilómetros en el diminuto país que es Costa Rica y nos lo conocemos bastante bien. En segundo lugar está Panamá, con 1218 kilómetros, seguida de Guatemala, con 925 km. Allí también estuvimos un tiempo en el taller. El coche ya ha alcanzado los 200 000 kilómetros y necesitaba una revisión general. Durante ese tiempo, recorrimos el lago de Atitlán en coche de alquiler con el hermano de Miguel y su novia.

En Guatemala, en realidad, recorrimos unos cien kilómetros más, pero como en las estadísticas siempre sumamos los kilómetros del día del paso de la frontera al país de destino, parece que hemos recorrido muchos más en Belice de los reales.

¿Qué más?

Hemos recopilado datos durante todo el viaje. Cada vez que repostábamos, teníamos que convertir el precio a francos y, a menudo, también de galones a litros. Cada noche poníamos a cero el cuentakilómetros y anotábamos el punto de partida y el de llegada, así como la distancia recorrida. El resultado son las cifras que presentamos aquí.

El resumen muestra una vez más todo lo que hemos vivido en estos 183 días. Empezamos en el Waldorf Astoria de Panamá (gracias a nuestra compi con la que compartimos el contenedor) y nos quedamos una semana más de lo previsto en Belice, ya que los lugareños nos invitaron a comer, beber y dar un que otro paseo en barco.

En Belice confiamos tanto en los lugareños que nos quedamos atascados en el barro y no pudimos salir por nuestra cuenta. Fue la primera vez que alguien nos tuvo que sacar a nosotros y casi nos dejan sin parachoques trasero. En Costa Rica le ayudamos a uno a salir de un apuro con el coche y además, Miguel atrapó a un ternero que se había escapado de un remolque accidentado. Por lo demás, no pasó gran cosa.

Apenas hubo controles y nunca tuvimos problemas al cruzar la frontera. Incluso nos permitieron quedarnos los alimentos y el alcohol (frontera de Guatemala a Belice) de un país a otro.

Eso sí, en Centroamérica toca pagar en cada frontera; en la mayoría de los casos, menos de 10 dólares. Y también hay que pagar por el permiso temporal del coche y por el seguro de responsabilidad civil para cada país. Algo nuevo para nosotros.

Por supuesto, también cuidamos y mimamos al Land Cruiser: En Panamá se le puso un nuevo sellado al techo, en Costa Rica instalamos una hoja de resorte adicional, en Nicaragua hubo que volver a sellar el tubo de escape y en Guatemala tocaba una revisión general. Justo antes de cruzar la frontera de El Salvador a Guatemala, alcanzamos 200 000 kilómetros.

También hubo nuevas visitas al hospital. En Nicaragua fuimos a urgencias; no tardaron ni siquiera 10 minutos. ¿Diagnóstico? Demasiás gases en el intestino. ¿Tratamiento? Medicamentos durante una semana. Como no mejoraba, Cora volvió a ir a una clínica en Antigua, Guatemala, para que la revisaran. Conclusión: no es nada grave, la causa sigue desconocida.

A Miguel también le tocó ir una vez a urgencias por una fuerte gripe y una baja saturación de oxígeno, Cora le obligó a ir al médico. Además, tuvimos citas cotidianas con el dentista, una de esas citas que son parte de una vida normal.

Una pregunta recurrente es si hemos tenido muchos controles policiales y cómo va la corrupción. Pues hasta ahora nos hemos librado. Mientras que en Sudamérica tuvimos varios controles policiales, aunque ningún intento de soborno, en Centroamérica no hemos tenido ni un control, salvo lo normal en las fronteras.

Hemos visitado los siete países de Centroamérica, al menos los de la parte continental – ya para el Caribe necesitaríamos un barco. En cada uno de ellos aún quedarían muchos rincones por descubrir; pero no se puede hacer todo.

Ahora ha llegado el momento de descubrir América del Norte. Allí nos esperan de nuevo carreteras rectas e infinitas, y tendremos que volver a decidir constantemente qué queremos ver y qué nos da tiempo a ver.

Crónica de un viaje por Nicaragua

Al cruzar Nicaragua, hay algo que golpea la vista de cualquier viajero de inmediato. No son volcanes ni selva ni la playa, sino árboles enormes de colores chillones que brotan en mitad de rotondas. Bautizados oficialmente como “árboles de la vida”, aunque carecen de ella: son estructuras de metal, inertes.

Resulta casi absurdo. En un país con una biodiversidad y una riqueza forestal envidiable, el monumento que usa el gobierno para representarlos es un esqueleto de hierro sin una pizca de savia, pero con muchos colores: rojo, amarillo, verde, azul, rosa.

HHoy se les conoce como chayopalos o arbolatas. Se estima que hay unos 150 o más repartidos por el país, cada uno iluminado por más de dos millones de bombillas. Las teorías sobre su existencia oscilan entre lo artístico y lo puramente esotérico, reflejando las creencias espirituales de una vicepresidenta famosa por sus atuendos cargados de amuletos y colores.

Lo que no es teórico en absoluto es el coste: cada árbol supone entre 25 000 y 40 000 dólares estadounidenses, sin contar la astronómica factura eléctrica anual. En un país con las necesidades de Nicaragua, ese dinero claramente podría invertirse en mejoras más urgentes.

Para quienes vivimos en el coche con todos nuestros enseres, esto es un reto logístico. Tuvimos que prepararnos a conciencia: escondimos todo lo que pudimos para que no quedara a la vista, incluyendo el machete, la herramienta multiusos indispensable para cualquier latinoamericano. En cuanto al dron, preferimos no jugárnosla: lo dejamos en casa de la familia de Miguel en Costa Rica y su hermano nos lo trajo a Guatemala semanas después. Muchos viajeros optan por enviarlos directamente por DHL para evitar el decomiso en la frontera.

La guerra por la Palabra

El miedo a la rebelión ha silenciado al país. Ya no hay periódicos independientes; la información está secuestrada por el canal oficial y los periodistas trabajan bajo la amenaza constante de la cárcel, los pocos que aún se atreven y viven en el país. La censura ha llegado a rozar el surrealismo: se ha prohibido la entrada de biblias y de cualquier texto que pueda suponer un peligro al régimen.

Recordando el 2025: un año lleno de aventuras.

En 2025, estuvimos viajando durante todo el año. No hubo escapadas rápidas a Europa ni visitas a la familia (aunque esto último no es del todo cierto, visitamos a la hermana de Miguel en Costa Rica y la otra nos visitó también).

Hemos vivido muchísimas experiencias, la mayoría buenas. Aun así, hay momentos en los que aparece la morriña.

Al echar la vista atrás, cuesta creer que hayamos tenido el tiempo para vivir tantas cosas; el año se ha pasado volando. Aquí tenéis un breve repaso para recordar todas las cosas fantásticas que hemos visto y vivido.

Perú

Colombia empezó de maravilla con los monos más pequeños del mundo, los titíes pigmeos. Después tocó un viaje por zona de guerrillas para el cumpleaños de Cora, seguido de unas semanas echando una mano en una finca de cacao y buscando anacondas en los Llanos. Durante la búsqueda, nos llevamos la sorpresa de encontrarnos de frente con un caimán del Orinoco.

A esto se sumó un safari de hipopótamos en el río Magdalena; no salíamos del asombro. Después, Miguel hizo el curso de instructor de buceo. Por fin estuvimos un mes seguidos en el mismo sitio y pudimos arreglar cosas del coche, como nuestra ventana. Solo la anfitriona del Airbnb era un poco peculiar; allí no pensamos volver.

Venezuela

Venezuela – el favorito! ¡Por fin una experiencia de verdad! Nada más empezar, nos recibió el servicio secreto y nos invitaron a una entrevista de tres horas en un contenedor blanco. No fue precisamente agradable. Pero en cuanto entramos en el país, todo fue sobre ruedas.

Maracaibo fue como un viaje en el tiempo a los años 70. La comida y el servicio eran buenos; una bendición después de Colombia. Y la gente era excepcionalmente amable, todos. Nos invitaban a sus casas, a barbacoas y a ron. Nos conseguían gasoil cuando la cosa se ponía difícil.

Lo único malo fue que tanto conducir nos dejó agotados. Por desgracia, el portacontenedores hacia Panamá salía de Colombia, así que tuvimos que hacer un viaje de ida y vuelta por la inmensa Venezuela. Pasamos horas y horas en el coche y, de vez en cuando, teníamos algún que otro roce. Pero la búsqueda de oro en el salvaje sur de Venezuela volvió a colocar todo en su sitio.

La comida fue normalita. Pero el último día fue precioso: visitamos a tejedoras locales, paseamos por un pueblito colonial y compramos botas de cowboy para Miguel. Terminamos relajándonos en unas termas. Una semana fue suficiente.

Un lamento sobre los momentos menos agradables de un viaje.

Viajar no es irse de vacaciones. ¡Ojalá lo fuese! Entonces no tendríamos que lidiar con todos los problemas de los que se huye en vacaciones. Además, en casa sería menos agotador o, mejor dicho, más predecible. Sin embargo, los problemas surgen cuando quieren y, a veces, desearíamos tenerlos en casa, porque entonces no serían problemas.

Cambiar un simple tornillo

O la eterna búsqueda de un riel Keder. Un sistema común en las furgos europeas ¡Nadie lo conoce en Latinoamérica! Pero nosotros hemos hecho un estudio de mercado de todos los perfiles de aluminio por haber desde Ecuador hasta Costa Rica, pero no hemos encontrado ningún sistema similar. Ni uno que pudiésemos adaptar.

¿Y por qué no pedirlo por Internet? Sería una opción. Si los plazos de entrega no fueran eternos (la mercancía suele venir de EE. UU.) y si tuviéramos una dirección donde llegara con seguridad. Se puede hacer, ya lo hemos hecho, pero requiere mucha más planificación. Lo mejor es que vengan amigos de visita.

Los amigos tienen ganas de vernos, pero no saben que eso suele significar que les toca ser camellos, sobre todo los que vuelan con equipaje facturado. La lista es larga siempre: filtros de diésel, correas, un móvil (aunque parezca increíble, en Suiza son de mejor calidad y mucho más baratos que aquí), tarjetas de crédito renovadas, permisos de conducir, cartas que necesitan urgentemente una firma, pero que no se aceptan escaneadas, ositos Haribo, ¡chocolate!…

Volvamos al moho

No te preocupes, obviamente no ha desaparecido sin más.

El vinagre de limpieza (y el vinagre blanco normal) es nuestro gran aliado (no existen productos específicos antimoho). A esto se suma el alcohol de limpieza para las cosas que no toleran el ácido. El resto va a la lavadora.

Lo que suena tan sencillo supone «mucho» trabajo. Las lavadoras aquí no son automáticas. Hay que llenarlas de agua, vaciarlas, volver a llenarlas, volver a vaciarlas y así sucesivamente hasta que esté limpia la ropa (dudo de que realmente limpien), y luego hay que centrifugarla poco a poco. Después viene el gran lujo de esta casa: la secadora. Metemos casi todo en ella, al menos seguro que mueren las últimas esporas.

Pero da igual cuánto limpies (hoy por tercera vez el borde inferior), cuánto ventiles y el cuántas cosas seques, no es suficiente. Por eso hemos comprado un aparato de ozono (viene de Suiza). Tampoco es que vaya a ser la panacea, pero si funciona al 70% como dice el productor, al final del viaje deberíamos tener un coche casi sin restos de moho. No, es broma, solo el aire debería tener menos esporas al menos.

Solo las manchas de humedad seguirán allí, pero ya nos ocuparemos de eso cuando volvamos. No vaya a ser que nos aburramos una vez en casa.

Una aventura sureña

Queríamos comer algo, pero huimos rápidamente de vuelta al coche. Huele mal, el aire apesta y todo el mundo lleva mascarilla. Nos paramos junto a un joven en una moto, bajamos la ventanilla y le preguntamos por qué lleva mascarilla. Murmura una respuesta ininteligible, arranca y se marcha.

Intentamos obtener una respuesta preguntando a otras dos personas, pero parece que en Las Claritas nadie quiere dárnosla. Tenemos una idea de lo que puede estar causando la mala calidad del aire, aunque tenemos que hablar con Bruno para que nos lo confirme.

En ese momento, decidimos irnos de Las Claritas y comer los restos que hay en la nevera.

Río y acero

La Troncal 10 es la puerta de entrada a la selva amazónica y nos da la bienvenida con una construcción imponente: el puente Orinoquía. En Venezuela existen tres puentes que cruzan el río Orinoco; este mide tres kilómetros y lo atraviesa a unos trescientos metros sobre el nivel del agua. El río parece no tener fin y transporta inmensas masas de agua con una fuerte corriente. A nivel mundial, se posiciona justo detrás de los ríos Amazonas y Congo en cuanto a la cantidad de agua que transporta.

Es un río navegable con grandes barcos en casi su totalidad y, por tanto, un importante medio de transporte para la industria pesada. Al otro lado del puente se abre un panorama austero: grandes chimeneas de la industria siderúrgica a orillas del río, que lo cubren con una niebla gris. Detrás se encuentra Puerto Ordaz, el puerto de Ciudad Guayana.

Recorremos la zona de explotación aurífera venezolana. Cuanto más al sur, más precios están en oro: una caja de cerveza cuesta 2,5 punto, tres empanadas cuestan un punto… En realidad, la vida es cara, porque un punto equivale a diez dólares; normalmente, una empanada cuesta un dólar.

Pero lo que más les gusta es recibir el pago en oro; el dólar lo aceptan protestando, los bolívares ni los quieren ver y es posible que acepten reales brasileños, pero no tenemos. Guardan el oro puro en papeles doblados y, para pagar, lo colocan sobre una balanza que aquí tienen en todos los negocios.

Cuando llegamos a Tumeremo, la carretera empeora mucho; hay un bache tras otro, aunque hasta aquí estaba en bastante buen estado. Se nota que hay otro ambiente. Los pueblos se extienden a lo largo de la carretera y cada uno lleva el nombre del kilómetro en el que se encuentra. El centro aurífero está en el kilómetro 88.
Allí preguntamos cuánto pagan: 100 dólares por un gramo de oro crudo. Las tiendas de compraventa le compran el oro a los pequeños artesanos y lo revenden.

Oficialmente, el comercio del oro se lleva a cabo a través del Gobierno, pero el tráfico ilegal da más ganancias y es una manera de eludir las sanciones extranjeras y mezclar el oro con el mercado legal. A nosotros no nos dejan comprar oro directamente, y mejor lo dejamos, porque todo parece un poco turbio.

La gente no parece sana: están en los huesos, llevan mascarillas negras que les tapan la boca y la nariz y tienen los ojos rojos. Las empresas grandes están rodeadas de altos muros protegidos por seguridad. A los más pobres los vemos subiendo las laderas empinadas del río con la batea en la mano.

Un suizo convertido en coronel venezolano

Bruno es suizo y fue coronel del ejército venezolano. Lleva casi 50 años en el país y ha tenido una carrera de lo más variopinta: ha estado en Vietnam, Ruanda y ha dirigido una prisión en Venezuela.

Bruno vive a orillas del río Cuyuní, pero su finca, El Encanto Cuyuní, ya no está bañada por sus claras aguas. Ahora es una masa de agua marrón que se dirige hacia Guyana. Un río contaminado por mercurio, como otros 16 ríos altamente contaminados del país.

En la región se encontró oro desde el principio, así como otros metales preciosos y petróleo. Son precisamente estos recursos los que han alimentado las disputas territoriales entre Venezuela y Guyana desde el siglo XIX y son también una de las razones por las que no existe una carretera que conecte ambos países.

La extracción aurífera a gran escala es, sin embargo, un fenómeno más reciente. Hace 20 años se intensificó y lo que entonces estaba en manos de empresas internacionales terminó en manos de grupos armados. Además, el gobierno lanzó el proyecto del Arco Minero del Orinoco: el oro debía convertirse en el nuevo petróleo de Venezuela. Así comenzó el desastre a comerse la jungla.

La imagen es desoladora. La vida está marcada por la violencia, como nos confirman las historias de Bruno. No se pueden tener demasiados escrúpulos aquí, y es mejor tener muy buenos amigos si se quiere sobrevivir. Las fosas comunes son solo un ejemplo: muchos muertos ni siquiera se encuentran porque las turbias aguas del río se los tragan.

La desoladora situación que vivió Venezuela en 2015 llevó a mucha gente a migrar a esta región, ya que al menos allí podían ganar algo de dinero. La región subsiste gracias al tráfico con los países vecinos, pero ahora los pueblos están abarrotados y muchas personas duermen bajo techos improvisados.

Una Venezuela muy diferente a lo esperado

«Muy peligroso».

«Seguro que os van a atracar, allí solo hay delicuentes».

«Han vuelto a encarcelar a extranjeros; uno ha desaparecido en la frontera».

Más o menos así nos advirtieron acerca de Venezuela.

Estamos nerviosos y nos preparamos más intensamente de lo que lo hemos hecho para otros países. Investigamos todo lo que podemos, pero no se encuentra mucha información en Internet, así que también hablamos con otros viajeros.

«Gente amabilísima».

«Todos son amables y te ayudan con lo que sea».

«Tremenda hospitalidad y una naturaleza preciosa».

Eso es lo que nos cuentan los viajeros que han estado en Venezuela poco antes que nosotros. Además, nos pasan contactos, les escribimos y todos nos ayudan, responden a nuestras mil preguntas y nos dan algo de coraje. Pero seguimos un poco inciertos.

Venezuela – ¿sí o no?

Hospitalidad al estilo venezolano

Hay dos peajes en el camino, que cuestan 30 bolívares cada uno, como en todo el país. Eso equivale a unos 30 centavos de dólar al tipo de cambio vigente cuando estuvimos allí. Hay que pagar en efectivo, por eso tuvimos que cambiar dinero en la frontera. En el segundo peaje le dimos el dinero al joven empleado, que nos preguntó si éramos extranjeros y nos lo devolvió. «Bienvenidos a Venezuela, disfrutad del país». La hospitalidad venezolana en directo. ¿Será cierto lo que dicen todos los viajeros?

Al día siguiente quedamos con un amigo que conocimos en Colombia. Quiere enseñarnos su ciudad. Pasearnos por Maracaibo es especial, parece como si estuviéramos en una película estadounidense de los años setenta. Los viejos modelos Ford V8 circulan por amplias avenidas bordeadas de centros comerciales que en su día fueron modernos; algunos están cerrados y en ruinas, y otros están llenos de vida y mercancías. Una realidad completamente inesperado.

La ciudad parece vacía; fue construida para mucha más gente de la que vive allí hoy en día. El turismo es escaso, pero aún así hay algunas tiendas de souvenirs y vendedores ambulantes. Nos preguntan con curiosidad de dónde venimos y si nos gusta, parecen no querer vendernos nada.

Para huir del calor, nos refugiamos en una cafetería. Toda la ciudad funciona en base a aire acondicionado porque hace demasiado calor, aunque claro, solo funciona mientras haya electricidad. La luz es gratuita, proviene de centrales de gas donde se quema el gas sobrante. Sobra mucho gas ya que no pueden venderlo a ningún sitio. Sin embargo, las centrales están sobrecargadas, las turbinas son antiguas y las piezas de repuesto son difíciles de conseguir. A veces se va la luz, dicen los habitantes.

En la cafetería tienen luz, hace fresco y sirven un delicioso café y zumos de fruta. Los precios son algo más caros de lo que estamos acostumbrados en Sudamérica, pero incluso podemos pagar con tarjeta.

Después visitamos el museo Casa de la Capitulación, situado justo al lado. El funcionario que trabaja allí nos ofrece una visita guiada gratuita. Se siente orgulloso de poder contar a los extranjeros la grandiosa historia de la independencia de la Gran Colombia de la Corona Española.

Un brillo verdoso

Por la noche, volvemos a disfrutar de las vistas del impresionante puente de 8,6 kilómetros de longitud, el segundo más largo de Sudamérica. Sin embargo, el lago Maracaibo, con su brillo verdoso, no invita a bañarse. Bajo él se encuentran uno de los mayores yacimientos de petróleo del mundo. Venezuela esconde inmensas riquezas. A partir de 1929, el país se convirtió en el mayor exportador de petróleo del mundo. Las empresas petroleras acudieron en masa para extraer petróleo, instalaron torres en el lago y en el delta del Orinoco y lo vendieron a todo el mundo. Hasta la década de los 70 las arcas se llenaban.

Tras la crisis del petróleo, se produjo una ola de nacionalizaciones y se fundó PDVSA, la empresa petrolera venezolana. PDVSA generó tantos beneficios que el dinero se repartió entre toda la población. Según nos contaron, los jóvenes venezolanos recibían del Estado una asignación para viajar por el mundo. Sin embargo, esto resultó fatal, ya que nadie aprendió a administrar el dinero. Además, la empresa petrolera tuvo que hacer frente una y otra vez a las fluctuaciones del precio del petróleo. Las recesiones desde la década de 1980 llevaron a la empresa, muy endeudada, a una situación difícil de explicar. A esto se sumó el descuido del mantenimiento.

Cuando el país cambió su política, se aisló cada vez más y la infraestructura comenzó a deteriorarse. Nadie se encarga de su mantenimiento y las piezas de repuesto son imposibles de conseguir debido a las sanciones internacionales y a la mala gestión. Los ingenieros de la compañía petrolera conducen taxis o, los que pueden, se van del país. Sin embargo, el petróleo sigue filtrándose y termina en el lago.

685 días en cifras – un repaso

El barco llegó al puerto de Montevideo en Uruguay el 1 de octubre de 2023. Otro barco zarpó de Cartagena (Colombia) el 3 de agosto de 2025. Ambos barcos llevaban un coche a bordo: el Land Cruiser, por supuesto. Para llegar de un puerto a otro, hemos recorrido muchos kilómetros por tierra, atravesando el continente sudamericano.

Hemos conducido mucho. Y aun así no lo hemos visto todo, solo una pequeña parte. Pero en algún momento toca decidir si dar otra vuelta o si toca seguir hacia el norte. Para nosotros, es hora de conocer el norte.

Hace seiscientos ochenta y cinco días empezamos nuestro viaje en Sudamérica. Lo interrumpimos unos meses en Suiza y Michi trabajó como guía en la Amazonía boliviana. El viaje nos ha brindado muchísimas historias, algunas las contamos aquí y en las redes sociales. Sin embargo, hay muchas cosas más que no publicamos, al menos no en Internet.

Entre ellas, solemos pasar muchas horas en la carretera, durante miles de kilómetros para ser exactos: 34 164 kilómetros. Lo que requiere mucho tiempo y diésel. He aquí queremos echarle un vistazo a lo que ha sido el viaje hasta ahora en cifras.

¿Qué tan lejos?

Hemos recorrido un total de 34 641 kilómetros en 204 días, de Montevideo (Uruguay) a Cartagena (Colombia). Esto equivale a una media de 170 kilómetros por día en ruta. La distancia más larga en un mismo día fueron 560 kilómetros en Venezuela. En otra ocasión, Michi, solo, recorrió 550 kilómetros de Brasil a Perú. En ambos casos íbamos justos de tiempo. En Venezuela teníamos prisa porque nos esperaba el barco en Colombia y en Perú Michi tenía que coger el avión a Suiza.

Aviso: A los mapas y estadísticas les sigue un espacio vacío que no he conseguido eliminar, no se acaba allí el texto, sigue más abajo.

Se dice rápido, pero aquí los pocos cientos de kilómetros diarios son muchas horas en la carretera. En los ejemplos anteriores habremos manejado más de 14 horas.

Donde más kilómetros hemos recorrido ha sido en Bolivia y, aunque conocemos el país bastante bien, quedan lugares que no pudimos visitar. Recorrimos un total de 8 417 kilómetros en el país. Brasil ocupa el segundo lugar con 6 997 kilómetros. El país es sencillamente enorme; el tiempo solo nos alcanzó para el sur y el oeste brasileño. En tercer lugar, está Venezuela. El país donde más días pasamos en ruta. Simplemente había demasiado que ver y demasiado poco tiempo – una pena – pero se aprecia en la media de kilómetros por día en ruta: 260.

Los lectores atentos habréis notado que apenas estuvimos en Argentina y Chile. Es cierto, al menos en este viaje. Como ambos ya conocíamos la Patagonia, nos saltamos esa parte. Y como habría sido complicado añadir los kilómetros ya que aun no viajábamos juntos, no los hemos incorporado. Pero, calculamos, que sumarían unos 20 000 km más.

El combustible en Brasil, en general, era caro, y más cuanto más remota, la zona. En Perú, los precios cambian mucho. Cerca de la Amazonía, donde extraen el petróleo, es bastante barato. En el norte de Perú, por ejemplo, no tuvimos que repostar ni una sola vez, ya que lo hicimos en Pucallpa por algo menos de 0,75€ por litro. Nos alcanzó hasta Ecuador, donde ya sabíamos que tienen un precio fijo para todas las gasolineras de 0.50 US$/litro diésel.

Las fluctuaciones de precios que aparecen en las estadísticas se deben al tipo de cambio. Lo notamos especialmente en Argentina después de la elección de Milei, cuando la gasolina se encareció un 100% en 3 meses. El dólar, por su parte, ha ido perdiendo valor en este tiempo. Eso fue (y sigue siendo) una gran ventaja para nosotros.

¿Qué más?

Los datos los hemos ido recopilando a lo largo del viaje: cada vez que repostamos, convertimos el precio a francos suizos y los galones en litros; cada noche apuntamos los kilómetros que hemos hecho ese día y de dónde a dónde hemos ido. El resultado son las cifras que veis aquí.

Mirando el resumen, vemos la gran distancia que hemos recorrido y, por supuesto, eso incluye innumerables anécdotas. No siempre hemos repostado en una gasolinera. A veces tocaba un barril o una botella, como en Perú; otras nos tacaba regatear para que nos diesen simplemente unos litros. A menudo teníamos que insistir en que queríamos diésel y no gasolina, en Sudamérica lo normal es que los Land Cruiser funcionen con gasolina.

Normalmente recorremos distancias largas porque no merece la pena deshacer todo para unos pocos kilómetros, en ese caso mejor coger un taxi o descansar. Pero aunque 100 kilómetros parezcan pocos, pueden ser todo un día en la ruta porque la carretera está en malas condiciones o muy empinada. A nosotros mismos no nos ha tocado que nos ayudasen a menudo, sí que nos ha tocado pararnos para que el radiador pudiese enfriarse cuando conducíamos en altura o parchear algún que otro neumático – por suerte, siempre hemos podido ir a un taller y no hacerlo en medio de la nada.

En Argentina, le ayudamos a un policía a sacar el coche del río, en Colombia sacamos un coche de la guerrila con una caja de munición del barro y en Bolivia a un turista. En Venezuela, nos tocó prestarle el jumpstarter a la policía para que pudiesen arrancar su Land Cruiser.

En casi todos los países hemos pisado el hospital o una clínica, a veces por nosotros, aunque más a menudo como acompañantes para traducir. Y siempre es una aventura, porque cada uno funciona diferente y la comunicación médico-paciente no parece estar integrada en el plan de estudios de medicina.

Una pregunta que nos llega mucho es sobre los controles policiales y la corrupción. Hasta ahora hemos salido bien parados. En Bolivia nos tocó pagarle a un policía corrupto. Al final le pagamos porque habríamos tardado una eternidad, y de hecho giramos donde no debíamos, aunque simplemente seguimos el ejemplo de otros diez coches que hicieron exactamente lo mismo. Tuvimos cuatro controles en Colombia, dos en Perú y 209 en Venezuela. Venezuela es conocida por sus controles entre los viajeros, pero todos eran amables, y a veces nos daban un café, agua o recomendaciones sobre el país.

Hemos visitado diez de los trece países del continente. Se nos quedaron los tres más pequeños: Guyana, Surinam y la Guayana Francesa. Es una pena, pero viajar también te enseña a prescindir de las cosas. Aunque quién sabe qué lugares visitaremos en el futuro. Por ahora, sin embargo, nos llevamos muchos recuerdos maravillosos en nuestro camino hacia el norte.

Ya habrás escuchado hablar de las cinco grandes especies de África: león, leopardo, búfalo, rinoceronte y elefante. El juego es verlos todos en un safari – y allí está su dificultad y lo que los hace tan especial.

Hemos viajado ya varios meses a lo largo y ancho de América del Sur y, de repente, se nos ocurrió crear nuestra propia versión. Los Cinco Grandes de Sudamérica es nuestra lista personal en la que incluimos aquellos animales que más ilusión nos ha hecho ver en libertad (y los que más nos ha costado). No se trata de ir tachando mamíferos en el zoo de Manaus. Cosa que nos recomendó otro viajero cuando le contamos que queríamos ver al jaguar. El objetivo es verlos en libertad.

Todo nuestro viaje gira en torno a nuestro propio safari sudamericano y vaya aventura nos hemos encontrado.

Aquí nuestra lista:

Jaguar, tapir, oso de anteojos, anaconda, cocodrilo del Orinoco… y un invitado sorpresa que nunca adivinarás.

1. El jaguar

Al sur del Pantanal en Brasil – uno de los mejores lugares de avistamiento para este animal – estuvimos buscando por todos lados. Nada. Lo mismo nos ocurrió en el norte, incluso yendo en un tour de avistamiento. Estábamos marchándonos de la zona cuando decidimos parar al lado de un río… y allí estaba. Una joven hembra de jaguar, observándonos desde la otra orilla. Paralizada y curiosa. Un momento que nunca olvidaremos.

Dimos la vuelta, retornamos los 147 kilómetros de la Transpantaneira y lo volvimos a intentar. Esta vez la suerte estaba de nuestro lado: vimos siete jaguares en nuestro segundo safari. Bororo, un macho alfa, nos dejó que le acompañáramos durante tres horas. Una experiencia inolvidable.

2. El tapir

Este animal, también conocido como anta, es el mayor herbívoro nativo del continente (bueno, detrás de las vacas). Los tapires desempeñan un papel fundamental como los jardineros de la selva: dispersan semillas.

Al igual que los jaguares, es bien difícil verlos. ¿Pero os acordáis de ese río que tanta suerte nos trajo? Pues fue a más: dos tapires en pocos días. Uno nos sorprendió caminando por el bosque – desapareció en un abrir y cerrar de ojos. El otro estaba relajado, comiendo y bañándose al lado de la carretera. Con toda calma, majestuoso y sin importarle un bledo nuestra presencia.

El oso andino es la única especie de osos nativa de Sudamérica. Se mueven por la cordillera andina esquivando a los humanos.

Lo buscamos a lo largo d enuestro viaje de Bolivia a Ecuador. El penúltimo intento en la Reserva de Maquipucuna lo calculamos mal – los osos solo están allí en otoño para darse un festín de aguacate silvestre. Pero nos quedaba un último intento: un pueblo cercano a la frontera colombiana, donde los osos están durante todo el año (gracias a – ¿lo adivinas? – las plantaciones de aguacate).

Y finalmente, hubo suerte. Bien temprano por la mañana se veían moverse los puntos negros al otro lado del valle, y el mismo espectáculo, de nuevo a la tarde. Estaban lejos, pero aun así más que impresionantes.

4. La anaconda

La serpiente más pesada del mundo. Legendaria. Misteriosa. Difícil de encontrar.

La buscamos en Brasil, Bolivia y Ecuador – nada. Estuvimos a punto de darnos por vencidos cuando Miguel, mirando por la ventana en una de esas pistas de barro colombianas, de repente gritó «¡para!».

5. El cocodrilo del Orinoco

¿Quieres ver un animal del que solo quedan unos 250 individuos salvajes? Buen desafío, no?

Por mi 30 cumpleaños, planeamos algo especial. Pusimos rumbo a los llanos colombianos, al comienzo de la cuenca del Orinoco. ¿Por qué? En realidad, era la última oportunidad para ver una anaconda. Pero estuvimos todo el trayecto bromeando con que nos gustaría ver al cocodrilo – el único representante de esa familia en Sudamérica (los otros son caimanes).

Pero había algo que no sabíamos: la reserva está involucrada en un proyecto de reintroducción y habían liberado 50 cocodrilos pequeñitos. Es duro sobrevivir: muchos caen presos o son cazados, las personas les tienen miedo y para otros es un manjar. Pero hay algunos individuos que sobreviven.

En una pequeña laguna, las tortugas se acercaron curiosas al coche de safari, y de repente se movió algo más grande… un gran cocodrilo del Orinoco, un adulto de unos ocho años se acercaba. Probablemente le den de comer periódicamente para que no se vaya de la reserva. Por desgracia, esa es la realidad agridulce en la que vivimos y pueda que sea el trato necesario para que sobrevivan.

las islas Galápagos. El paraíso terrenal o, ¿un pequeño infierno, como pensaban los primeros navegantes? El paisaje, árido en su mayor parte, dificultaba la supervivencia de los humanos, pero para los animales era un verdadero paraíso. Como resultado, en las islas Galápagos se desarrolló una enorme variedad de especies endémicas, es decir, especies que solo existen allí.

Galápagos inspiró la teoría de la evolución de Darwin. A ello contribuyeron los famosos pinzones, con sus picos adaptados, las iguanas marinas, que se alimentan de algas bajo el agua, y las famosas tortugas de Galápagos, de las que quedan doce subespecies vivas. Cada tortuga está especializada en su isla o volcán y se aprecian claramente las diferencias entre ellas.

La naturaleza de las Galápagos es alucinante, no por la diversidad de especies, sino por la gran cantidad de animales y su falta de timidez hacia los humanos. Los leones marinos se tumban en medio de los senderos o encima de bancos que se reservan ellos, e incluso tiran al suelo las pertenencias de los turistas. Es una impertinencia que los turistas piensen que pueden utilizarlos, opinará el león marino.

Llegada a la capital de la provincia

Volamos a la pequeña capital provincial de San Cristóbal. Las islas fueron descubiertas en 1535 y pertenecen a Ecuador desde 1832. Anteriormente eran refugio de piratas, ya que el escaso acceso a agua las hacía poco atractivas como lugar para vivir.

Pasamos mucho tiempo en el archipiélago porque teníamos que sacar provecho del costo de la entrada. Galápagos es caro, o no, dependiendo de cuánto tiempo se esté allí. La entrada al parque nacional se paga directamente en el aeropuerto y se duplicó a 200 dólares en 2024. Da igual el tiempo que te quedes, eso sí, tienes que presentar un vuelo de vuelta.

El pequeño aeropuerto es ideal: tras los estrictos controles (se revisa todo lo que entra y sale), llegamos al pueblo en cinco minutos andando.

La experiencia más destacada son los cruceros, pequeños barcos que permiten visitar islas deshabitadas y remotas. Sin embargo, cuestan varios miles de dólares por una semana. Eso se salía de nuestro presupuesto, así que tuvimos que organizarlo nosotros mismos.

Alquilamos un pequeño apartamento. Era hora de desconectar y disfrutar, y funcionó bastante bien. Todo estaba cerca, y simplemente yendo al paseo marítimo te encontrabas con cientos de leones marinos que, aunque huelen un poco mal, merece la pena observarlos mientras juegan, bucean, duermen y dan de mamar.

Rutina vacacional: nadar y comer

Fuimos a nadar todos los días, incluso con lluvia. Nos alojamos en sencillos AirBnB y comimos en el mercado todos los días: pescado fresco, arroz, verduras, sopa y limonada por 5 dólares. Rara vez hemos comido tan bien. Con el tiempo, también encontramos nuestro restaurante favorito. Últimamente echamos mucho de menos la comida, aunque aquí en Colombia es más barata, no está tan rica.

Había más turistas de lo que estamos acostumbrados, pero no está masificado. Y enseguida nos damos cuenta de que una excursión organizada cuesta una pequeña fortuna. Es fácil gastar mucho dinero, pero en realidad no pueden ofrecerte mucho más. Porque el mar es un acuario da igual donde: leones marinos, tortugas marinas, langostas, atunes, iguanas, pingüinos, rayas águila, mantarrayas, tiburones, pulpos, estrellas de mar y un sinfín de peces. Todo se puede ver desde la orilla armado con gafas de bucear y tubo. Es indescriptible.

¿Y la sostenibilidad?

Galápagos también esconde muchas contradicciones. Por un lado, se presenta como un lugar sostenible, pero apenas se invierte en energías renovables. Apenas hay paneles solares, que son muy caros, dicen, pero sí tienen generadores diésel para la electricidad. El aeropuerto es la excepción, ya que tiene su propio parque solar.

La mayoría de los vehículos funcionan con gasolina. A pesar de que ya se ven los primeros coches eléctricos chinos, pero los taxistas afirman que son ineficaces. Después de un viaje por la isla (70 kilómetros ida y vuelta), la batería está medio vacía; un depósito lleno dura tres días. La razón, según ellos, es que la isla es muy montañosa. Su cálculo no tiene sentido para nosotros y pronto entendemos el motivo.

Hicimos una excursión y, para subir al volcán y bajar a una playa más escondida, cogimos un taxi. Todo ello nos llevó cuatro horas, menos de 60 kilómetros. Nos bajamos varias veces para visitar lugares, mientras el conductor se quedó en el coche con el motor encendido todo el tiempo.

Obvio que la batería se vacía si dejas el motor encendido durante horas para que te funcione el aire acondicionado.

Y luego están los precios excesivos. Por supuesto, la isla tiene un monopolio, que mantiene bastante bien. Una excursión de medio día cuesta rápidamente 100 dólares y el servicio es… bueno, mediocre. El verdadero lujo está en los cruceros, y si hicieses una excursión cada día, el precio sería bastante similar.

El tiempo es oro

También son interesantes las estrategias de venta de los operadores turísticos. Te prometen que verás muchísimos animales, pero si simplemente practicas snorkel desde la playa, también los ves. Todo lo que necesitas es tiempo, pero, como todos sabemos, el tiempo es oro.

Nosotros teníamos el lujo de tenerlo y visitamos tres de las islas habitadas. San Cristóbal está llena de leones marinos que juegan contigo en el agua; Santa Cruz es la capital turística y estuvimos poco tiempo, pero vimos las crías de tiburón de arrecife desde la orilla; y en Isabela nos quedamos 10 días y vimos muchísimos animales desde la playa del pueblo.

Un regalito más: bucear con tiburones martillo

La inmersión es cara, pero impresionante. Es la segunda vez que Miguel la hace, así que debe merecer la pena. El guía de buceo asusta un poco a todos antes de la inmersión: fuerte corriente, errores = peligro de muerte. Eso lo resume bastante bien.

Después, la inmersión en sí no fue tan difícil. El oleaje era fuerte y nos balanceaba de un lado a otro, pero fue bastante bien. Vimos rayas águila, nadamos con tiburones de arrecife de tres metros y tiburones martillo. No se nos acercaron demasiado, aunque nos observaban con cierta curiosidad.

Luego buceamos entre un banco de caballas. Todo quedó a oscuras, los peces permanecen lo más juntos posibles sin tocarse entre ellos ni a ti y forman una especie de burbuja negra. De repente, se dividen y pasa nadando un tiburón. Vuelve la oscuridad y se repite todo, pero la segunda vez para un león marino. Una experiencia espectacular e inolvidable.

Para nosotros, Galápagos han sido unas vacaciones del viaje. Disfrutamos de los animales, del mar y de la exquisita comida. Y nos alegramos de que no lloviera todos los días y de no tener que reparar nada en el coche. Todo eso lo dejamos para después.