Con su color azul zafiro parece la puerta de entrada a un mundo imperturbable y plácido. Un mundo inhabitado por los dioses, quizá tal y como se lo imaginaban los antiguos mayas.

Una parece volar a través de las cavernas, desposeído de la gravedad. A través de un lugar donde cuando los rayos del sol tocan la superficie, el agua se tiñe de azul turquesa y atravesada por la luz de las linternas, en cambio, parece cristalina. El resto reposa en la oscuridad total.

Ni una corriente, un silencio absoluto, solo interrumpido por el silbido mecánico del regulador. Si no fuera por el húmedo frío que se cuela en nuestros trajes de neopreno, ni siquiera se notaría el agua. Y porque a veces, un pececito nos recuerda que estamos sumergidos en su mundo.

El haz de luz de la linterna atraviesa la oscuridad. Las burbujas de aire se adhieren al techo como bolas de Navidad plateadas y reflejan la fría luz artificial. No hay principio ni fin; como si el entorno se reflejara en la superficie de un lago, solo que desde debajo del agua.

¿Qué son los cenotes?

Cuanto más antiguo es el cenote, más probable es que el techo ya se haya derrumbado y se haya formado una entrada de luz. Los cenotes más recientes suelen mantener aún el techo de la cueva. Cenotes hay más que suficientes en Yucatán, se estima que más de 7000. La mayoría de los pozos de agua contienen agua dulce, pero existen cenotes en los que también hay agua salada, aunque nunca se mezclan los dos tipos de agua debido a la diferencia de densidad. El agua dulce se mantiene en la capa superior.

El mundo de los mayas se divide en tres partes: el inframundo, la tierra y el cielo. Todas las cuevas y cavernas se consideran puntos de conexión con el inframundo y, aunque se les conoce como «lugar del miedo», el inframundo es al mismo tiempo una fuente de vida, del origen.

Gracias a las numerosas ofrendas encontradas en los cenotes, los investigadores los consideraron lugares sagrados, y es más, aún hoy se celebran ceremonias, aunque sean poco frecuentes. Sin embargo, aunque los antiguos mayas realizaban sacrificios humanos, Xibalbá no es comparable al infierno cristiano.

No es un infierno, sino un campo de pruebas. Los difuntos atraviesan los nueve niveles en los que se divide Xibalbá hasta que, tras superar las pruebas, las luchas y los sufrimientos impuestos, pueden abandonar el lugar. La vía más directa es a través de la ceiba, ceiba pentandra, un árbol sagrado que conecta Xibalbá con el cielo subiendo por las raíces, el tronco hasta la copa.

En realidad, todos los difuntos deben atravesar el inframundo; solo quedan excentos los sacrificados, los que se autosacrificabana y las mujeres que morían dando a luz. Todos ellos van directamente al cielo.

Pero por muy venerable que sea la historia de los mayas, la realidad actual a orillas del agua de los cenotes suele parecer más profana: es un negocio millonario.

Turistas sagrados

Donde antes los sacerdotes hacían ofrendas para los dioses, hoy uno se tropieza con las tiendas de súvenirs. Los cenotes siguen siendo vitales, pero ya no solo por ser la fuente de agua, sino como atracción turística. Por desgracia, se ha llegado a un punto en el que se cobran precios de entrada exorbitantes y estos no dejan de subir. ¿El argumento de los propietarios? Pues porque los turistas lo pagan, y si no, que vayan a visitar sus cenotes al extranjero. Bueno, es una opción y hay cenotes en el extranjero, pero la mayoría (y los más impresionantes) están en México.

Ya que estamos cerca, decidimos ir a bucear. Hacemos la reserva por Internet ya que la mayoría de las escuelas de buceo ni siquiera tienen una oficina física a la que se puede acudir. Nos decidimos por la oferta más barata: dos inmersiones en el mismo cenote Dos Ojos por 170 US$.

Casi barato en comparación con otras ofertas que vemos; y no mucho menos que en las Galápagos, solo que allí teníamos incluido el paseo en barco y el almuerzo. La relación calidad-precio ya no es ni de lejos razonable en Quintana Roo.

A cambio, podemos pasar la noche gratis en el parque de bomberos y dejar el coche a buen recaudo allí mismo. Sin duda, un gesto que vale mucho.

Cerca de Valladolid hay un lugar recóndito: un camping con un cenote privado regentado por dos alemanes. Ese fue nuestro siguiente destino y no nos decepcionó.

Este cenote es todo lo contrario a Dos Ojos: ni un turista a la vista. Además, han creado un acceso único: se baja por una escalera de caracol, se atraviesa un túnel angosto y se cruza un puente colgante (seguramente sin homologación), así se llega al interior de la tierra.

Ahí abajo está el cenote Xnuuk en medio de una cueva. Solo hay dos pequeños pozos de luz que dejan pasar unos rayos al mediodía cuando el sol está en su punto más alto del año. Por suerte, no dependemos de la luz del día, pues lo han iluminado todo. La luz artificial hace tangible la magnitud de la cueva. Además, dentro siempre hay 28 °C, y como hacía tanto frío fuera, fue como entrar aun spa.

Así nos lo habíamos imaginado: flotar sobre las aguas cristalinas, observando la cueva. En medio de un silencio que lo impregna todo, solo interrumpido por el gotea del agua condensada. Mientras tanto, las raíces de los árboles bajan en busca del elixir de la vida y casi creemos ver cómo un dios maya se asoma del Xibalbá al mundo de los vivos.

Una niña de dos años frunce el ceño cuando su madre le sopla humo de tabaco directamente en la cara. Luego, las dos siguen bailando alrededor del fuego. La abuela, de espaldas al fuego y delante del templo principal, fuma hojas de tabaco y canta en voz baja.

Suena la música y los demás bailan alrededor de la hoguera, unas veces con adornos de plumas y otras sin ellos. De repente, silencio: la chamán se arrodilla y, en voz alta, ora. 

Durante dos horas los observamos en la plaza principal de Tikal. Era todo tan auténtico que preguntamos qué estaba pasando. Al parecer, se trataba de una ceremonia real de esta tribu maya. Rosalía, una anciana de 85 años, había presentado una solicitud para poder celebrarla, ya que ni los mayas pueden celebrar ceremonias sin más, y mucho menos con fuego.

Una de estas impresionantes ciudades fue Tikal, donde Rosalía estuvo celebrando la ceremonia de fuego con su familia. Pero hay más, los templos son impresionantes, los escalones, bien empinados y la selva, densa; en definitiva, el parque perfecto para los monos araña.

A las seis de la mañana, nos recorrimos solos las ruinas. Los pocos turistas que ya estaban allí habían subido al templo más alto, de 70 metros, para ver el amanecer a través de la niebla. Nosotros, en cambio, nos dejamos impresionar por las construcciones, rodeados del canto de los loros y el rugido de los monos aulladores.

Se cree que en su día por estas mismas calles llegaron a pasar hasta 120 000 habitantes, al menos en la época de mayor esplendor de Tikal. Y todo ello en una zona que, aunque se encuentra en medio de la selva tropical, carece de fuentes de agua naturales. La población vivía exclusivamente del agua de lluvia almacenada, lo que supone otra proeza en materia de planificación.

En general, la cultura maya era mucho más avanzada de lo que los investigadores habían supuesto hasta ahora. Tikal tiene una superficie de hasta 60 km², pero la mayor parte sigue oculta bajo las raíces de los árboles. Es casi imposible de ver y esto explica por qué permaneció desconocida durante tanto tiempo.

La gente vivió en este lugar durante unos 1500 años, hasta que lo abandonó repentinamente alrededor del año 900 d. C. ¿Las razones? Probablemente la superpoblación y la deforestación por el uso de leña, que hicieron que la zona se volviera inhabitable de repente. Aunque se habla del colapso de los mayas, no todas las regiones se vinieron abajo. Algunas sobrevivieron e incluso crecieron después del «colapso» clásico, como Chichén Itzá, que se mantuvo hasta el año 1500 d. C.

Es probable que las ruinas de Tikal no cayeran completamente en el olvido, pero sí que dejaron de utilizarse. No fue hasta 1840 cuando se realizaron las primeras expediciones a la región desde Guatemala. Ernesto Méndez, un guatemalteco, se jacta de haber redescubierto el yacimiento arqueológico. Las grandes excavaciones se llevaron a cabo gracias a la ayuda de universidades estadounidenses, sobre todo a partir de la década de 1950.

Más pequeño y más íntimo

Sin embargo, el primer yacimiento maya que visitamos no fue Tikal, sino Iximché, cerca de Ciudad de Guatemala. Esta ciudad fue la capital de los mayas kaqchikel en los siglos XV y XVI y siguen existiendo. En la actualidad, viven principalmente en las montañas de Guatemala y se calcula que hay hasta 400 000 hablantes de kaqchikel; por lo tanto, su lengua y su cultura siguen vivas.

De hecho, de forma muy impresionante. Iximché es un yacimiento pequeño en comparación con Tikal, Palenque o Teotihuacán. Fuimos allí solo porque teníamos visita y querían conocer, al menos, algo de la cultura maya. Para nosotros fue, sin duda, una suerte, porque pudimos volver a vivir la cultura de cerca.

Cuando los conquistadores españoles llegaron a Guatemala, se establecieron en Iximché y la convirtieron en su capital. Los nahuas llamaban a la zona «tierra boscosa» (Quauhtemallan). Como en ese momento eran aliados de los españoles, estos adoptaron el nombre para toda la región: Guatemala.

Los guardianes de los colores

Incas, mayas o quechuas. Son todos nombres que evocan recuerdos de las clases de historia o a las maravillas del mundo como Machu Picchu y Chichén Itzá. Pero, ¿quién ha oído hablar alguna vez de los lencas? Mientras serpenteamos por las nebulosas tierras altas de Honduras, nos damos cuenta de que estamos de camino a visitar a un pueblo que casi ha caído en el olvido.

Desvío a otro mundo

En lo profundo de las montañas, cerca del pueblo Intibuca, pasamos por sencillas casas de piedra y vacas pastando. Hay niebla y hace frío, algo inesperado para Centroamérica.

En el camino nos cruzamos con niños y hombres, de camino a la escuela o al trabajo. En una curva cerrada, un camión descarga un ternero y, justo detrás, descubrimos nuestro destino: un pequeño telar.

El edificio es discreto, el letrero casi ilegible. Nos acercamos con cautela y le preguntamos a la mujer, nos hace señas de que pasemos a la sala. En el interior hay siete telares de madera, preparados con hilos de colores vivos. Es un contraste radical con el gris de la niebla que hay fuera.

El trabajo aquí sigue su propio ritmo. Las mujeres van y vienen, se sientan durante diez minutos ante el telar, hacen volar la lanzadera y luego vuelven a tomarse un descanso. Es un trabajo puramente artesano: necesitan un día entero para tensar los hilos de la urdimbre y otro para tejer el patrón. El resultado son bufandas, manteles y mantones con magníficos diseños a cuadros.

Entre la tradición y el «Made in China»

Mientras conversamos, nos llama la atención el acento de las mujeres. Hablan español, pero su lengua original, el lenca, se ha perdido. Todavía quedan unos pocos hablantes, o más bien algunas frases hechas y palabras sueltas que aún sobreviven. La lengua, cuyo origen no está claro, está a punto de extinguirse por completo.

Al rebuscar, descubrimos una etiqueta en uno de los ovillos de lana: «Made in China». Incluso aquí, en el rincón más remoto de las tierras altas de Honduras, la economía mundial ha dejado su huella.

El nombre «inca» suele designar a todo un pueblo, pero de hecho, los incas eran originalmente una pequeña tribu de los alrededores de Cuzco, según sus creencias descendientes del dios del sol Inti. Sin embargo, en tan solo 100 años -aproximadamente entre 1438 y 1533- crearon el mayor imperio contiguo que ha existido en el continente americano: el Tawantinsuyu.

Esta «tierra de cuatro partes» se extendía desde lo que hoy es la frontera sur de Colombia hasta Chile y Argentina. El imperio abarcaba más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Se caracterizaba por una multitud de pueblos indígenas, lenguas y paisajes, conectados por un sistema administrativo central y una gigantesca red de carreteras.

Los incas conquistaron territorios de otros pueblos impresionantes y aún menos conocidos en Europa. Los chachapoyas del norte de Perú adoptaron el estilo arquitectónico cuadrangular de los incas, los uros huyeron a sus islas de totora en el lago Titicaca y en Samaipata se apoderaron de una piedra sagrada. La expansión fue inmensa, hasta que llegaron los españoles y conquistaron toda la zona.

Una red de caminos que sigue existiendo

Uno de los legados más impresionantes de los incas es el Qhapaq Ñan, el Sistema Real de Caminos. Se calcula que comprendía más de 40 000 kilómetros de caminos que serpenteaban por los Andes, las costas y la selva. Muchos de estos caminos siguen siendo transitables hoy en día, algunos todavía son utilizados por los lugareños, otros están escondidos y olvidados junto a las carreteras modernas.

Nosotros también nos topamos con caminos incas: en busca de serpientes en el bosque nublado de Ecuador, recorrimos profundos desfiladeros, conocidos como chaquiñán, creados por siglos de caminatas. Por supuesto, el Camino Inca a Machu Picchu es uno de ellos; aunque no lo recorrimos. En su lugar, nos maravillamos ante la tan precisa arquitectura inca en Písac.

Unidad a través de la administración, no del idioma

El imperio era multicultural, pero los incas crearon una administración potente que lo mantuvo unido. A diferencia de Europa, no conocían el dinero, por lo que no cobraban impuestos. Sin embargo, el pueblo estaba obligado a prestar trabajo colectivo. Sobre todo los campesinos, ya que la nobleza y el clero tenían sus privilegios. Sin embargo, estaban bien organizados y distribuían sus bienes y servicios por todo el imperio para aliviar catástrofes y asegurarse de alimentar a todos.

El quechua se convirtió en la lengua de la administración, aunque no todo el mundo lo hablaba. Sin embargo, estaba tan extendido que el idioma se sigue hablando hoy en día en muchas partes de la región andina: no solo es una lengua oficial en varios países, sino que el número de hablantes incluso aumenta.

El hecho de que un imperio de este tamaño y eficiencia existía sin escritura es un aspecto notable – y podría ser una de las razones por las que el Imperio Inca se trata solo superficialmente en las clases de historia en Europa. Las primeras fuentes escritas proceden de los conquistadores. Sin fuentes escritas propias, sin crónicas desde la perspectiva de los propios incas, solo se tiene acceso a informes españoles, a menudo distorsionados e incompletos.

En Europa, las clases de historia se centran en la caída del Imperio Inca, ya que allí los españoles dejaron una huella que aún hoy resuena, y se deja de lado el ascenso y la expansión.

Un legado que permanece

En nuestro viaje por Sudamérica, la presencia de los incas no siempre fue evidente, pero sí constante. Continuamente aprendíamos más sobre lo que significa «inca». Cruzamos el valle de la resistencia de los incas, caminamos por antiguos senderos inca, y continuamente veíamos las terrazas agrícolas que se siguen cultivando 500 años después.

Lo que queda es la impresión de que este imperio no ha desaparecido sin más. Fue derrotado, sí, pero nunca se disolvió del todo. Sigue vivo en la lengua, los caminos, la arquitectura y la gente.

El Imperio Inca fue más que Machu Picchu y oro. Fue una red compleja y bien organizada que conectaba una región enorme. Para nosotros, fue una inmersión en la historia viva de una cultura que parecía conquistada y olvidada, pero que aún se encuentra en la vida cotidiana.

«Aquí se ve todo: los sarcófagos, la cultura, los restos», nos explica Sonia Bautista cuando llegamos a lo alto de la pared rocosa y nos adentramos por un día en la cultura de los chachapoyas con ella. Casi al final de nuestro viaje por Perú, nos encontramos con un antiguo pueblo casi totalmente desconocido en Europa. Hace unos años les dieron mucho bombo porque descubrieron más sarcófagos.

Ahora bien, que nadie se imagine grandes pirámides egipcias rodeadas en medio del desierto. Los chachapoyas vivían en una región montañosa de los Andes y enterraban a sus muertos en las escarpadas paredes rocosas. Accesible para todo el mundo, siempre que se esté en forma y se maneje en caminos rocosos. La selva protegió a los chachapoyas, escondiéndolos de conquistadores y saqueadores, y hoy sus restos están reapareciendo lentamente debido a la deforestación.

No fue hasta 2006, explica Sonia, cuando los habitantes de la aldea descubrieron las tumbas, pero no sabían qué hacer con ellas. No se pudo acceder al yacimiento hasta 2012, cuando se envió a la aldea de San Gerónimo a un maestro que las redescubrió y supo darles la importancia que tenían. El maestro animó a la comunidad a construir un sendero con puentecitos y a invitar a la televisión peruana. Sin embargo, el yacimiento nunca llegó a ser muy conocido y, por tanto, no está masificado. Qué suerte para nosotros – y para ellos.

La única pista: una ubicación de Google

El pueblo de San Gerónimo está a cinco kilómetros del yacimiento. La carretera hasta allí es empinada y sinuosa, pero en bastante buen estado. Nos perdimos una vez por seguir las indicaciones de Google Maps en lugar de las señales de tráfico.

Una hora después, llegamos al pueblo. Se trata de un pueblecito de montaña con una escuela sorprendentemente bonita. Está habitado, bastante animado, pero tenemos que preguntar porque no vemos ninguna señal hacia el Cerro del Tigre, que es como se llaman oficialmente las tumbas. Sin embargo, los lugareños nos ayudan de inmediato, llaman al responsable y nos hacen esperar.

Treinta minutos más tarde, nos indican que sigamos subiendo hasta un kilómetro y medio, donde habrá alguien esperándonos. Efectivamente, Sonia nos saluda desde una casita un poco elevada. Casi la hemos pasado por alto. Al principio no estamos muy convencidos, pero nos detenemos a hablar un rato con ella. El aparcamiento está al borde de la pista y nos quedamos pensando que ojalá no se desplome el camino.

Nos parece un poco caro; estamos acostumbrados a otros precios en Perú, excepto en Cuzco y sus alrededores. Cuesta 20 euros para dos personas con un guía privado. Como solo hemos oído cosas buenas y aún no hemos visto los sarcófagos, decidimos ir.

Más tarde, Sonia nos explica por qué la hemos encontrado con tanta facilidad: pagan 5 soles a quien la llame. El precio también está justificado: 10 soles por persona van directamente a la comunidad, que ahora los está utilizando para construir un nuevo «hogar comunal de material noble más bonito». En Perú, lo que ellos llaman material noble es hormigón y ladrillo. El guía se queda con el resto como pago por sus horas de trabajo. En total, 80 soles, unos 20 euros.

Prados, bosques y tumbas

Subimos por un camino embarrado. Sonia en chanclas, una botellita de agua en la mano, nosotros con botas de montaña y mochila. Luego continuamos a través de prados, bajo árboles de quinina, cruzamos un pequeño puente de madera y subimos por un camino muy empinado en mitad del bosque.

Unos 3,5 kilómetros en aproximadamente una hora, con muchas paradas para tomar fotos, y al final giramos a la derecha y allí estaban: restos de los templos en medio de la pared. Antiguos restos de hogueras, huesos humanos y construcciones de adobe.

La cultura chachapoyas se remonta al siglo IX y nos ha dejado muchas pinturas rupestres, así como templos y tumbas. Hacia 1470, los chachapoyas pasaron a formar parte del Imperio inca. «Justo a la entrada vemos los círculos. Si el plano es circular se dice con toda seguridad que es de la cultura chachapoyas, cerca del pueblo viejo vemos cuatro ángulos, así que con toda certeza es de los incas», dice Sonia. «Acá tenemos tumbas en circular, hay un revoque bien preparado con los colores vivos, claros, a pesar de los años que han pasado. El color se sacaba de la corteza de los árboles y se mantiene hasta ahora».

El yacimiento chachapoya más famoso es Kuélap, pero como está tan al sur, decidimos no ir. También es más turístico y menos aventurero. Entonces vimos este lugar en el mapa y, obviamente, teníamos que ir. Una vez más, mereció la pena.

Mausoleos y sarcófagos en la pared rocosa

Lo más destacable de la cultura chachapoyas fueron las tumbas. Había dos tipos: mausoleos en pequeñas cuevas, como tumbas comunales, y sarcófagos, como tumbas individuales. Estos últimos se colocaban siempre en laderas rocosas de acceso aún más difícil. Justo donde nos encontrábamos.

Tras pasar los templos, continuamos por la ladera. Hay varias cuevas con huesos humanos. Todos siguen allí. Como ya se ha dicho, no se ha tocado nada, solo se ha puesto una cuerda para que la gente no pise los restos. Un poco más adelante, nos situamos bajo un saliente y Sonia nos muestra una pequeña pasarela de madera que conduce a un árbol. La estabilidad de la plataforma parece dudosa. Tenemos que subir de uno en uno, ya que no es tan seguro como para que puedan subir dos personas a la vez. El conjunto se tambalea un poco y no transmite una gran sensación de seguridad, pero si uno ya ha llegado hasta allí… no le queda otra que subir.

Así que, a agarrarse bien, subir peldaño por peldaño, darse la vuelta, sentarse y… ¡vaya! Ahí están, a menos de diez metros: trece pequeños y relucientes sarcófagos. Las familias aristocráticas eran enterradas en los sarcófagos y los plebeyos en las cuevas. Es increíble que estén tan bien conservados, con pinturas de entre 500 y 600 años de antigüedad.

Es aún más increíble que no los hayan saqueado. Le pregunto a Sonia: en uno de los templos desapareció una pequeña momia. Pero tienen la suerte de que no sea tan fácil llegar hasta ellos. Un poco más arriba en la montaña hay más restos que ver y eso supondría una aventura mucho mayor. Ya han intentado varias veces encontrar una ruta segura desde el pueblo, pero sin éxito hasta ahora. Nos planteamos preguntarle si conoce a alguien que pueda guiarnos hasta allí, pero finalmente lo descartamos. Ya que, tampoco tenemos tanto tiempo para tanta aventura.

Una ofrenda un poco diferente

Disfrutamos cada segundo que estuvimos allí. Esperamos a que dejara de llover y Sonia dejó una pequeña ofrenda en el altar. Hay tres cráneos humanos rodeados de alcohol y cigarrillos. «Yo siempre traigo la coca, hago mi cruz y le dejo dándole para que te cuide y te dé más fuerzas y tengas una energía más fuerte», dice Sonia.

Nosotros no llevábamos ninguna de las ofrendas habituales, pero Miguel encuentra gominolas y las colocamos también. Quizá los antepasados se alegren y nos den parte de esa fuerza y energía para el viaje. Siempre viene bien.

Ahora que lo pensamos, quizá ya lo hayan hecho, porque ha sido uno de esos días que no olvidaremos y que contaremos a todo el que quiera escucharnos.

El incanato surgió en los Andes peruanos en los siglos XV y XVI, y logró abarcar la región andina desde lo que hoy en día es el sur de Colombia hasta el norte de Chile. Una expansión tremenda.

Durante esta época, en pleno esplendor del incanato, se construyó Machu Picchu: una de las siete maravillas modernas del mundo, patrimonio de la humanidad de la UNESCO y ejemplo de la arquitectura e ingeniería incaicas.

Y, efectivamente, es increíble. Tanto la arquitectura antigua como la organización moderna para guiar a miles de turistas cada día a través de las ruinas son dignas de mención.

Nosotros intentamos visitar las ruinas de Machu Picchu con la mayor independencia posible. Así que condujimos hasta Santa Teresa, donde se encuentra la plataforma hidroeléctrica, dejamos el coche en un aparcamiento seguro y a las 5 de la mañana comenzamos la primera caminata.

También hay otras caminatas que duran varios días, como la del Salkantay, pero, por lo visto, ya es bastante turístico y resultaba más complicado organizarlo nosotros mismos sin depender de un operador. Por eso, optamos por esta otra opción.

Seguimos las vías del tren. Fue una bonita caminata al amanecer, sin nadie más que nosotros cuatro (íbamos con una pareja de jóvenes alemanes). Hasta que llegamos a Aguas Calientes.

Aguas Calientes puede considerarse la fortaleza que aguarda Machu Picchu. Todos los visitantes tienen que pasar por allí y fue construida con el único objetivo de llevar a la gente hasta las ruinas y satisfacer los caprichos de los visitantes.

Así que, cuando llegamos al pueblo a las 7 de la mañana, vimos una fila interminable de gente esperando al bus que sube a la entrada al yacimiento. A nosotros nos tocó esperar en otra fila, la de recoger el número para conseguir una de las mil entradas que ponen a disposición para el día siguiente. Nos dieron los números 70-73 y nos dijeron que volviéramos a las tres de la tarde.

Entre tanto, comimos el desayuno más malo y caro de nuestro viaje y buscamos un hotel relativamente barato para pasar la noche. A las tres volvimos a la oficina, hicimos cola y conseguimos las entradas. Después, celebramos la hazaña con varias rondas de Pisco Sour. Al menos este sí estaba rico.

A la mañana siguiente, reticentes a gastar 25 dólares en el bus, hicimos la segunda caminata. Una hora, 1,7 kilómetros, 500 metros de desnivel escaleras arriba.

Llegamos sin aliento y nos hicieron esperar los 15 minutos (no había nadie para entrar) hasta las 9 en punto, tal como decía la entrada, para poder entrar. Así que todos los turistas que les tocaba el turno de las 9 entran exactamente al mismo tiempo.

Aun así, tuvimos mucha suerte. Se despejó el cielo y hasta salió el sol, así que pudimos apreciar Machu Picchu en todo su esplendor (haciéndonos hueco entre los demás) y haciendo cola para una buena foto (no suele pasarnos demasiado a menudo eso de tener que esperar).

Pero sí, algo mágico tiene el lugar del que no se sabe bien si fue santuario o palacio, o ambas cosas. El secreto sigue escondido entre las piedras. Se sabe que estaba muy bien comunicado con las otras ciudades incas de la región; incluso los españoles lo conocían, aunque parece que no acudían a la ciudad para recaudar los tributos anuales, sino que los hacían llevar a Ollantaytambo.

Con el tiempo, Machu Picchu terminó estando cada vez más aislada. Sin embargo, nunca cayó en el olvido por completo, como suele pensarse. El lugar era conocido en la región y se menciona en distintas fuentes durante los siglos, aunque no volvió a ser la ciudad que alguna vez fue. El explorador estadounidense Hiram Bingham simplemente reconoció su importancia y fomentó la excavación en 1911.

En la actualidad, es el principal atractivo turístico de Perú. Acoge hasta 1,6 millones de turistas al año, unos 4000 por día. Mil entradas se venden el día anterior y las disponibles con antelación suelen agotarse rápidamente.

Sinceramente, la cantidad de turistas es una locura y están intentando controlarla restringiendo el acceso al yacimiento y guiando a las masas por circuitos establecidos. Funciona bastante bien. El gran impacto turístico se nota más bien en el pueblo de Aguas Calientes, donde se ha producido un crecimiento descontrolado de hoteles, albergues y restaurantes.

Después de visitar Machu Picchu, nos alegramos de volver a nuestro coche y escapar de las masas, después de caminar dos horas bajo la lluvia siguiendo los raíles del tren de vuelta. Esta vez nos encontramos con varios grupos turísticos guiados. Nada de volver tranquilos como habíamos ido la mañana anterior.