Estamos sentados en el coche, con la calefacción a tope y las ventanillas bajadas. Conducimos despacio, porque todo es cuesta arriba y cuesta abajo. Alcanzamos un máximo de 15 km/h, a pesar de que el motor funciona a toda potencia. Y el indicador de combustible baja más rápido de lo normal. No esperábamos ir tan lento y, desde luego, no llevábamos suficiente gasolina. Prometía ser una aventura.
300 kilómetros en 24 horas de conducción. Eso es lo que conseguimos recorrer en los dos días por el valle del último refugio inca. O, como prefieren llamarlo ellos, el Valle de la resistencia inca.
Perú es conocido entre los overlanders (viajeros en coche) por sus carreteras aventureras. Aquí lo vivimos en primera persona. Todavía confiados, decidimos por la mañana no seguir por las tierras bajas del Amazonas, sino tomar la ruta más pintoresca a través de las montañas. Según Google Maps, no está ni tan lejos ni se tarda tanto: 10 horas, según Google. Bueno, Google, como tantas veces aquí en el sur, hubiese sido mejor no fiarnos de ti. (Cómo Google se pierde a menudo ya lo comentaremos en otro artículo en algún momento).
La ruta es preciosa. Primero nos lleva por la selva tropical, a través de plantaciones de café, con árboles de mango y aguacate llenos de fruta. Por desgracia, el terreno es empinado y los árboles son altos, así que no podemos alcanzar la fruta. Sin embargo, sí que disfrutamos de las vistas.
Los pueblos son pequeños y pobres, pero están ordenados y bien cuidados. Todas las casas tienen un pequeño jardín, que ahora, en primavera, están llenos de flores. Como ya he dicho, es realmente hermoso.
El último refugio inca
El valle es conocido como el último refugio de los incas tras la conquista de Perú por los españoles. Se cree que 20 000 combatientes se escondieron allí y lucharon por su independencia durante 38 años. Pero la historia comenzó de forma muy diferente. Manco Inca dio la bienvenida a Francisco Pizarro cuando este llegó a Cuzco en 1533 y Pizarro le reconoció como gobernante inca. Sin embargo, Manco Inca estaba cada vez más descontento con los españoles, que exigían demasiado oro y plata como impuestos y no toleraban las creencias locales. Manco Inca vio cómo su figura se convertía en mero adorno y perdió todo su poder.
Por ello, intentó reconquistar la ciudad. Les prometió a los españoles traerles estatuas de oro y así pudo abandonar la ciudad y reunir un ejército. Regresó con 10 000 hombres y sitió Cuzco durante nueve meses. Pero fue inútil. Tras varias batallas y cuando otros acudieron en ayuda de los españoles, Manco Inca se retiró con sus hombres al valle de Vilcabamba. Fue asesinado en 1545 y sus hijos no pudieron oponer mucha resistencia a los españoles. Su hijo, Tupac Amaru, que asumió el liderazgo de la resistencia, fue finalmente condenado a muerte en 1572 y decapitado públicamente en la plaza principal de Cuzco. Esto puso fin a la resistencia.
A 4500 metros y vuelta a bajar
El valle no está lejos de Cuzco, pero es de difícil acceso. Incluso hoy en día. El trayecto es largo. La carretera es estrecha y serpentea de valle en valle a través de los Andes. Se pasa de una altitud de 1000 metros a más de 4500 metros, del verde del Amazonas a la niebla helada. Hemos cruzado el primer paso de montaña. Quedan cuatro más.
Hay poco tráfico, afortunadamente, porque en la mayoría de los lugares apenas hay espacio suficiente para un vehículo. Muchas laderas se han deslizado y tenemos que cruzar pequeños arroyos una y otra vez. Sin embargo, en el rincón más alejado nos encontramos aún con casitas de piedra y barro y caballos, ovejas, alpacas y llamas pastando.
P’abajo, p’arriba, durante horas. Al Toyota no le gusta la altitud. Le falta oxígeno y tiene menos potencia. La calefacción está en marcha para que el motor no se sobrecaliente y podamos continuar sin parar. Aun así, no podemos ir mucho más rápido porque la carretera tiene demasiadas curvas.
Al oscurecer, preguntamos en un pueblo si podemos pasar allí la noche. Pero empieza a lloviznar y el maestro nos aconseja que conduzcamos hasta Amaybamba. De lo contrario, puede que al día siguiente se corte el camino porque hay derrumbes constantes. Pero, de momento, está bien, dice; él ya ha hecho ese recorrido muchas veces de noche y no hay ningún problema. Así que bien, nos espera una bajada de dos horas. Afortunadamente, no vemos el abismo.
Llegamos completamente cansados; solo queda un puesto de comida abierto y solo tienen pollo frito. Sabe mejor de lo esperado y los hijos de la cocinera nos acribillan a preguntas. La zona es famosa por su café, por eso los extranjeros vienen a veces a visitar las empresas, también suelen venir misioneros. Aunque no conocen a ningún otro blanco. Les dimos una moneda extranjera: una de un euro y otra de cincuenta céntimos de franco suizo. Nos lo agradecieron con una sonrisa radiante.
¿Dónde habrá diésel?
A la mañana siguiente, seguimos buscando combustible. No nos queda mucho en el depósito y el tanque de reserva está casi vacío. El Toyota ha gastado mucho más combustible en la ruta debido a la altitud. Normalmente, nuestro depósito de 90 litros nos permite recorrer fácilmente 450 kilómetros.
En los pueblos por donde pasamos, pedimos gasolina y siempre nos indicaban que ya la encontraríamos en el siguiente pueblo. Menos mal que el profesor del día anterior tenía razón: en Amaybamba encontramos lo que buscábamos. En una pequeña tienda de comestibles había también tres grandes depósitos de plástico llenos de combustible. Tras preguntar varias veces, sabemos cuál era el de diésel y conseguimos repostar tres galones (unos 10 litros) con un cubo y un embudo. Dicho y hecho, seguimos nuestro camino. Ahora deberíamos tener al menos suficiente en el depósito hasta la siguiente gasolinera.
P’arriba, p’abajo, subimos al pleno frío de las montañas con vistas a los glaciares y bajamos de vuelta al calor del árido valle. Subimos por el bosque nuboso y bajamos a través de plantaciones.
Un camino hermoso, pero interminable. Llega un punto en el que solo queremos llegar a una carretera asfaltada y a una gasolinera de verdad.