Recordando el 2025: un año lleno de aventuras.

En 2025, estuvimos viajando durante todo el año. No hubo escapadas rápidas a Europa ni visitas a la familia (aunque esto último no es del todo cierto, visitamos a la hermana de Miguel en Costa Rica y la otra nos visitó también).

Hemos vivido muchísimas experiencias, la mayoría buenas. Aun así, hay momentos en los que aparece la morriña.

Al echar la vista atrás, cuesta creer que hayamos tenido el tiempo para vivir tantas cosas; el año se ha pasado volando. Aquí tenéis un breve repaso para recordar todas las cosas fantásticas que hemos visto y vivido.

Perú

Colombia empezó de maravilla con los monos más pequeños del mundo, los titíes pigmeos. Después tocó un viaje por zona de guerrillas para el cumpleaños de Cora, seguido de unas semanas echando una mano en una finca de cacao y buscando anacondas en los Llanos. Durante la búsqueda, nos llevamos la sorpresa de encontrarnos de frente con un caimán del Orinoco.

A esto se sumó un safari de hipopótamos en el río Magdalena; no salíamos del asombro. Después, Miguel hizo el curso de instructor de buceo. Por fin estuvimos un mes seguidos en el mismo sitio y pudimos arreglar cosas del coche, como nuestra ventana. Solo la anfitriona del Airbnb era un poco peculiar; allí no pensamos volver.

Venezuela

Venezuela – el favorito! ¡Por fin una experiencia de verdad! Nada más empezar, nos recibió el servicio secreto y nos invitaron a una entrevista de tres horas en un contenedor blanco. No fue precisamente agradable. Pero en cuanto entramos en el país, todo fue sobre ruedas.

Maracaibo fue como un viaje en el tiempo a los años 70. La comida y el servicio eran buenos; una bendición después de Colombia. Y la gente era excepcionalmente amable, todos. Nos invitaban a sus casas, a barbacoas y a ron. Nos conseguían gasoil cuando la cosa se ponía difícil.

Lo único malo fue que tanto conducir nos dejó agotados. Por desgracia, el portacontenedores hacia Panamá salía de Colombia, así que tuvimos que hacer un viaje de ida y vuelta por la inmensa Venezuela. Pasamos horas y horas en el coche y, de vez en cuando, teníamos algún que otro roce. Pero la búsqueda de oro en el salvaje sur de Venezuela volvió a colocar todo en su sitio.

La comida fue normalita. Pero el último día fue precioso: visitamos a tejedoras locales, paseamos por un pueblito colonial y compramos botas de cowboy para Miguel. Terminamos relajándonos en unas termas. Una semana fue suficiente.

Así son las carreteras de Sudamérica. Hay mucha variedad y las condiciones cambian a menudo según la estación. Pero, en general, es posible recorrer los países con cualquier tipo de vehículo. Solo hay que elegir bien las rutas.

Autopistas y autovías de peaje

Las principales rutas están asfaltadas y suelen haber buenas autopistas y autovías. Se avanza bien, sobre todo entre las grandes ciudades. A menudo hay que pagar peaje, dependiendo del país unos céntimos, como en Bolivia (aunque cualquiera entendía esas tarifas), o siempre el mismo precio, como un dólar en Ecuador.

Las autopistas están en buen estado y siempre hay que pagar peaje. Solo hay que tener cuidado con los badenes, que sirven para limitar la velocidad y son muy peligrosos. La mayoría de los conductores locales, incluso los de vehículos todoterreno de alta gama, frenan bruscamente justo antes, por lo que se corre el riesgo de chocar. Y, por supuesto, no debemos olvidar que en la autopista hay de todo: peatones, ciclomotores, jinetes, vacas, llamas…

Barro y baches

Las carreteras rurales pueden estar recién mantenidas o estar llenas de baches. Las carreteras de montaña también deparan sorpresas. Incluso en aquellas que están señalizadas como carretera nacional, es difícil circular a más de 50 km/h.

Las carreteras secundarias tienen socavones y siempre hay que estar preparado para cualquier cosa. Pero eso aplica a todas partes. Es bueno elevar el coche; no tiene que ser necesariamente 4×4, pero la tracción a dos ruedas sin modificar la altura es definitivamente limitada. Y, sobre todo, cada bache (que hay muchos) se convierte en un gran reto.

Luego están las carreteras sin asfaltar: algunas están impecables, otras casi intransitables. Esto depende sobre todo de cuándo se hizo el último mantenimiento y de si es temporada de lluvias. Básicamente, las condiciones pueden cambiar en cuestión de meses o de la noche a la mañana.

En las montañas hay muchos derrumbes y hay lugares conocidos por ello. Tras un derrumbe, suele quedar poco de la carretera original, por lo que no queda otra que buscar otro camino. No obstante, los conductores de autobús locales suelen saber cómo está la situación. Es mejor preguntar antes, porque si no, toca darse la vuelta cuando ya no hay paso.

¿Es obligatorio tener un todoterreno?

La mayoría de las rutas son transitables sin 4×4; si el terreno está muy embarrado o es muy empinado, ayuda mucho, pero suele haber rutas alternativas más fáciles.

Según nuestra experiencia, es mucho más importante conocer las propias habilidades al volante que tener un todoterreno. Algunos conductores llegan más lejos con su tracción normal que cualquier conductor de 4×4. Lo que sí merece la pena es invertir en un buen curso de conducción todoterreno antes de empezar el viaje, así se conoce mejor el coche.

Nos hemos quedado atascados tres veces

Solo nos hemos quedado atascados tres veces: una porque llovió tanto durante la noche que no pudimos circular por los caminos rurales embarrados. Tuvimos que esperar a que dejara de llover y se secara la ruta. En otra ocasión, también estaba lloviendo y subimos por un tramo en el que en realidad no había carretera, pero queríamos llegar a ese puente. Tuvimos que sacar aire del neumático y usar las tablas de tracción para salir. Y en otra ocasión, una crecida del río se llevó la carretera, por lo que no nos quedó otra que esperar a que la rehicieran. Pero, afortunadamente, nunca corrimos peligro.

En Bolivia, nos quedamos bloqueados en un pueblo por unas protestas y cortes de carretera, pero conocimos todo el lugar. En Argentina, tuvimos que retroceder 200 kilómetros porque no podíamos cruzar el río, que estaba muy crecido.

Así que, en realidad, la lluvia es lo que cuenta. Cuando llueve, a menudo hay que esperar a que escampe y la carretera se seque un poco o buscar otra ruta.

Obras y horarios

A menudo, las obras se pasan por alto. Pero, a diferencia de lo que ocurre en Europa, aquí les gusta cerrar la carretera por completo, sin colocar un desvío y sin dejar pasar ningún vehículo. Entonces la carretera está cerrada todo el día, como nos ocurrió en Ecuador, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. O por horas, como en Perú, cuando viajamos a Machu Picchu. En este caso, trabajan dos horas y luego descansan una hora para que puedan circular los coches.

Los numerosos carteles con horarios están genial si se respetaran, porque puede ser perfectamente que trabajen una hora más, dos horas menos o que no trabajen en absoluto y se pueda seguir el viaje sin más. Como recordatorio: los horarios sudamericanos son siempre orientativos y nunca vinculantes.

Mientras escribo este texto, vuelvo a estar esperando. Tienen que reparar una tubería y todo está parado. Están trabajando toda la mañana, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, aunque solo utilicen una excavadora. Punto positivo: nos lo habían anunciado en el cruce. Allí estaban dos mujeres con un cartel escrito a mano, como las cartulinas del cole. Se limitaron a decirnos que las obras se anunciaron hace una semana en la página web del Ministerio, pero es obvio que a nadie se le habría ocurrido poner un cartel allí de antemano.

Simplemente nos reímos, sabíamos perfectamente que íbamos a esperar cuatro horas (hasta las 6 de la tarde), o, mejor dicho, seis horas. No quedaba otra, la ruta alternativa implicaba doce horas y 300 kilómetros más.

El nombre «inca» suele designar a todo un pueblo, pero de hecho, los incas eran originalmente una pequeña tribu de los alrededores de Cuzco, según sus creencias descendientes del dios del sol Inti. Sin embargo, en tan solo 100 años -aproximadamente entre 1438 y 1533- crearon el mayor imperio contiguo que ha existido en el continente americano: el Tawantinsuyu.

Esta «tierra de cuatro partes» se extendía desde lo que hoy es la frontera sur de Colombia hasta Chile y Argentina. El imperio abarcaba más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Se caracterizaba por una multitud de pueblos indígenas, lenguas y paisajes, conectados por un sistema administrativo central y una gigantesca red de carreteras.

Los incas conquistaron territorios de otros pueblos impresionantes y aún menos conocidos en Europa. Los chachapoyas del norte de Perú adoptaron el estilo arquitectónico cuadrangular de los incas, los uros huyeron a sus islas de totora en el lago Titicaca y en Samaipata se apoderaron de una piedra sagrada. La expansión fue inmensa, hasta que llegaron los españoles y conquistaron toda la zona.

Una red de caminos que sigue existiendo

Uno de los legados más impresionantes de los incas es el Qhapaq Ñan, el Sistema Real de Caminos. Se calcula que comprendía más de 40 000 kilómetros de caminos que serpenteaban por los Andes, las costas y la selva. Muchos de estos caminos siguen siendo transitables hoy en día, algunos todavía son utilizados por los lugareños, otros están escondidos y olvidados junto a las carreteras modernas.

Nosotros también nos topamos con caminos incas: en busca de serpientes en el bosque nublado de Ecuador, recorrimos profundos desfiladeros, conocidos como chaquiñán, creados por siglos de caminatas. Por supuesto, el Camino Inca a Machu Picchu es uno de ellos; aunque no lo recorrimos. En su lugar, nos maravillamos ante la tan precisa arquitectura inca en Písac.

Unidad a través de la administración, no del idioma

El imperio era multicultural, pero los incas crearon una administración potente que lo mantuvo unido. A diferencia de Europa, no conocían el dinero, por lo que no cobraban impuestos. Sin embargo, el pueblo estaba obligado a prestar trabajo colectivo. Sobre todo los campesinos, ya que la nobleza y el clero tenían sus privilegios. Sin embargo, estaban bien organizados y distribuían sus bienes y servicios por todo el imperio para aliviar catástrofes y asegurarse de alimentar a todos.

El quechua se convirtió en la lengua de la administración, aunque no todo el mundo lo hablaba. Sin embargo, estaba tan extendido que el idioma se sigue hablando hoy en día en muchas partes de la región andina: no solo es una lengua oficial en varios países, sino que el número de hablantes incluso aumenta.

El hecho de que un imperio de este tamaño y eficiencia existía sin escritura es un aspecto notable – y podría ser una de las razones por las que el Imperio Inca se trata solo superficialmente en las clases de historia en Europa. Las primeras fuentes escritas proceden de los conquistadores. Sin fuentes escritas propias, sin crónicas desde la perspectiva de los propios incas, solo se tiene acceso a informes españoles, a menudo distorsionados e incompletos.

En Europa, las clases de historia se centran en la caída del Imperio Inca, ya que allí los españoles dejaron una huella que aún hoy resuena, y se deja de lado el ascenso y la expansión.

Un legado que permanece

En nuestro viaje por Sudamérica, la presencia de los incas no siempre fue evidente, pero sí constante. Continuamente aprendíamos más sobre lo que significa «inca». Cruzamos el valle de la resistencia de los incas, caminamos por antiguos senderos inca, y continuamente veíamos las terrazas agrícolas que se siguen cultivando 500 años después.

Lo que queda es la impresión de que este imperio no ha desaparecido sin más. Fue derrotado, sí, pero nunca se disolvió del todo. Sigue vivo en la lengua, los caminos, la arquitectura y la gente.

El Imperio Inca fue más que Machu Picchu y oro. Fue una red compleja y bien organizada que conectaba una región enorme. Para nosotros, fue una inmersión en la historia viva de una cultura que parecía conquistada y olvidada, pero que aún se encuentra en la vida cotidiana.

«Aquí se ve todo: los sarcófagos, la cultura, los restos», nos explica Sonia Bautista cuando llegamos a lo alto de la pared rocosa y nos adentramos por un día en la cultura de los chachapoyas con ella. Casi al final de nuestro viaje por Perú, nos encontramos con un antiguo pueblo casi totalmente desconocido en Europa. Hace unos años les dieron mucho bombo porque descubrieron más sarcófagos.

Ahora bien, que nadie se imagine grandes pirámides egipcias rodeadas en medio del desierto. Los chachapoyas vivían en una región montañosa de los Andes y enterraban a sus muertos en las escarpadas paredes rocosas. Accesible para todo el mundo, siempre que se esté en forma y se maneje en caminos rocosos. La selva protegió a los chachapoyas, escondiéndolos de conquistadores y saqueadores, y hoy sus restos están reapareciendo lentamente debido a la deforestación.

No fue hasta 2006, explica Sonia, cuando los habitantes de la aldea descubrieron las tumbas, pero no sabían qué hacer con ellas. No se pudo acceder al yacimiento hasta 2012, cuando se envió a la aldea de San Gerónimo a un maestro que las redescubrió y supo darles la importancia que tenían. El maestro animó a la comunidad a construir un sendero con puentecitos y a invitar a la televisión peruana. Sin embargo, el yacimiento nunca llegó a ser muy conocido y, por tanto, no está masificado. Qué suerte para nosotros – y para ellos.

La única pista: una ubicación de Google

El pueblo de San Gerónimo está a cinco kilómetros del yacimiento. La carretera hasta allí es empinada y sinuosa, pero en bastante buen estado. Nos perdimos una vez por seguir las indicaciones de Google Maps en lugar de las señales de tráfico.

Una hora después, llegamos al pueblo. Se trata de un pueblecito de montaña con una escuela sorprendentemente bonita. Está habitado, bastante animado, pero tenemos que preguntar porque no vemos ninguna señal hacia el Cerro del Tigre, que es como se llaman oficialmente las tumbas. Sin embargo, los lugareños nos ayudan de inmediato, llaman al responsable y nos hacen esperar.

Treinta minutos más tarde, nos indican que sigamos subiendo hasta un kilómetro y medio, donde habrá alguien esperándonos. Efectivamente, Sonia nos saluda desde una casita un poco elevada. Casi la hemos pasado por alto. Al principio no estamos muy convencidos, pero nos detenemos a hablar un rato con ella. El aparcamiento está al borde de la pista y nos quedamos pensando que ojalá no se desplome el camino.

Nos parece un poco caro; estamos acostumbrados a otros precios en Perú, excepto en Cuzco y sus alrededores. Cuesta 20 euros para dos personas con un guía privado. Como solo hemos oído cosas buenas y aún no hemos visto los sarcófagos, decidimos ir.

Más tarde, Sonia nos explica por qué la hemos encontrado con tanta facilidad: pagan 5 soles a quien la llame. El precio también está justificado: 10 soles por persona van directamente a la comunidad, que ahora los está utilizando para construir un nuevo «hogar comunal de material noble más bonito». En Perú, lo que ellos llaman material noble es hormigón y ladrillo. El guía se queda con el resto como pago por sus horas de trabajo. En total, 80 soles, unos 20 euros.

Prados, bosques y tumbas

Subimos por un camino embarrado. Sonia en chanclas, una botellita de agua en la mano, nosotros con botas de montaña y mochila. Luego continuamos a través de prados, bajo árboles de quinina, cruzamos un pequeño puente de madera y subimos por un camino muy empinado en mitad del bosque.

Unos 3,5 kilómetros en aproximadamente una hora, con muchas paradas para tomar fotos, y al final giramos a la derecha y allí estaban: restos de los templos en medio de la pared. Antiguos restos de hogueras, huesos humanos y construcciones de adobe.

La cultura chachapoyas se remonta al siglo IX y nos ha dejado muchas pinturas rupestres, así como templos y tumbas. Hacia 1470, los chachapoyas pasaron a formar parte del Imperio inca. «Justo a la entrada vemos los círculos. Si el plano es circular se dice con toda seguridad que es de la cultura chachapoyas, cerca del pueblo viejo vemos cuatro ángulos, así que con toda certeza es de los incas», dice Sonia. «Acá tenemos tumbas en circular, hay un revoque bien preparado con los colores vivos, claros, a pesar de los años que han pasado. El color se sacaba de la corteza de los árboles y se mantiene hasta ahora».

El yacimiento chachapoya más famoso es Kuélap, pero como está tan al sur, decidimos no ir. También es más turístico y menos aventurero. Entonces vimos este lugar en el mapa y, obviamente, teníamos que ir. Una vez más, mereció la pena.

Mausoleos y sarcófagos en la pared rocosa

Lo más destacable de la cultura chachapoyas fueron las tumbas. Había dos tipos: mausoleos en pequeñas cuevas, como tumbas comunales, y sarcófagos, como tumbas individuales. Estos últimos se colocaban siempre en laderas rocosas de acceso aún más difícil. Justo donde nos encontrábamos.

Tras pasar los templos, continuamos por la ladera. Hay varias cuevas con huesos humanos. Todos siguen allí. Como ya se ha dicho, no se ha tocado nada, solo se ha puesto una cuerda para que la gente no pise los restos. Un poco más adelante, nos situamos bajo un saliente y Sonia nos muestra una pequeña pasarela de madera que conduce a un árbol. La estabilidad de la plataforma parece dudosa. Tenemos que subir de uno en uno, ya que no es tan seguro como para que puedan subir dos personas a la vez. El conjunto se tambalea un poco y no transmite una gran sensación de seguridad, pero si uno ya ha llegado hasta allí… no le queda otra que subir.

Así que, a agarrarse bien, subir peldaño por peldaño, darse la vuelta, sentarse y… ¡vaya! Ahí están, a menos de diez metros: trece pequeños y relucientes sarcófagos. Las familias aristocráticas eran enterradas en los sarcófagos y los plebeyos en las cuevas. Es increíble que estén tan bien conservados, con pinturas de entre 500 y 600 años de antigüedad.

Es aún más increíble que no los hayan saqueado. Le pregunto a Sonia: en uno de los templos desapareció una pequeña momia. Pero tienen la suerte de que no sea tan fácil llegar hasta ellos. Un poco más arriba en la montaña hay más restos que ver y eso supondría una aventura mucho mayor. Ya han intentado varias veces encontrar una ruta segura desde el pueblo, pero sin éxito hasta ahora. Nos planteamos preguntarle si conoce a alguien que pueda guiarnos hasta allí, pero finalmente lo descartamos. Ya que, tampoco tenemos tanto tiempo para tanta aventura.

Una ofrenda un poco diferente

Disfrutamos cada segundo que estuvimos allí. Esperamos a que dejara de llover y Sonia dejó una pequeña ofrenda en el altar. Hay tres cráneos humanos rodeados de alcohol y cigarrillos. «Yo siempre traigo la coca, hago mi cruz y le dejo dándole para que te cuide y te dé más fuerzas y tengas una energía más fuerte», dice Sonia.

Nosotros no llevábamos ninguna de las ofrendas habituales, pero Miguel encuentra gominolas y las colocamos también. Quizá los antepasados se alegren y nos den parte de esa fuerza y energía para el viaje. Siempre viene bien.

Ahora que lo pensamos, quizá ya lo hayan hecho, porque ha sido uno de esos días que no olvidaremos y que contaremos a todo el que quiera escucharnos.

Dos de las cataratas más altas del mundo

Guiándonos por esta fascinación, también visitamos dos cataratas en Perú. Según Wikipedia, se encuentran entre las más altas del mundo, dependiendo de cómo se midan, ya que tiene varias caídas. Y aunque están tan cerca la una de la otra, no podrían ser más diferentes.

Ambas son espectaculares, y acertamos con el orden, porque la segunda fue aún más impresionante. Pero da igual dónde estés, hay algo especial en poder apreciar algo tan poderoso para ti solo. En Europa hay pocos saltos tan altos (las cascadas de Mattenbach, en Suiza, pero con muchas caídas), pero aquí, en Sudamérica, los Andes están hechos para que el agua caiga a lo largo de sus bordes.

A ambas cataratas solo se puede acceder a pie. En la cascada de Gocta nos tocó convencerles de que nos dejaran entrar. Se tarda cuatro horas en ir y volver, y ya eran pasadas las dos de la tarde. A las seis oscurece. Pero todo salió bien. Como llegamos tan tarde, solo nos encontramos con los turistas que iban volviendo. Muchos iban a caballo (para los que no quieren o pueden caminar). El precio es interesante: 15 dólares por caballo, salvo necesitar recargo por peso, entonces son 20 dólares (negociables ).

Cuando llegamos, estuvimos solos ante un salto de 771 metros de altura en dos caídas. Pudimos contemplar el rugido en paz y dejar que el rocío nos bañara. El camino de vuelta lo hicimos de noche, pero como había luna llena, resultó ser una maravillosa caminata nocturna.

Criaturas míticas protectoras

La cascada no se “descubrió” hasta 2002 y no se evaluó hasta 2006. Cuenta la leyenda que una sirena vigila la cascada y protege a los peces, por lo que los lugareños, que apreciaban su vida, no se atrevían a acercarse. Esto probablemente explica por qué no se había descubierto antes. Además, tampoco ayudaba que fuese muy difícil acceder a la zona. Hoy en día es fácil visitarla, incluso sin guía, ya que el sendero está bien mantenido y en buenas condiciones.

¿Es la quinta catarata más alta del mundo?

La cascada de Yumbilla se estudió en 2007 y se considera una de las más altas del mundo. Es difícil hacer un listado de cascadas, ya que todo depende de si se tiene en cuenta la altura, los saltos individuales o la cantidad de agua. Pero, dejando de lado los pormenores académicos, la cascada es impresionante: mide 896 metros en total, repartidos en tres caídas grandes y dos más pequeñas.

La catarata Yumbilla es más remota; no hay caballos ni guías, el camino es más aventurero, pero está bien y es mucho más hermoso porque cruza el bosque nublado. Tras una hora y media, llegamos a dos de las caídas. Una vez más, solo estamos nosotros dos, mirando alternativamente hacia arriba y hacia abajo. Ya en el camino de vuelta nos encontramos con dos pequeños grupos de turistas.

Ambas cascadas fueron toda una experiencia, en parte porque durante mucho tiempo estuvieron desconocidas. Las leyendas las han protegido porque los lugareños no querían que se visitara esa zona. Por eso, los senderos siguen siendo aventureros y no se puede acceder a ellos en coche. Iguazú es completamente diferente: miles de turistas y una enorme logística.

También fue especial que el camino a Yumbilla discurriera por una pared rocosa que antiguamente se utilizaba como lugar de enterramiento. A lo largo del camino se encuentran fragmentos de cerámica y tumbas de la cultura preinca. Pero aquí lo dejamos, la próxima semana os hablaremos de los chachapoyas.

Encontramos algo en el mapa: a unos 300 kilómetros, unas 10 horas en coche. Se dice que el pueblo está a 1900 metros y que vive en la eterna primavera. Suena bien. Así que empaquetamos todo y nos dirigimos hacia Oxapampa.

Durante una parada, se nos acercan dos personas y nos hablan ¡en suizo alemán! Nos invitan a tomar una cerveza por la noche. Es un buen comienzo, pensamos. Además, por fin el paisaje se vuelve verde mientras nos dirigimos hacia la región amazónica a lo largo del flanco oriental de los Andes.

Granjeros y artesanos para colonizar el Amazonas

El valle de Oxapampa hasta Codo del Pozuzo es único por su paisaje e historia. Está repleto de familias de emigrantes que llegaron aquí mucho y todavía se puede ver en sus rostros, ya que el valle estuvo aislado durante mucho tiempo. Nadie quería vivir allí y hasta 1975 solo había un caminito a pie.

El valle no estaba deshabitado cuando llegaron los colonos, sino que había tribus indígenas de la selva. Sin embargo, el gobierno peruano quiso hacer la zona accesible y colonizarla con grupos de su agrado. El explorador y trotamundos alemán, el barón Kuno Damian von Schütz-Holzhausen, llegó a un acuerdo con el gobierno: 10 000 colonos alemanes se trasladarían a la región en un periodo de seis años. Serían agricultores y artesanos y recibirían una cantidad de dinero y tierras. Además, se cubrirían los gastos de viaje a Perú y se construiría una carretera.

El barón publicó la oferta en un periódico prusiano. La oferta fue bien recibida. En Tirol, Joseph Egg fue reclutado como cura para acompañar a las familias pobres de la zona. El hecho de que un sacerdote fuera a participar les dio confianza. Pero no era tan sencillo: los colonos también tenían que ser trabajadores, católicos y tener una reputación intachable. Todo ello, por supuesto, certificado por el cura.

Un total de 180 tiroleses se embarcaron en la aventura. Viajaron en tren hasta Amberes, donde se unieron otros 120 renanos y bávaros. El 29 de marzo de 1857, el barco zarpó con rumbo a América y llegó a Perú a finales de julio. Pero aún no habían alcanzado su destino definitivo.

El viaje continuó hacia el este a través de los Andes. Llegó un momento en que se acabó el camino y tuvieron que construirse uno. Algunos murieron, otros fundaron sus hogares por el camino. Dos años después, en julio de 1859, 156 colonos (incluida la nueva prole) llegaron por fin a Pozuzo.

Allí se dividieron: los prusianos fundaron la aldea de Prusia a un lado del río y los tiroleses encontraron su hogar en Pozuzo. Con el tiempo llegaron otros grupos de colonos y la comunidad creció a pesar de todas las dificultades. Se fundaron otros pueblos como Oxapampa, Villa Rica y Codo del Pozuzo.

Sin embargo, durante 100 años estuvieron casi aislados del mundo y solo se podía llegar a ellos a pie. Hace apenas 50 años se construyó una carretera hasta Oxapampa, cuyo estado sigue siendo cuestionable hoy en día a pesar de estar catalogada como «carretera nacional». La pista es estrecha y de una sola vía con paradas para dejar pasar. También se producen derrumbes con frecuencia, lo que hace que la carretera sea intransitable durante un tiempo. A nosotros nos tocó esperar un rato porque un camión se había quedado atascado y no había paso. Al final, otro camión lo sacó de allí.

Entre tradición y Disneyland

Oxapampa ha perdido gran parte de su encanto original. Tiende a convertirse en una especie de Disneylandia alpina para turistas ricos de Lima, la capital peruana. Prusia sigue manteniendo el encanto; allí comimos de maravilla (schnitzel con ensalada de patatas) y disfrutamos de la hermosa naturaleza y la hospitalidad. Aunque no fue hasta que llegamos a Codo del Pozuzo cuando conocimos la vida local real.

El pueblo se fundó en 1967 y durante mucho tiempo estuvo en el punto de mira porque, además de la ganadería, se cultiva mucha coca. Por ello, los cárteles están muy presentes. Sin embargo, ahora es bastante tranquilo, aunque en realidad no merece la pena verlo. No obstante, visitamos a una amiga de Miguel que estaba allí de voluntaria y la familia donde vivía nos recibió muy amablemente. 

Fue una Navidad encantadora. Vimos sus representaciones navideñas en las que el Krampus (una criatura mitológica de los Alpes) secuestra a los niños traviesos, y aprendimos a bailar un poco de polca. Aquí todavía se baila polca y vals. De hecho, hay grupos de jóvenes que compiten entre los pueblos de la región.

Eso sí, ya casi nadie habla alemán y, si lo hacen, cuesta entenderlos, porque el dialecto tirolés, y aún más el arcaico, solo lo entienden los verdaderos habitantes de Pozuzo.

Perú es conocido entre los overlanders (viajeros en coche) por sus carreteras aventureras. Aquí lo vivimos en primera persona. Todavía confiados, decidimos por la mañana no seguir por las tierras bajas del Amazonas, sino tomar la ruta más pintoresca a través de las montañas. Según Google Maps, no está ni tan lejos ni se tarda tanto: 10 horas, según Google. Bueno, Google, como tantas veces aquí en el sur, hubiese sido mejor no fiarnos de ti. (Cómo Google se pierde a menudo ya lo comentaremos en otro artículo en algún momento).

La ruta es preciosa. Primero nos lleva por la selva tropical, a través de plantaciones de café, con árboles de mango y aguacate llenos de fruta. Por desgracia, el terreno es empinado y los árboles son altos, así que no podemos alcanzar la fruta. Sin embargo, sí que disfrutamos de las vistas.

Los pueblos son pequeños y pobres, pero están ordenados y bien cuidados. Todas las casas tienen un pequeño jardín, que ahora, en primavera, están llenos de flores. Como ya he dicho, es realmente hermoso.

El último refugio inca

El valle es conocido como el último refugio de los incas tras la conquista de Perú por los españoles. Se cree que 20 000 combatientes se escondieron allí y lucharon por su independencia durante 38 años. Pero la historia comenzó de forma muy diferente. Manco Inca dio la bienvenida a Francisco Pizarro cuando este llegó a Cuzco en 1533 y Pizarro le reconoció como gobernante inca. Sin embargo, Manco Inca estaba cada vez más descontento con los españoles, que exigían demasiado oro y plata como impuestos y no toleraban las creencias locales. Manco Inca vio cómo su figura se convertía en mero adorno y perdió todo su poder.

Por ello, intentó reconquistar la ciudad. Les prometió a los españoles traerles estatuas de oro y así pudo abandonar la ciudad y reunir un ejército. Regresó con 10 000 hombres y sitió Cuzco durante nueve meses. Pero fue inútil. Tras varias batallas y cuando otros acudieron en ayuda de los españoles, Manco Inca se retiró con sus hombres al valle de Vilcabamba. Fue asesinado en 1545 y sus hijos no pudieron oponer mucha resistencia a los españoles. Su hijo, Tupac Amaru, que asumió el liderazgo de la resistencia, fue finalmente condenado a muerte en 1572 y decapitado públicamente en la plaza principal de Cuzco. Esto puso fin a la resistencia.

El valle no está lejos de Cuzco, pero es de difícil acceso. Incluso hoy en día. El trayecto es largo. La carretera es estrecha y serpentea de valle en valle a través de los Andes. Se pasa de una altitud de 1000 metros a más de 4500 metros, del verde del Amazonas a la niebla helada. Hemos cruzado el primer paso de montaña. Quedan cuatro más.

Hay poco tráfico, afortunadamente, porque en la mayoría de los lugares apenas hay espacio suficiente para un vehículo. Muchas laderas se han deslizado y tenemos que cruzar pequeños arroyos una y otra vez. Sin embargo, en el rincón más alejado nos encontramos aún con casitas de piedra y barro y caballos, ovejas, alpacas y llamas pastando.

P’abajo, p’arriba, durante horas. Al Toyota no le gusta la altitud. Le falta oxígeno y tiene menos potencia. La calefacción está en marcha para que el motor no se sobrecaliente y podamos continuar sin parar. Aun así, no podemos ir mucho más rápido porque la carretera tiene demasiadas curvas.

Al oscurecer, preguntamos en un pueblo si podemos pasar allí la noche. Pero empieza a lloviznar y el maestro nos aconseja que conduzcamos hasta Amaybamba. De lo contrario, puede que al día siguiente se corte el camino porque hay derrumbes constantes. Pero, de momento, está bien, dice; él ya ha hecho ese recorrido muchas veces de noche y no hay ningún problema. Así que bien, nos espera una bajada de dos horas. Afortunadamente, no vemos el abismo.

Llegamos completamente cansados; solo queda un puesto de comida abierto y solo tienen pollo frito. Sabe mejor de lo esperado y los hijos de la cocinera nos acribillan a preguntas. La zona es famosa por su café, por eso los extranjeros vienen a veces a visitar las empresas, también suelen venir misioneros. Aunque no conocen a ningún otro blanco. Les dimos una moneda extranjera: una de un euro y otra de cincuenta céntimos de franco suizo. Nos lo agradecieron con una sonrisa radiante.

¿Dónde habrá diésel?

P’arriba, p’abajo, subimos al pleno frío de las montañas con vistas a los glaciares y bajamos de vuelta al calor del árido valle. Subimos por el bosque nuboso y bajamos a través de plantaciones.

Un camino hermoso, pero interminable. Llega un punto en el que solo queremos llegar a una carretera asfaltada y a una gasolinera de verdad.

El incanato surgió en los Andes peruanos en los siglos XV y XVI, y logró abarcar la región andina desde lo que hoy en día es el sur de Colombia hasta el norte de Chile. Una expansión tremenda.

Durante esta época, en pleno esplendor del incanato, se construyó Machu Picchu: una de las siete maravillas modernas del mundo, patrimonio de la humanidad de la UNESCO y ejemplo de la arquitectura e ingeniería incaicas.

Y, efectivamente, es increíble. Tanto la arquitectura antigua como la organización moderna para guiar a miles de turistas cada día a través de las ruinas son dignas de mención.

Nosotros intentamos visitar las ruinas de Machu Picchu con la mayor independencia posible. Así que condujimos hasta Santa Teresa, donde se encuentra la plataforma hidroeléctrica, dejamos el coche en un aparcamiento seguro y a las 5 de la mañana comenzamos la primera caminata.

También hay otras caminatas que duran varios días, como la del Salkantay, pero, por lo visto, ya es bastante turístico y resultaba más complicado organizarlo nosotros mismos sin depender de un operador. Por eso, optamos por esta otra opción.

Seguimos las vías del tren. Fue una bonita caminata al amanecer, sin nadie más que nosotros cuatro (íbamos con una pareja de jóvenes alemanes). Hasta que llegamos a Aguas Calientes.

Aguas Calientes puede considerarse la fortaleza que aguarda Machu Picchu. Todos los visitantes tienen que pasar por allí y fue construida con el único objetivo de llevar a la gente hasta las ruinas y satisfacer los caprichos de los visitantes.

Así que, cuando llegamos al pueblo a las 7 de la mañana, vimos una fila interminable de gente esperando al bus que sube a la entrada al yacimiento. A nosotros nos tocó esperar en otra fila, la de recoger el número para conseguir una de las mil entradas que ponen a disposición para el día siguiente. Nos dieron los números 70-73 y nos dijeron que volviéramos a las tres de la tarde.

Entre tanto, comimos el desayuno más malo y caro de nuestro viaje y buscamos un hotel relativamente barato para pasar la noche. A las tres volvimos a la oficina, hicimos cola y conseguimos las entradas. Después, celebramos la hazaña con varias rondas de Pisco Sour. Al menos este sí estaba rico.

A la mañana siguiente, reticentes a gastar 25 dólares en el bus, hicimos la segunda caminata. Una hora, 1,7 kilómetros, 500 metros de desnivel escaleras arriba.

Llegamos sin aliento y nos hicieron esperar los 15 minutos (no había nadie para entrar) hasta las 9 en punto, tal como decía la entrada, para poder entrar. Así que todos los turistas que les tocaba el turno de las 9 entran exactamente al mismo tiempo.

Aun así, tuvimos mucha suerte. Se despejó el cielo y hasta salió el sol, así que pudimos apreciar Machu Picchu en todo su esplendor (haciéndonos hueco entre los demás) y haciendo cola para una buena foto (no suele pasarnos demasiado a menudo eso de tener que esperar).

Pero sí, algo mágico tiene el lugar del que no se sabe bien si fue santuario o palacio, o ambas cosas. El secreto sigue escondido entre las piedras. Se sabe que estaba muy bien comunicado con las otras ciudades incas de la región; incluso los españoles lo conocían, aunque parece que no acudían a la ciudad para recaudar los tributos anuales, sino que los hacían llevar a Ollantaytambo.

Con el tiempo, Machu Picchu terminó estando cada vez más aislada. Sin embargo, nunca cayó en el olvido por completo, como suele pensarse. El lugar era conocido en la región y se menciona en distintas fuentes durante los siglos, aunque no volvió a ser la ciudad que alguna vez fue. El explorador estadounidense Hiram Bingham simplemente reconoció su importancia y fomentó la excavación en 1911.

En la actualidad, es el principal atractivo turístico de Perú. Acoge hasta 1,6 millones de turistas al año, unos 4000 por día. Mil entradas se venden el día anterior y las disponibles con antelación suelen agotarse rápidamente.

Sinceramente, la cantidad de turistas es una locura y están intentando controlarla restringiendo el acceso al yacimiento y guiando a las masas por circuitos establecidos. Funciona bastante bien. El gran impacto turístico se nota más bien en el pueblo de Aguas Calientes, donde se ha producido un crecimiento descontrolado de hoteles, albergues y restaurantes.

Después de visitar Machu Picchu, nos alegramos de volver a nuestro coche y escapar de las masas, después de caminar dos horas bajo la lluvia siguiendo los raíles del tren de vuelta. Esta vez nos encontramos con varios grupos turísticos guiados. Nada de volver tranquilos como habíamos ido la mañana anterior.

A diferencia de Machu Picchu, Pisac está menos frecuentado. Se supone que es una de las ruinas más importantes, pero la mayoría de la gente no tiene tiempo ni ganas de bajar a la parte inferior. La mayoría de los turistas sólo ven la parte superior y se van enseguida. Así que nos encontramos recorriendo todo el yacimiento, construido hacia 1440, sin más gente.

Se desconoce porqué exactamente se construyó. Por un lado, se cree que protegía la entrada sur al Valle Sagrado y que servía de lugar de descanso al gobernante Pachacuti entre las campañas militares. Al fin y al cabo, los incas fueron un pueblo bastante belicoso. Por otro lado, parece ser y resulta sorprendente que los españoles no mencionaran ni una palabra sobre él durante las primeras conquistas. Hubo que esperar hasta 1877 para que el estadounidense Ephraim Squier describiera el lugar.

Las terrazas de cultivo construidas directamente en plena ladera de la montaña son impresionantes. Y las numerosas cuevas que servían de tumba, también las eligieron en plena ladera con difícil acceso. Michi se limitó a decir que no le sorprendía que enterraran a los muertos en los precipicios si ni siquiera se pusieron a cultivar en el valle, donde todo estaría llano. Pedro también nos contó algo al respecto: las cuevas están vacías, sólo encontraron algunas agujas de cobre y muchos huesos. Él ayudó en la exploración que se hizo en los años cincuenta. Por lo que no merecía la pena seguir buscando, a menos que quisiéramos ver murciélagos.

Así que nos dejamos llevar por las ruinas, sin desvíos aventureros, y nos maravillamos con la arquitectura de los incas.

En Písac fuimos conociendo las piedras incas, así que para estar preparados para Machu Picchu, nos quedaba acostumbrarnos a las masas de turistas. Eso fue lo que hicimos al día siguiente. Unos kilómetros más lejos de Písac, visitamos las salinas incas de Maras. Nos encontramos con turistas resoplando, guías impacientes y estresados, chóferes con el acelerador pisado y alguien tocando ABBA en la zampoña, una especie de flauta. Y sí, es impresionante ver que las salinas siguen en funcionamiento, pero también estuvo bien poder escapar de allí rápidamente.

Lo mismo nos pasó en el yacimiento inca de Moray: una especie de campo de pruebas agrícola. Son andenes superpuestos en anillos concéntricos en los que se pueden recrear distintos microclimas y, así, estudiar el crecimiento de las plantas. Cuanto más abajo, más calor hace.