En Tabasco, México, no hay salsa Tabasco. ¿Lo sabías? De hecho, la salsa Tabasco no es originaria del estado mexicano de Tabasco; es un producto estadounidense elaborado con chiles de Tabasco; de ahí su nombre. Nos enteramos de esto cuando pasamos por el Tabasco auténtico en coche.

Como no es nuestra salsa picante favorita, tampoco es que nos decepcionara mucho la info. Es más, no se acerca ni de lejos a ninguna de nuestras favoritas, aunque es la más conocida en todo el mundo. Así que viajamos sin salsa Tabasco en la nevera, pero sí que siempre tenemos algo picante a la mano.

Las mejores salsas que hemos probado siguen siendo las caseras. Normalmente las puedes encontrar en cualquier restaurante de América Latina; solo tienes que pedir salsa picante, chile o ají, dependiendo de dónde estés. Eso sí, el sabor nunca se repite, aunque la salsa se llame igual, pero al menos siempre pica.

A veces, cuando nos gusta mucho, preguntamos en los restaurantes si podemos comprar un poco de su salsa y suelen estar tan orgullosos de que los turistas la quieran comprar que nos la suelen regalar. ¿Nuestra favorita hasta ahora? La salsa de habanero de Miss Liz, de Belice.

Un tour que no lo es

El «tour» en sí no es una visita propiamente dicha a la fábrica; es más bien un vídeo. Bastante decepcionante, pero la segunda parte sí que mereció la pena: ¡una degustación de 32 productos picantes! Algunos más que otros, pero se nos quedó la boca entumecida al final.

Nos hartamos de zumo de naranja y de galletas saladas que acompañaba cada producto picante durante la degustación, y sí, ¡hay que ser un auténtico amante del picante! Al final, la salsa ahumada ganó.

Mil nombres para una misma cosa: salsa de cayena, chile, ají, chipotle…

Una de las primeras salsas picantes producidas comercialmente apareció en Estados Unidos alrededor de 1807 en forma de salsa de cayena embotellada. Desde entonces, su popularidad ha ido creciendo en todo el mundo.

Las salsas picantes tal y como las conocemos hoy en día son, por lo tanto, un producto relativamente nuevo, aunque la tradición se remonta a mucho tiempo atrás. Es increíble pensar que el resto del mundo no conocía este tipo de picante hasta que los españoles llegaron a América.

La salsa picante surgió como un medio para conservar y realzar el sabor. Los aztecas y los mayas también la utilizaban como remedio o para castigar a la gente quemando chiles que dejaba un humo ardiente.

¡Nuestra sesión de degustación en la planta de producción de Belice no fue, desde luego, ningún castigo! Fue increíble poder probar todos los diferentes sabores, y eso que hay muchos más variedades de chiles por descubrir. En Marie Sharp’s trabajan principalmente con chiles habaneros.

En Sudamérica, la salsa de ají es la más común. «Ají» es otro nombre para el chile, y como salsa suele mezclarse con cebolla y algo de tomate; más al sur, también lleva mucho cilantro, pero no necesariamente. Utilizan otros tipos de chile, como el rocoto o el ají.

En Costa Rica, si quieres salsa picante, tienes que pedir chimichurri, que es similar a la salsa de ají del sur, pero no tiene nada que ver con el chimichurri argentino. En Centroamérica, básicamente puedes pedir chile o, más concretamente, «salsa picante». Así te aseguras de que te sirvan la casera.

En México, la mayoría de los platos con chipotle son picantes. Tienen tantas salsas picantes que son bastante precisos a la hora de nombrarlas. Sin embargo, siempre hay una opción picante y otra que no lo es, así que solo tienes que preguntar. No des por sentado que, si la salsa verde no es picante en un sitio, tampoco lo será en el siguiente.

Todavía estamos acabando el gran tarro de salsa de chile habanero que nos regaló Ms. Liz en Belice. Llevamos más de un mes y todavía nos queda un poco; aunque está muy buena, no puedes echarle demasiada a la comida: ¡pica muchísimo!

¿Y luego qué chile tocará? Bueno, ya veremos qué novedades hay para probar en la próxima región.

Con un poco de esfuerzo y gracias a la práctica, consigue encajar perfectamente el tornillo en la placa de forma mecánica. Miguel también lo intenta: el suyo queda un poco torcido. Pero entra y sale sin problemas, y todo esto sin necesidad de un taladro eléctrico.

Ya en Bolivia y Paraguay habíamos pasado cerca de comunidades menonitas, pero de alguna manera nunca nos desviamos para visitarlas. Esta vez estamos tan cerca que la curiosidad nos puede.

Estamos en Belice, en una comunidad menonita. Hay muchos grupos en el país: algunos más tradicionales y otros más modernos; unos con carruajes de caballos y sin electricidad, y otros con tractores gigantes y grandes ferreterías.

¡Bienvenidos a Springfield!

Las mujeres llevan vestidos azules; los hombres visten pantalones negros con tirantes sobre camisas blancas. La mayoría también lleva un sombrero o una cofia.

Vemos unos molinos de viento y muchos niños por todas partes, todos ocupados. Nos detenemos en un aserradero. ¿Se supone que todo esto funciona sin electricidad? Casi no podemos creerlo.

Ruben está reparando una sierra cuando nos acercamos a hablar con él. Habla español, inglés y alemán de Pensilvania. Su familia llegó a Belice hace 30 años desde Paraguay. En aquella época, se les robaba continuamente a los menonitas en Paraguay y como ya existía una comunidad en Belice, emigraron allí.

Nos enseña las sierras. ¿El motor? CV, pero con caballos de los de verdad. Los animales hacen girar un carrusel que a su vez acciona las sierras. Sin embargo, tienen una solución de respaldo por si no hay caballos disponibles: energía hidráulica. Hacen pasar agua con alta presión a través de sus tuberías de PVC y la fuerza que producen es suficiente para operar incluso máquinas de carpintería modernas. Exactamente como en Europa, pero sin electricidad.

Para esta comunidad, la electricidad es un peligro para la cohesión y, por eso, la rechazan conjunto a todo lo eléctrico.

Ruben nos envía a ver a su hermano Martin, que es carpenter. Martin está sacando un poste del suelo junto a sus tres hijos varones. Su mujer y los otros tres hijos están al lado. Les interesa tanto nuestras vidas como a nosotros la de ellos.

Hablamos en alemán; un idioma que aprenden en la escuela ya que la Biblia la leen en alemán. Mientras que en casa hablan el alemán de Pensilvania, una variedad altogermánica que se asemeja al dialecto del alemán del Palatinado entremezclado con anglicismos adaptados al alemán, por lo que al carpintero le dicen carpenter y no Schreiner, o farmean sus tierras (del inglés to farm).

Nos cuesta un poco entenderlos cuando hablan en su dialecto, pero aun así nos comunicamos bastante bien. Cuando hablan alemán estándar también se les nota la antigüedad en algunas palabras y variantes. En cualquier caso, podemos comunicarnos; de lo contrario, también hablarían español e inglés.

¡Ajá, pillado!, ¿o no?

En otra parte del pueblo hay un joven construyendo cabañas… ¡e instalando enchufes! «¡Pillado!», pensamos. Pero las cabañas de madera no son para uso propio, sino que se venden. El trabajo está bien hecho y las cabañas terminadas las cargan en camiones para venderlas a gente de fuera.

Nos hacen muchas preguntas y nos sorprende cuánto saben y cómo utilizan la tecnología moderna. Piden piezas en Amazon a través de terceros, ya sean puertas o tuberías de PVC. También tienen cuentas bancarias y hablan por teléfono con sus familias en EE. UU., aunque no con móviles propios.

La serpiente se coloca perfectamente alrededor de la rama. Otra serpiente se ha colocado sobre una hoja verde al fondo el volcán Arenal. Increíble, qué suerte; no?

Ya nos hemos preguntado a menudo cómo puede ser que los animales salgan posando tan bien en las fotos -animales salvajes, que no se olvide.

¿La respuesta? Es desilusionante. Alguien ha colocado al animal así.

Los métodos que se esconden tras las fotos

En el caso de animales de sangre fía existen métodos cuestionables: si están muy fríos apenas se mueven. También se comenta de animales a los que se les sujetan las extremidades con hilos. Existe una imagen famosa de una rana sentada en un escarabajo que probablemente haya sido manipulada ya que las dos especies están activas en diferentes momentos del día.

Colocar a un jaguar salvaje en la posición correcta es bastante difícil, o más bien imposible. Pero para garantizar que se vean hay operadores que saben ayudarse. Hay muchos más comederos de los que uno imagina.

A nosotros también nos han ofrecido ya “garantías” para ver un ocelote “salvaje”. O nos han llevado a comederos para tapires. O sabemos de un cocodrilo del Orinoco que alimentan periódicamente para que no se vaya de la reserva natural donde lo matarían.

Hay que mencionar que hay comederos para pájaros en casi todos los lados, normalmente les ponen plátanos y agua azucarada.

Mientras los operadores puedan garantizar que se vean los animales, tienen garantizado el ingreso. Eso lleva a expectativas peligrosas. Los turistas quieren hacer sus fotos con “animales salvajes”. En Costa Rica la práctica llego a tal extremo que bajaban a los osos perezosos de los árboles para que el turista pudiese hacerse un selfi. El gobierno lanzó una campaña de concienciación en 2019, puede que haya servido, nosotros al menos no hemos vivido nada del estilo, aunque sí que hemos leído comentarios que lo denuncian.

En el caso de las serpientes sí que hemos visto prácticas negativas.

El negocio con la naturaleza «perfecta»

Una práctica muy negativa, la hemos visto en Costa Rica: un fotógrafo nos comentó que hay operadores que llevan a las serpientes en cajas para colocarlas en el lugar ideal. En Facebook también hemos leído un post justo acerca de eso.

¿Y por qué? Solo para que los turistas puedan hacer la foto perfecta. Caminar toda la noche a través de la selva, sin garantías de encontrar algo, sería demasiado agotador; además, por la noche no se ve el volcán.

Desafortunadamente es una práctica bastante extendida y si países como Costa Rica lo hacen, un país que se enorgullece de sus proyectos y leyes de conservación, ¿qué se puede esperar de un país que no se interesa por esos días?

Recordando el 2025: un año lleno de aventuras.

En 2025, estuvimos viajando durante todo el año. No hubo escapadas rápidas a Europa ni visitas a la familia (aunque esto último no es del todo cierto, visitamos a la hermana de Miguel en Costa Rica y la otra nos visitó también).

Hemos vivido muchísimas experiencias, la mayoría buenas. Aun así, hay momentos en los que aparece la morriña.

Al echar la vista atrás, cuesta creer que hayamos tenido el tiempo para vivir tantas cosas; el año se ha pasado volando. Aquí tenéis un breve repaso para recordar todas las cosas fantásticas que hemos visto y vivido.

Perú

Colombia empezó de maravilla con los monos más pequeños del mundo, los titíes pigmeos. Después tocó un viaje por zona de guerrillas para el cumpleaños de Cora, seguido de unas semanas echando una mano en una finca de cacao y buscando anacondas en los Llanos. Durante la búsqueda, nos llevamos la sorpresa de encontrarnos de frente con un caimán del Orinoco.

A esto se sumó un safari de hipopótamos en el río Magdalena; no salíamos del asombro. Después, Miguel hizo el curso de instructor de buceo. Por fin estuvimos un mes seguidos en el mismo sitio y pudimos arreglar cosas del coche, como nuestra ventana. Solo la anfitriona del Airbnb era un poco peculiar; allí no pensamos volver.

Venezuela

Venezuela – el favorito! ¡Por fin una experiencia de verdad! Nada más empezar, nos recibió el servicio secreto y nos invitaron a una entrevista de tres horas en un contenedor blanco. No fue precisamente agradable. Pero en cuanto entramos en el país, todo fue sobre ruedas.

Maracaibo fue como un viaje en el tiempo a los años 70. La comida y el servicio eran buenos; una bendición después de Colombia. Y la gente era excepcionalmente amable, todos. Nos invitaban a sus casas, a barbacoas y a ron. Nos conseguían gasoil cuando la cosa se ponía difícil.

Lo único malo fue que tanto conducir nos dejó agotados. Por desgracia, el portacontenedores hacia Panamá salía de Colombia, así que tuvimos que hacer un viaje de ida y vuelta por la inmensa Venezuela. Pasamos horas y horas en el coche y, de vez en cuando, teníamos algún que otro roce. Pero la búsqueda de oro en el salvaje sur de Venezuela volvió a colocar todo en su sitio.

La comida fue normalita. Pero el último día fue precioso: visitamos a tejedoras locales, paseamos por un pueblito colonial y compramos botas de cowboy para Miguel. Terminamos relajándonos en unas termas. Una semana fue suficiente.

Un lamento sobre los momentos menos agradables de un viaje.

Viajar no es irse de vacaciones. ¡Ojalá lo fuese! Entonces no tendríamos que lidiar con todos los problemas de los que se huye en vacaciones. Además, en casa sería menos agotador o, mejor dicho, más predecible. Sin embargo, los problemas surgen cuando quieren y, a veces, desearíamos tenerlos en casa, porque entonces no serían problemas.

Cambiar un simple tornillo

O la eterna búsqueda de un riel Keder. Un sistema común en las furgos europeas ¡Nadie lo conoce en Latinoamérica! Pero nosotros hemos hecho un estudio de mercado de todos los perfiles de aluminio por haber desde Ecuador hasta Costa Rica, pero no hemos encontrado ningún sistema similar. Ni uno que pudiésemos adaptar.

¿Y por qué no pedirlo por Internet? Sería una opción. Si los plazos de entrega no fueran eternos (la mercancía suele venir de EE. UU.) y si tuviéramos una dirección donde llegara con seguridad. Se puede hacer, ya lo hemos hecho, pero requiere mucha más planificación. Lo mejor es que vengan amigos de visita.

Los amigos tienen ganas de vernos, pero no saben que eso suele significar que les toca ser camellos, sobre todo los que vuelan con equipaje facturado. La lista es larga siempre: filtros de diésel, correas, un móvil (aunque parezca increíble, en Suiza son de mejor calidad y mucho más baratos que aquí), tarjetas de crédito renovadas, permisos de conducir, cartas que necesitan urgentemente una firma, pero que no se aceptan escaneadas, ositos Haribo, ¡chocolate!…

Volvamos al moho

No te preocupes, obviamente no ha desaparecido sin más.

El vinagre de limpieza (y el vinagre blanco normal) es nuestro gran aliado (no existen productos específicos antimoho). A esto se suma el alcohol de limpieza para las cosas que no toleran el ácido. El resto va a la lavadora.

Lo que suena tan sencillo supone «mucho» trabajo. Las lavadoras aquí no son automáticas. Hay que llenarlas de agua, vaciarlas, volver a llenarlas, volver a vaciarlas y así sucesivamente hasta que esté limpia la ropa (dudo de que realmente limpien), y luego hay que centrifugarla poco a poco. Después viene el gran lujo de esta casa: la secadora. Metemos casi todo en ella, al menos seguro que mueren las últimas esporas.

Pero da igual cuánto limpies (hoy por tercera vez el borde inferior), cuánto ventiles y el cuántas cosas seques, no es suficiente. Por eso hemos comprado un aparato de ozono (viene de Suiza). Tampoco es que vaya a ser la panacea, pero si funciona al 70% como dice el productor, al final del viaje deberíamos tener un coche casi sin restos de moho. No, es broma, solo el aire debería tener menos esporas al menos.

Solo las manchas de humedad seguirán allí, pero ya nos ocuparemos de eso cuando volvamos. No vaya a ser que nos aburramos una vez en casa.

Desde donde estamos, el continente americano se encuentra entre dos océanos: el Atlántico y el Pacífico. El mar acompaña a la mayoría de los viajeros a lo largo de todo el trayecto de norte a sur o viceversa, pero en nuestro caso fue un poco diferente. Gran parte del viaje fue casi exclusivamente por el interior de Sudamérica.

Pero ahora, en América Central, ya no hay escapatoria. El mar está a la vuelta de cada esquina y está lleno de lugares estupendos para acampar. Otra fascinación que nos trae a las costas son los habitantes del mar, sobre todo ahora, en plena temporada de ballenas.

De visita a las ballenas jorobadas

Durante bastante tiempo no tuvimos la suerte de ver ballenas, más que nada porque no estábamos cerca de la costa; pero incluso estándolo llegábamos después – o antes- de la temporada, como nos ocurrió en Ecuador.

Pero en Panamá llegamos justo a tiempo, así que tocó salir al mar a ver ballenas.

El avistamiento de ballenas se ha convertido en un gran negocio en esta región. Los precios suelen ser elevados. En Panamá, concretamente en Santa Catalina, querían cobrar entre 80 y 100 dólares estadounidenses. Para ser justos, hay que mencionar que no solo se avistan ballenas, sino que también se hace snorkel y la entrada al parque está incluida.

Sin embargo, otros viajeros nos recomendaron un lugar más barato y con menos turistas. Como ya habíamos tenido la suerte de ver a la cría de ballena jorobada saltar y observar otras ballenas desde la distancia durante el buceo, nos lo pensamos mucho. Pero, por 30 dólares por persona y seis horas en el agua, había que ir.

Fuimos a Boca Brava. Allí nos esperaba nuestro guía en un bonito día soleado (a pesar de ser temporada de lluvias). Junto a nosotros, se subieron al barco otros cinco estadounidenses que viven en Panamá. Los ocho pusimos rumbo al Parque Nacional Chiriquí en una pequeña embarcación. Y, de repente, vimos una madre con su cría nadando cerca del barco. ¡Se acercaban una y otra vez! No llegó otra embarcación turística hasta pasada una hora. Así que estuvimos solos casi todo el tiempo.

Es realmente impresionante ver a estas pequeñas crías nadando y cómo de repente aparece la madre justo al lado. Sobre todo, porque son mucho más grandes que el pequeño barco en el que estábamos. Estos gigantes pueden alcanzar hasta 15 metros de longitud (y eso que son de las ballenas más pequeñas entre la familia rorcual) y pesar entre 25 y 30 toneladas. Ese día vimos ballenas constantemente, desde la playa o desde el barco.

¿Se puede avistar ballenas desde la cama?

En Costa Rica lo intentamos de nuevo. Esta vez, directamente desde la cama. Se supone que en una punta cerca de Puerto Jiménez las ballenas pasan cerca de la costa. No las vimos, pero sí que había delfines, rayas y tortugas.

La siguiente vez que salimos al mar fue en Uvita con un colega del hermano de Miguel, que organiza excursiones de avistamiento de ballenas. Nos invitó a ir a pescar con unos amigos. La pesca en sí misma me sigue pareciendo aburridísima, pero como en la bahía también hay ballenas, al menos pasé un buen rato observándolas saltar en la distancia y, de cerca, una madre con su cría.

Sin embargo, aquí fue diferente. A pesar de ser temporada baja, había otros cinco barcos con hasta 15 personas a bordo alrededor de los animales. Nada de avistar ballenas en soledad. De alguna manera, poder disfrutar de los animales de forma casi exclusiva es una sensación diferente. Ahora esperamos encontrarnos con más animales de camino hacia el norte, ya que al menos vamos a estar mucho más cerca de la costa y sus fascinantes habitantes.

Las variedades de plátano más allá del canario

¿Sabías que existen más de mil variedades de plátano en el mundo? En Europa solemos conocer solo una: el plátano amarillo dulce – el plátano canario, vamos, o Cavendish.

El plátano dio la vuelta al mundo antes de llegar a América. La planta es originaria de la región indomalaya desde donde pasó a África y el Mediterráneo, y a través de las islas Canarias cruzó el Atlántico alrededor del año 1516. Curiosamente, en Europa nos quedamos con la variedad más dulce y domesticada, sin darle oportunidad a las múltiples formas que tiene la platanera.

Pa’ gustos, plátanos

Tampoco falta diversidad en las preparaciones: maduros fritos o asados, patacones, tostones, bolones, tortillas de verde, chifles, verde hervido y ¡cuántas más ideas se te ocurran!

A mí me encantan los patacones o tostones – en Venezuela los patacones son hamburguesas con tostones y los patacones colombianos son tostones. Más vale complicarlo todo más. En cambio, los plátanos verdes hervidos o en sopa, confieso, no me conquistan: sosísimos.

En muchos países el plátano dulce apenas se usa fuera de los postres. El que reina en las cocinas es el verde o macho, tan versátil como la patata.

Más allá del clásico amarillo, existen variedades curiosas como el plátano rojo o de seda (también conocido como isla morada), de sabor dulce con notas de frambuesa y un alto contenido de betacarotenos que le dan el color tan característico a la cáscara. Lo probamos en Bolivia, y junto al orito, uno de mis favoritos.

También existe el plátano manzana, con un sabor que recuerda a la fruta verde; ese aún lo tengo pendiente.

El mercado bananero, un gigante mundial

El plátano de Canarias es el gran protagonista en los supermercados europeos, junto a las Azores y los territorios caribeños franceses. Pero la producción interior solo cubre el 11% de la demanda. El resto se abastece del extranjero, el 74% de las importaciones proviene de América Latina, casi 4,3 millones de toneladas en 2021.

Ecuador, Colombia y Costa Rica son los principales exportadores hacia Europa; realidad más que presente a lo largo de nuestro viaje. El árbol del plátano nos lo encontramos en todas las esquinas y en cada jardín, todas las casas tienen algún racimo de plátano verde colgando bajo el porche, listo para usarse. Y millones de moscas de las frutas en cuanto algún que otro plátano maduró demasiado.

La exportación se centra en bananos, aún verdes, y menos en plátanos verdes o machos. Este último sigue siendo un nicho de las cocinas de inmigrantes en Europa.

A nosotros nos impresiona la variedad del plátano y su uso en la cocina. A mí ya nadie me quita mis patacones o algún que otro maduro, tendré que ver dónde encontrar verdes en Europa y, a lo mejor algún día, incluso poder comprar alguno que no sea simplemente amarillo.

¿Tú cuál has probado?

¿Los trópicos sin aves coloridas surcando los cielos? Imposible de no imaginarse así los trópicos, sobre todo al hojear un folleto de viajes. Casi en cada página aparece algún loro, tucán o colibrí. Y es que es verdad que estas aves llenan de color los trópicos.

A nosotros también nos encanta observarlas, especialmente a los guacamayos, los loros más grandes de América del Sur y Central. De hecho, solo existen en este continente. Hay gran variedad de tamaños y colores, pero lo que más los delata son sus gritos. Son aves inteligentes, sociables y muy comunicativas. Eso los hace fascinantes, y por desgracia también muy codiciados como mascotas. Precisamente eso es lo que hace que sus números decrezcan.

El despertador

En el sur, las especies eran más azules; cuanto más al norte, más rojos. El guacamayo jacinto, el más grande, alcanza casi un metro de altura y tiene un plumaje azul intenso con una franja amarilla alrededor de los ojos y el pico. Es un ave inconfundible.

El guacamayo escarlata o bandera es probablemente el más conocido, con sus brillantes plumas rojas, amarillas y azules. Otro de los clásicos es el guacamayo azul y amarillo. En total hay ocho especies, todas ellas incluidas en la Lista Roja de la UICN. Dos ya se han extinguido y otras cuatro están en peligro crítico de extinción. Por eso, ver estas aves es aún más impresionante.

Por desgracia, su belleza y su capacidad para imitar sonidos los convierten en mascotas populares. A menudo se les cortan las alas en cautividad para que no puedan volar. Durante el viaje hemos visto muchos ejemplares así, principalmente como atracción turística. Lo difícil es volver a liberarlos una vez que se hayan acostumbrado a los humanos y es imposible si ya no pueden volar.

En Colombia conocimos a una pareja de guacamayos en libertad y con capacidad de volar. Llevan años viviendo con una familia y, en teoría, podrían irse en cualquier momento, pero probablemente se quedan porque llegaron siendo polluelos. El macho es bastante celoso y ataca a los hombres; la única que tiene a las aves bajo control es la abuela, pero no estaba allí. Así que nos tocó defender constantemente los platos de arroz.

Uno de los guacamayos era muy curioso: inspeccionó la colada, probó la hamaca, bebió café y, finalmente, examinó todo el coche. No había momento aburrido.

Paraíso amenazado

En libertad, los guacamayos adultos apenas tienen enemigos naturales. Su mayor peligro es la pérdida de hábitat debido a la deforestación y a la utilización de la tierra para la agricultura. Al igual que muchos otros animales de la selva, los guacamayos también sufren la desaparición de los bosques; por ejemplo, anidan en árboles huecos y, sin bosque, no hay nidos.

La caza furtiva y el comercio ilegal de animales tampoco contribuyen a preservar las poblaciones de loros. Afortunadamente, ya existen muchos proyectos exitosos para la protección de la especie, como en Costa Rica, donde la plantación de almendros de playa ha permitido que las aves vuelvan a encontrar alimento fácilmente y sus poblaciones se hayan recuperado.

Los guacamayos viven en parejas estables. Casi siempre se les ve volar en pareja, son fieles toda la vida. En cautividad, pueden llegar a vivir hasta 65 años. Creo que lo consiguen porque tienen una ventaja sobre nosotros: si en algún momento no se soportan, tienen todo el cielo a su disposición. ¡A nosotros no nos queda otra que seguir compartiendo los pocos metros cuadrados del Land Cruiser!

La carretera finaliza ante la impenetrable selva. No es posible atravesarla en vehículo. La Panamericana, la carretera más larga del mundo, simplemente termina en Colombia.

Un hecho que mucha gente desconoce. La carretera que conecta el continente americano a lo largo de 30 000 kilómetros es un proyecto interrumpido.

Solo 106 kilómetros separan el norte y el sur, entre Panamá y Colombia. Entre ambos países se extiende una selva impenetrable que acapara constantemente los titulares por la migración y el tráfico de drogas.

Un poco de caos

Llevamos semanas en contacto con Ana, nuestra agente logística, con la que organizamos todo a través de WhatsApp. Es un poco tedioso porque, como en toda Latinoamérica, hay que preguntar varias veces por cada detalle. ¿Un documento con la información más importante? No existe. ¿Un contrato con los costes detallados? Ojalá. En el chat grupal, a veces nos da una respuesta útil a las tantas preguntas.

Ana tiene fama de ser caótica, pero también de ser fiable. En cualquier caso, no tenemos otra opción, ya que coordinarse directamente con las autoridades sería aún peor.

Así que esperamos a que nos llegue información y siempre llega, en el último momento, y luego hay que hacerlo todo con prisas. Un ejemplo es el poder notarial que necesitan para tramitar los trámites aduaneros. Este debe ser certificado por un notario y podría prepararse con antelación. Pero llega un día antes del fin de semana y el lunes todo tiene que estar ya en la aduana. Genial.

Pero también eso sale bien. El Landcruiser llega al puerto, todo limpio y ordenado, y la botella de gas la vaciamos la noche anterior en el parque. Algo de diésel nos queda en el tanque, no está del todo en reserva.

Algunas de las indicaciones simplemente las ignoramos. Ya veremos si controlan todo.

Llevamos el coche al puerto y ya se queda allí toda la noche. Nos garantizan que es seguro y que alguien lo vigila; aun así, preferimos dejar nuestra cámara de vigilancia en marcha. Ahora hay que esperar a que la policía anuncie la fecha de la inspección. Dos días serán.

No camino para cruzar el Tapón del Darién en vehículo. La carretera nunca se terminó de construir debido a la dificultad del terreno; y ahora los intereses económicos y políticos, al igual que el debate sobre la conservación de la naturaleza, impiden su construcción. Es posible atrevesar la selva a pie, pero tampoco es que haya un camino propiamente dicho. Además, aparte de los peligros por enfermedades y accidentes, las bandas armadas suponen una gran amenaza. Es peligroso pasar por ahí, para todos.

A Panamá se puede llegar también en barco, pero incluso entonces el último tramo toca recorrerlo en avión o a pie por la selva. Nosotros escogimos la opción más cómoda: un vuelo directo de Cartagena a Panamá.

El transporte marítimo en contenedor es caro, sobre todo teniendo en cuenta la corta distancia entre los puertos. El alto precio proviene de que igualmente toca pagar los gastos de contenedor y las tasas portuarias, así como el transporte en barco en sí. En total, pagamos por un contenedor con dos coches 4600 dólares estadounidenses. Y es de las opciones más baratas.

En realidad, la ruta es adecuada para establecer un ferry, ya que la travesía dura menos de 24 horas y solo son unos 540 kilómetros. Además hubo uno, pero no era rentable y, por lo tanto, se suspendió.

Con el buque portacontenedores todo lleva más tiempo. Diez días después de la entrega, podemos recoger el coche en el puerto de Colón, en la costa caribeña de Panamá. Llevamos el dinero en efectivo para pagarle al agente en Panamá y las dos mochilas.

En Panamá se repite la historia, vuelven a brindarnos la información necesaria con muy poca antelación. Tan solo la noche anterior nos confirman que al día siguiente podemos recorrer el coche. Boris, el agente, nos espera en el puerto de Colón. Cogemos un bus desde la Ciudad de Panama y nos bajamos en una gasolinera. Hemos quedado con Boris en la cafetería, allí le entregamos los pasaportes y documentos del vehículo y él se los lleva. A nosotros nos toca esperar de nuevo.

Boris vuelve cinco horas más tarde y nos dice que todo está listo. Los contenedores siguen sobre los remolsques en un terreno embarrado. ¿Una rampa para salir? No hay. Pero sí que hay una grúa.

¿Y cómo vamos a bajar los coches? Pues con la grúa que la colocan delante de la puerta, se arranca el coche y se avanza hasta quedar encima. La grúa asegura el coche, avanza unos metros y coloca la rampa en una posición muy inclinada. Ya solo queda dejar que baje el coche rodando poco a poco. Para nosotros no fue un gran problema, gracias a que el coche es alto, pero en los otros tocó ir centímetro a centímetro. Al final todos acabaron sin pérdidas en el barro.

El último paso fue el control de la funcionaria de aduana que comprobó los números de chasis y nos dio el visto bueno. Nos entregaron todos los papeles de vuelta, pagamos; gracias y adiós. Con ganas llenamos rápidamente el depósito de agua, hacemos la compra y repostamos, y estamos al fin listos ¡rumbo a la aventura en Centroamérica!