En Tabasco, México, no hay salsa Tabasco. ¿Lo sabías? De hecho, la salsa Tabasco no es originaria del estado mexicano de Tabasco; es un producto estadounidense elaborado con chiles de Tabasco; de ahí su nombre. Nos enteramos de esto cuando pasamos por el Tabasco auténtico en coche.

Como no es nuestra salsa picante favorita, tampoco es que nos decepcionara mucho la info. Es más, no se acerca ni de lejos a ninguna de nuestras favoritas, aunque es la más conocida en todo el mundo. Así que viajamos sin salsa Tabasco en la nevera, pero sí que siempre tenemos algo picante a la mano.

Las mejores salsas que hemos probado siguen siendo las caseras. Normalmente las puedes encontrar en cualquier restaurante de América Latina; solo tienes que pedir salsa picante, chile o ají, dependiendo de dónde estés. Eso sí, el sabor nunca se repite, aunque la salsa se llame igual, pero al menos siempre pica.

A veces, cuando nos gusta mucho, preguntamos en los restaurantes si podemos comprar un poco de su salsa y suelen estar tan orgullosos de que los turistas la quieran comprar que nos la suelen regalar. ¿Nuestra favorita hasta ahora? La salsa de habanero de Miss Liz, de Belice.

Un tour que no lo es

El «tour» en sí no es una visita propiamente dicha a la fábrica; es más bien un vídeo. Bastante decepcionante, pero la segunda parte sí que mereció la pena: ¡una degustación de 32 productos picantes! Algunos más que otros, pero se nos quedó la boca entumecida al final.

Nos hartamos de zumo de naranja y de galletas saladas que acompañaba cada producto picante durante la degustación, y sí, ¡hay que ser un auténtico amante del picante! Al final, la salsa ahumada ganó.

Mil nombres para una misma cosa: salsa de cayena, chile, ají, chipotle…

Una de las primeras salsas picantes producidas comercialmente apareció en Estados Unidos alrededor de 1807 en forma de salsa de cayena embotellada. Desde entonces, su popularidad ha ido creciendo en todo el mundo.

Las salsas picantes tal y como las conocemos hoy en día son, por lo tanto, un producto relativamente nuevo, aunque la tradición se remonta a mucho tiempo atrás. Es increíble pensar que el resto del mundo no conocía este tipo de picante hasta que los españoles llegaron a América.

La salsa picante surgió como un medio para conservar y realzar el sabor. Los aztecas y los mayas también la utilizaban como remedio o para castigar a la gente quemando chiles que dejaba un humo ardiente.

¡Nuestra sesión de degustación en la planta de producción de Belice no fue, desde luego, ningún castigo! Fue increíble poder probar todos los diferentes sabores, y eso que hay muchos más variedades de chiles por descubrir. En Marie Sharp’s trabajan principalmente con chiles habaneros.

En Sudamérica, la salsa de ají es la más común. «Ají» es otro nombre para el chile, y como salsa suele mezclarse con cebolla y algo de tomate; más al sur, también lleva mucho cilantro, pero no necesariamente. Utilizan otros tipos de chile, como el rocoto o el ají.

En Costa Rica, si quieres salsa picante, tienes que pedir chimichurri, que es similar a la salsa de ají del sur, pero no tiene nada que ver con el chimichurri argentino. En Centroamérica, básicamente puedes pedir chile o, más concretamente, «salsa picante». Así te aseguras de que te sirvan la casera.

En México, la mayoría de los platos con chipotle son picantes. Tienen tantas salsas picantes que son bastante precisos a la hora de nombrarlas. Sin embargo, siempre hay una opción picante y otra que no lo es, así que solo tienes que preguntar. No des por sentado que, si la salsa verde no es picante en un sitio, tampoco lo será en el siguiente.

Todavía estamos acabando el gran tarro de salsa de chile habanero que nos regaló Ms. Liz en Belice. Llevamos más de un mes y todavía nos queda un poco; aunque está muy buena, no puedes echarle demasiada a la comida: ¡pica muchísimo!

¿Y luego qué chile tocará? Bueno, ya veremos qué novedades hay para probar en la próxima región.

183 días en cifras – un repaso de nuestro viaje por la mitad geográfica

868 días de viaje llevamos ya cuando dejamos atrás América Central. En Colombia, envíamos el coche por contenedor al puerto de Colón, justo al inicio del Canal de Panamá en el mar del Caribe. Allí pudimos recoger el Land Cruiser el 8 de agosto de 2025. El 3 de febrero de 2026 cruzamos la frontera de Belice a México y, con ello, dejamos atrás Centroamérica.

Por eso, toca hacer balance de nuevo.

Hemos vuelto a recorrer muchos kilómetros, pero como la región es bastante pequeña, no son ni de lejos tantos como en Sudamérica: solo 7608 kilómetros.

¿Qué tan lejos?

En total, recorrimos 7608 kilómetros en 183 días. Desde Colón, en Panamá, hasta Orange Walk, en Belice. Esto supone una media de 107 kilómetros por día en carretera. Nuestra etapa más larga en un mismo día fue de 306 kilómetros, de Cóbano a Liberia en Costa Rica,para encontrarnos con la sobrina de Miguel.

Pero al igual que en Sudamérica y, a pesar de que las carreteras en general están en mejor estado, unos pocos kilómetros siguen significando muchas horas de viaje.

En Costa Rica es donde más tiempo nos quedamos, más que nada porque estuvimos visitando la familia. Recorrimos nada menos que 2856 kilómetros en el diminuto país que es Costa Rica y nos lo conocemos bastante bien. En segundo lugar está Panamá, con 1218 kilómetros, seguida de Guatemala, con 925 km. Allí también estuvimos un tiempo en el taller. El coche ya ha alcanzado los 200 000 kilómetros y necesitaba una revisión general. Durante ese tiempo, recorrimos el lago de Atitlán en coche de alquiler con el hermano de Miguel y su novia.

En Guatemala, en realidad, recorrimos unos cien kilómetros más, pero como en las estadísticas siempre sumamos los kilómetros del día del paso de la frontera al país de destino, parece que hemos recorrido muchos más en Belice de los reales.

¿Qué más?

Hemos recopilado datos durante todo el viaje. Cada vez que repostábamos, teníamos que convertir el precio a francos y, a menudo, también de galones a litros. Cada noche poníamos a cero el cuentakilómetros y anotábamos el punto de partida y el de llegada, así como la distancia recorrida. El resultado son las cifras que presentamos aquí.

El resumen muestra una vez más todo lo que hemos vivido en estos 183 días. Empezamos en el Waldorf Astoria de Panamá (gracias a nuestra compi con la que compartimos el contenedor) y nos quedamos una semana más de lo previsto en Belice, ya que los lugareños nos invitaron a comer, beber y dar un que otro paseo en barco.

En Belice confiamos tanto en los lugareños que nos quedamos atascados en el barro y no pudimos salir por nuestra cuenta. Fue la primera vez que alguien nos tuvo que sacar a nosotros y casi nos dejan sin parachoques trasero. En Costa Rica le ayudamos a uno a salir de un apuro con el coche y además, Miguel atrapó a un ternero que se había escapado de un remolque accidentado. Por lo demás, no pasó gran cosa.

Apenas hubo controles y nunca tuvimos problemas al cruzar la frontera. Incluso nos permitieron quedarnos los alimentos y el alcohol (frontera de Guatemala a Belice) de un país a otro.

Eso sí, en Centroamérica toca pagar en cada frontera; en la mayoría de los casos, menos de 10 dólares. Y también hay que pagar por el permiso temporal del coche y por el seguro de responsabilidad civil para cada país. Algo nuevo para nosotros.

Por supuesto, también cuidamos y mimamos al Land Cruiser: En Panamá se le puso un nuevo sellado al techo, en Costa Rica instalamos una hoja de resorte adicional, en Nicaragua hubo que volver a sellar el tubo de escape y en Guatemala tocaba una revisión general. Justo antes de cruzar la frontera de El Salvador a Guatemala, alcanzamos 200 000 kilómetros.

También hubo nuevas visitas al hospital. En Nicaragua fuimos a urgencias; no tardaron ni siquiera 10 minutos. ¿Diagnóstico? Demasiás gases en el intestino. ¿Tratamiento? Medicamentos durante una semana. Como no mejoraba, Cora volvió a ir a una clínica en Antigua, Guatemala, para que la revisaran. Conclusión: no es nada grave, la causa sigue desconocida.

A Miguel también le tocó ir una vez a urgencias por una fuerte gripe y una baja saturación de oxígeno, Cora le obligó a ir al médico. Además, tuvimos citas cotidianas con el dentista, una de esas citas que son parte de una vida normal.

Una pregunta recurrente es si hemos tenido muchos controles policiales y cómo va la corrupción. Pues hasta ahora nos hemos librado. Mientras que en Sudamérica tuvimos varios controles policiales, aunque ningún intento de soborno, en Centroamérica no hemos tenido ni un control, salvo lo normal en las fronteras.

Hemos visitado los siete países de Centroamérica, al menos los de la parte continental – ya para el Caribe necesitaríamos un barco. En cada uno de ellos aún quedarían muchos rincones por descubrir; pero no se puede hacer todo.

Ahora ha llegado el momento de descubrir América del Norte. Allí nos esperan de nuevo carreteras rectas e infinitas, y tendremos que volver a decidir constantemente qué queremos ver y qué nos da tiempo a ver.

Con un poco de esfuerzo y gracias a la práctica, consigue encajar perfectamente el tornillo en la placa de forma mecánica. Miguel también lo intenta: el suyo queda un poco torcido. Pero entra y sale sin problemas, y todo esto sin necesidad de un taladro eléctrico.

Ya en Bolivia y Paraguay habíamos pasado cerca de comunidades menonitas, pero de alguna manera nunca nos desviamos para visitarlas. Esta vez estamos tan cerca que la curiosidad nos puede.

Estamos en Belice, en una comunidad menonita. Hay muchos grupos en el país: algunos más tradicionales y otros más modernos; unos con carruajes de caballos y sin electricidad, y otros con tractores gigantes y grandes ferreterías.

¡Bienvenidos a Springfield!

Las mujeres llevan vestidos azules; los hombres visten pantalones negros con tirantes sobre camisas blancas. La mayoría también lleva un sombrero o una cofia.

Vemos unos molinos de viento y muchos niños por todas partes, todos ocupados. Nos detenemos en un aserradero. ¿Se supone que todo esto funciona sin electricidad? Casi no podemos creerlo.

Ruben está reparando una sierra cuando nos acercamos a hablar con él. Habla español, inglés y alemán de Pensilvania. Su familia llegó a Belice hace 30 años desde Paraguay. En aquella época, se les robaba continuamente a los menonitas en Paraguay y como ya existía una comunidad en Belice, emigraron allí.

Nos enseña las sierras. ¿El motor? CV, pero con caballos de los de verdad. Los animales hacen girar un carrusel que a su vez acciona las sierras. Sin embargo, tienen una solución de respaldo por si no hay caballos disponibles: energía hidráulica. Hacen pasar agua con alta presión a través de sus tuberías de PVC y la fuerza que producen es suficiente para operar incluso máquinas de carpintería modernas. Exactamente como en Europa, pero sin electricidad.

Para esta comunidad, la electricidad es un peligro para la cohesión y, por eso, la rechazan conjunto a todo lo eléctrico.

Ruben nos envía a ver a su hermano Martin, que es carpenter. Martin está sacando un poste del suelo junto a sus tres hijos varones. Su mujer y los otros tres hijos están al lado. Les interesa tanto nuestras vidas como a nosotros la de ellos.

Hablamos en alemán; un idioma que aprenden en la escuela ya que la Biblia la leen en alemán. Mientras que en casa hablan el alemán de Pensilvania, una variedad altogermánica que se asemeja al dialecto del alemán del Palatinado entremezclado con anglicismos adaptados al alemán, por lo que al carpintero le dicen carpenter y no Schreiner, o farmean sus tierras (del inglés to farm).

Nos cuesta un poco entenderlos cuando hablan en su dialecto, pero aun así nos comunicamos bastante bien. Cuando hablan alemán estándar también se les nota la antigüedad en algunas palabras y variantes. En cualquier caso, podemos comunicarnos; de lo contrario, también hablarían español e inglés.

¡Ajá, pillado!, ¿o no?

En otra parte del pueblo hay un joven construyendo cabañas… ¡e instalando enchufes! «¡Pillado!», pensamos. Pero las cabañas de madera no son para uso propio, sino que se venden. El trabajo está bien hecho y las cabañas terminadas las cargan en camiones para venderlas a gente de fuera.

Nos hacen muchas preguntas y nos sorprende cuánto saben y cómo utilizan la tecnología moderna. Piden piezas en Amazon a través de terceros, ya sean puertas o tuberías de PVC. También tienen cuentas bancarias y hablan por teléfono con sus familias en EE. UU., aunque no con móviles propios.

Una niña de dos años frunce el ceño cuando su madre le sopla humo de tabaco directamente en la cara. Luego, las dos siguen bailando alrededor del fuego. La abuela, de espaldas al fuego y delante del templo principal, fuma hojas de tabaco y canta en voz baja.

Suena la música y los demás bailan alrededor de la hoguera, unas veces con adornos de plumas y otras sin ellos. De repente, silencio: la chamán se arrodilla y, en voz alta, ora. 

Durante dos horas los observamos en la plaza principal de Tikal. Era todo tan auténtico que preguntamos qué estaba pasando. Al parecer, se trataba de una ceremonia real de esta tribu maya. Rosalía, una anciana de 85 años, había presentado una solicitud para poder celebrarla, ya que ni los mayas pueden celebrar ceremonias sin más, y mucho menos con fuego.

Una de estas impresionantes ciudades fue Tikal, donde Rosalía estuvo celebrando la ceremonia de fuego con su familia. Pero hay más, los templos son impresionantes, los escalones, bien empinados y la selva, densa; en definitiva, el parque perfecto para los monos araña.

A las seis de la mañana, nos recorrimos solos las ruinas. Los pocos turistas que ya estaban allí habían subido al templo más alto, de 70 metros, para ver el amanecer a través de la niebla. Nosotros, en cambio, nos dejamos impresionar por las construcciones, rodeados del canto de los loros y el rugido de los monos aulladores.

Se cree que en su día por estas mismas calles llegaron a pasar hasta 120 000 habitantes, al menos en la época de mayor esplendor de Tikal. Y todo ello en una zona que, aunque se encuentra en medio de la selva tropical, carece de fuentes de agua naturales. La población vivía exclusivamente del agua de lluvia almacenada, lo que supone otra proeza en materia de planificación.

En general, la cultura maya era mucho más avanzada de lo que los investigadores habían supuesto hasta ahora. Tikal tiene una superficie de hasta 60 km², pero la mayor parte sigue oculta bajo las raíces de los árboles. Es casi imposible de ver y esto explica por qué permaneció desconocida durante tanto tiempo.

La gente vivió en este lugar durante unos 1500 años, hasta que lo abandonó repentinamente alrededor del año 900 d. C. ¿Las razones? Probablemente la superpoblación y la deforestación por el uso de leña, que hicieron que la zona se volviera inhabitable de repente. Aunque se habla del colapso de los mayas, no todas las regiones se vinieron abajo. Algunas sobrevivieron e incluso crecieron después del «colapso» clásico, como Chichén Itzá, que se mantuvo hasta el año 1500 d. C.

Es probable que las ruinas de Tikal no cayeran completamente en el olvido, pero sí que dejaron de utilizarse. No fue hasta 1840 cuando se realizaron las primeras expediciones a la región desde Guatemala. Ernesto Méndez, un guatemalteco, se jacta de haber redescubierto el yacimiento arqueológico. Las grandes excavaciones se llevaron a cabo gracias a la ayuda de universidades estadounidenses, sobre todo a partir de la década de 1950.

Más pequeño y más íntimo

Sin embargo, el primer yacimiento maya que visitamos no fue Tikal, sino Iximché, cerca de Ciudad de Guatemala. Esta ciudad fue la capital de los mayas kaqchikel en los siglos XV y XVI y siguen existiendo. En la actualidad, viven principalmente en las montañas de Guatemala y se calcula que hay hasta 400 000 hablantes de kaqchikel; por lo tanto, su lengua y su cultura siguen vivas.

De hecho, de forma muy impresionante. Iximché es un yacimiento pequeño en comparación con Tikal, Palenque o Teotihuacán. Fuimos allí solo porque teníamos visita y querían conocer, al menos, algo de la cultura maya. Para nosotros fue, sin duda, una suerte, porque pudimos volver a vivir la cultura de cerca.

Cuando los conquistadores españoles llegaron a Guatemala, se establecieron en Iximché y la convirtieron en su capital. Los nahuas llamaban a la zona «tierra boscosa» (Quauhtemallan). Como en ese momento eran aliados de los españoles, estos adoptaron el nombre para toda la región: Guatemala.

La frontera se ve limpia y ordenada. Los funcionarios están organizados y solo unas pocas personas esperan para entrar a El Salvador desde Honduras. Las carreteras están en buen estado y llegamos rápidamente a Suchitoto, un pintoresco pueblito en el este del país. Aquí se repite una imagen similar: poca actividad, pero todo cuidado con cariño. Pero cuando llegamos al lugar en el que vamos a dormir junto al lago acaba el idilio: la orilla está cubierta de basura.

Este primer día representa bien la situación en el país más pequeño de Centroamérica. Por un lado, orden y limpieza; por otro, problemas masivos en la trastienda, ¿o acaso están empezando a asomarse ya?

Vaya por delante una cosa: nunca nos sentimos inseguros. En ningún momento. Ni siquiera cuando pasamos la noche junto al lago, en el único punto que estaba medianamente limpio.

Un país en transformación

La seguridad se ha convertido en prioridad y la tasa de homicidios ha caído drásticamente. Pero la pregunta sigue siendo: ¿a qué precio?

Sin embargo, no todos los que terminan tras las rejas son criminales. Los activistas de derechos humanos dan la voz de alarma: muchos son detenidos en redadas arbitrarias y permanecen años en prisión preventiva. Incluso hay menores encarcelados por supuesta pertenencia a pandillas, a menudo sin pruebas.

Además, la corrupción sigue presente y la gente gana poco a pesar de los precios relativamente altos, especialmente quienes trabajan para el Estado. Aun así, predomina la satisfacción, parece. Disfrutan de poder moverse por el país sin el miedo constante a la violencia. Escuchamos pocas voces críticas, y las que hubo se referían más bien a la coyuntura y la situación económica. El Salvador se ha vuelto caro; la inflación también ha llegado allí.

Los salvadoreños son amables. Saludan mucho y, una y otra vez, nos preguntan si nos gusta el país. Con orgullo nos repiten que es seguro en todas partes y que podríamos pasar la noche en cualquier lugar. Para la región centroamericana, eso es algo realmente extraordinario.

Los guardianes de los colores

Incas, mayas o quechuas. Son todos nombres que evocan recuerdos de las clases de historia o a las maravillas del mundo como Machu Picchu y Chichén Itzá. Pero, ¿quién ha oído hablar alguna vez de los lencas? Mientras serpenteamos por las nebulosas tierras altas de Honduras, nos damos cuenta de que estamos de camino a visitar a un pueblo que casi ha caído en el olvido.

Desvío a otro mundo

En lo profundo de las montañas, cerca del pueblo Intibuca, pasamos por sencillas casas de piedra y vacas pastando. Hay niebla y hace frío, algo inesperado para Centroamérica.

En el camino nos cruzamos con niños y hombres, de camino a la escuela o al trabajo. En una curva cerrada, un camión descarga un ternero y, justo detrás, descubrimos nuestro destino: un pequeño telar.

El edificio es discreto, el letrero casi ilegible. Nos acercamos con cautela y le preguntamos a la mujer, nos hace señas de que pasemos a la sala. En el interior hay siete telares de madera, preparados con hilos de colores vivos. Es un contraste radical con el gris de la niebla que hay fuera.

El trabajo aquí sigue su propio ritmo. Las mujeres van y vienen, se sientan durante diez minutos ante el telar, hacen volar la lanzadera y luego vuelven a tomarse un descanso. Es un trabajo puramente artesano: necesitan un día entero para tensar los hilos de la urdimbre y otro para tejer el patrón. El resultado son bufandas, manteles y mantones con magníficos diseños a cuadros.

Entre la tradición y el «Made in China»

Mientras conversamos, nos llama la atención el acento de las mujeres. Hablan español, pero su lengua original, el lenca, se ha perdido. Todavía quedan unos pocos hablantes, o más bien algunas frases hechas y palabras sueltas que aún sobreviven. La lengua, cuyo origen no está claro, está a punto de extinguirse por completo.

Al rebuscar, descubrimos una etiqueta en uno de los ovillos de lana: «Made in China». Incluso aquí, en el rincón más remoto de las tierras altas de Honduras, la economía mundial ha dejado su huella.

Crónica de un viaje por Nicaragua

Al cruzar Nicaragua, hay algo que golpea la vista de cualquier viajero de inmediato. No son volcanes ni selva ni la playa, sino árboles enormes de colores chillones que brotan en mitad de rotondas. Bautizados oficialmente como “árboles de la vida”, aunque carecen de ella: son estructuras de metal, inertes.

Resulta casi absurdo. En un país con una biodiversidad y una riqueza forestal envidiable, el monumento que usa el gobierno para representarlos es un esqueleto de hierro sin una pizca de savia, pero con muchos colores: rojo, amarillo, verde, azul, rosa.

HHoy se les conoce como chayopalos o arbolatas. Se estima que hay unos 150 o más repartidos por el país, cada uno iluminado por más de dos millones de bombillas. Las teorías sobre su existencia oscilan entre lo artístico y lo puramente esotérico, reflejando las creencias espirituales de una vicepresidenta famosa por sus atuendos cargados de amuletos y colores.

Lo que no es teórico en absoluto es el coste: cada árbol supone entre 25 000 y 40 000 dólares estadounidenses, sin contar la astronómica factura eléctrica anual. En un país con las necesidades de Nicaragua, ese dinero claramente podría invertirse en mejoras más urgentes.

Para quienes vivimos en el coche con todos nuestros enseres, esto es un reto logístico. Tuvimos que prepararnos a conciencia: escondimos todo lo que pudimos para que no quedara a la vista, incluyendo el machete, la herramienta multiusos indispensable para cualquier latinoamericano. En cuanto al dron, preferimos no jugárnosla: lo dejamos en casa de la familia de Miguel en Costa Rica y su hermano nos lo trajo a Guatemala semanas después. Muchos viajeros optan por enviarlos directamente por DHL para evitar el decomiso en la frontera.

La guerra por la Palabra

El miedo a la rebelión ha silenciado al país. Ya no hay periódicos independientes; la información está secuestrada por el canal oficial y los periodistas trabajan bajo la amenaza constante de la cárcel, los pocos que aún se atreven y viven en el país. La censura ha llegado a rozar el surrealismo: se ha prohibido la entrada de biblias y de cualquier texto que pueda suponer un peligro al régimen.

«Lo controlan todo», nos cuentan otros viajeros, así que nos preparamos mentalmente para un paso fronterizo largo y tedioso. Nos toca seguir el camino hacia el norte desde Costa Rica cruzamos a Nicaragua.

Pero nuestra experiencia fue exactamente la contraria: hacía mucho tiempo que no cruzábamos una frontera tan rápido. En Costa Rica tardamos solo 15 minutos, en Nicaragua una hora, y al final nadie quiso registrar el coche. Al parecer, tuvimos mucha suerte con la funcionaria, o quizá el hambre la empujó a irse a almorzar puntualmente.

Por eso nos sorprendió aún más encontrarnos con autopistas perfectamente asfaltadas, sobre todo, tras las malas carreteras costarricenses. Al borde indica una señal el límite de velocidad: 80 km/h, leemos algo perplejos ¿No acababa de explicar el funcionario de aduanas que en todo el país se aplica un límite estricto de 50 km/h?

A pesar de todo, nos atrevimos a conducir más rápido, al fin y al cabo hay una señal. En algún momento, felizmente conduciendo, un coche en sentido contrario nos avisó con las luces largas. Una señal típica de que se aproxima algún obstáculo…

El objetivo de las nuevas normas es reducir el número de víctimas mortales en carretera, lo que, a primera vista, parece funcionar, a juzgar por las cifras de 2025: alrededor de 900 frente a las más de 1000 de 2023. Sin embargo, al igual que en toda América Latina, los accidentes en carretera siguen siendo algo cotidiano. Porque la causa de los numerosos accidentes no es necesariamente la velocidad, sino el incumplimiento de las distancias de seguridad, los adelantamientos peligrosos, no llevar casco, los vehículos en mal estado y, por lo tanto, con frenos defectuosos, y, por supuesto, el incumplimiento —o el desconocimiento— de las normas de tráfico. En realidad, es un milagro que nadie nos haya chocado todavía. Ahora no es que conduzcan más despacio, pero sí que se avisan entre ellos.

La limitación de velocidad puede tener buenas intenciones, pero su aplicación muestra claramente cómo funciona Nicaragua: un sistema perfectamente diseñado para la corrupción.

El hecho de que el país ocupara el puesto 172 en el Índice de Percepción de la Corrupción en 2024 se nota en cada esquina. Desde que Daniel Ortega volvió al poder en 2006, la corrupción no ha dejado de aumentar y, con las nuevas normas, la policía dispone de una herramienta más. La mayoría de las personas con las que hablamos optan por el «trato» directo en los controles para evitar los trámites burocráticos, o incluso la cárcel.

La serpiente se coloca perfectamente alrededor de la rama. Otra serpiente se ha colocado sobre una hoja verde al fondo el volcán Arenal. Increíble, qué suerte; no?

Ya nos hemos preguntado a menudo cómo puede ser que los animales salgan posando tan bien en las fotos -animales salvajes, que no se olvide.

¿La respuesta? Es desilusionante. Alguien ha colocado al animal así.

Los métodos que se esconden tras las fotos

En el caso de animales de sangre fía existen métodos cuestionables: si están muy fríos apenas se mueven. También se comenta de animales a los que se les sujetan las extremidades con hilos. Existe una imagen famosa de una rana sentada en un escarabajo que probablemente haya sido manipulada ya que las dos especies están activas en diferentes momentos del día.

Colocar a un jaguar salvaje en la posición correcta es bastante difícil, o más bien imposible. Pero para garantizar que se vean hay operadores que saben ayudarse. Hay muchos más comederos de los que uno imagina.

A nosotros también nos han ofrecido ya “garantías” para ver un ocelote “salvaje”. O nos han llevado a comederos para tapires. O sabemos de un cocodrilo del Orinoco que alimentan periódicamente para que no se vaya de la reserva natural donde lo matarían.

Hay que mencionar que hay comederos para pájaros en casi todos los lados, normalmente les ponen plátanos y agua azucarada.

Mientras los operadores puedan garantizar que se vean los animales, tienen garantizado el ingreso. Eso lleva a expectativas peligrosas. Los turistas quieren hacer sus fotos con “animales salvajes”. En Costa Rica la práctica llego a tal extremo que bajaban a los osos perezosos de los árboles para que el turista pudiese hacerse un selfi. El gobierno lanzó una campaña de concienciación en 2019, puede que haya servido, nosotros al menos no hemos vivido nada del estilo, aunque sí que hemos leído comentarios que lo denuncian.

En el caso de las serpientes sí que hemos visto prácticas negativas.

El negocio con la naturaleza «perfecta»

Una práctica muy negativa, la hemos visto en Costa Rica: un fotógrafo nos comentó que hay operadores que llevan a las serpientes en cajas para colocarlas en el lugar ideal. En Facebook también hemos leído un post justo acerca de eso.

¿Y por qué? Solo para que los turistas puedan hacer la foto perfecta. Caminar toda la noche a través de la selva, sin garantías de encontrar algo, sería demasiado agotador; además, por la noche no se ve el volcán.

Desafortunadamente es una práctica bastante extendida y si países como Costa Rica lo hacen, un país que se enorgullece de sus proyectos y leyes de conservación, ¿qué se puede esperar de un país que no se interesa por esos días?