Honduras – Travel & Wildlife

Eine geologische Reise

Cora — Mon, 02 Mar 2026 18:37:48 +0000

Die Vulkane entlang des Pazifischen Feuerrings

Dort, wo die Kontinentalplatten aufeinandertreffen, entstehen nicht nur Berge, sondern gar Vulkane. Wo die Erdwärme an die Oberfläche dringt, prägt die Hitze die Landschaft – und doch ist es dort meistens kalt. Das ist kein Widerspruch, sondern die faszinierende Realität entlang der Pazifikküste. Der amerikanische Kontinent strotzt nur so vor Vulkanen, die uns vom Süden bis in den Norden begleiten und immer wieder ein Hindernis darstellen.

Manche sind schon lange erloschen und wachen nur noch still über die Umgebung. Andere sind hochaktiv, speien Feuer oder erwärmen das Wasser. In jedem Fall erinnern sie uns ständig daran, dass die gesamte Region auf wackligen Beinen steht – was die häufigen Erdbeben nur noch offensichtlicher machen.

Die Geologie Amerikas mag nicht das Interesse jedes Reisenden wecken, doch sie ist es, die das Reisen auf der Panamericana einzigartig macht. Auf den Spuren der Entstehung erklimmen wir eindrückliche Krater und springen zur Abkühlung – oder doch zum Aufwärmen? – in die zahlreichen Thermalbäder.

Warum es im Westen rumort

Die Antwort auf die Frage, warum es im Westen brodelt, während der Atlantik schweigt, liegt tief unter uns. Der Pazifische Feuerring entstand durch die sogenannte Subduktion: Die ozeanischen Erdplatten schieben sich unter die kontinentalen Platten Nord- und Südamerikas.

In der Tiefe schmilzt das Gestein unter enormem Druck und extremer Hitze. Da dieses Magma eine geringere Dichte als das umgebende Gestein hat, steigt es unaufhaltsam nach oben. Die gesamte Westküste ist eine tausende Kilometer lange Kontaktzone, in der der Doppelkontinent auf die gewaltigen Kräfte des Pazifiks trifft.

Es ist wie ein riesiges Förderband: Der Meeresboden wird ständig neu gebildet, die Platten schieben sich untereinander und das Magma nährt die Vulkanketten, die in jedem Land ein anderes, spektakuläres Schauspiel bieten. Obwohl nicht alle Vulkane diesen Ursprungs sind, doch vielleicht dazu mehr, wenn wir den Yellowstone in den USA besucht haben.

Ewiges Eis und bizarre Lagunen

Im National Park Cotopaxi

Eines unserer Highlights ist der Cotopaxi. Mit einer stolzen Höhe von 5897 Metern ist er einer der höchsten aktiven Vulkane der Welt.

Seine Form ist nahezu perfekt kegelförmig. Das Besondere: Obwohl er fast direkt am Äquator liegt, trägt er aufgrund der Höhe eine ewige Eiskappe. Die jedoch bei einem starken Ausbruch, plötzlich schmilzt und Schlammlawinen entstehen.

Besonders beeindruckend ist, dass man an seiner Flanke bis auf über 4500 Meter hinauffahren kann.

Auf dem Cerro Toco in Chile auf über 5000 Metern.

Auf der berühmten Lagunen-Route durch Bolivien prägen auch Vulkane das Bild. Besonders der Licancabur an der Grenze zu Chile lässt die Landschaft wie von einem anderen Stern wirken.

Auch die brodelnden Geysire in dieser Region zeigen deutlich, wie aktiv die Erde hier unter unseren Füssen ist. Leider sind wir diese Strecke nicht mit dem Auto gefahren, da wir Besuch hatten und es zeitlich nicht drin lag – man kann eben nicht immer alles sehen.

Begegnungen mit der aktiven Erde

In Nicaragua zeigte sich der Masaya bei unserem Besuch extrem aktiv. Leider war der Weg zum Kraterrand gesperrt, sodass wir die massiven Aschewolken nur aus der Ferne beobachten konnten.

Dafür wartete ein anderes Abenteuer: Tauchen in der Laguna de Apoyo. Dieser See liegt in einem erloschenen Vulkankrater. Ein bizarres Erlebnis, denn der Boden ist warm und fühlt sich wabbelig an wie Gelee. Der Vulkan ist zwar nicht mehr aktiv, aber die Restwärme im Untergrund ist noch deutlich spürbar.

Laguna de Apoyo, Nicaragua.

Mit Tauchausrüstung direkt vom Auto ins Wasser.

Ausblick auf den Fuego vom Acatenango. ©M.Schumacher

Unser bisher absolut grösstes Highlight war jedoch der Fuego in Guatemala. Er ist ein echtes Kraftpaket und bricht derzeit etwa alle 10 bis 15 Minuten aus. Wir sind den steilen Weg auf den Zwillingsvulkan Acatenango hinaufgestiegen, um eine freie Sicht zu haben.

Camp beim Acatenango. ©M.Schumacher

Was uns oben erwartete, war schlicht spektakulär: Wie ein natürliches Feuerwerk rüttelt, speit und explodiert der Berg mit lautem Knall. An Schlaf war in dieser Nacht nicht zu denken. Und trotz der Nähe zur glühenden Lava war es auf dem Gipfel des Nachbarn eines: eiskalt!

©M.Schumacher

Entspannung in den Thermalquellen der Panamericana

Wo Feuer ist, wird auch das Wasser aufgeheizt. Thermalquellen gibt es auf der ganzen Strecke, mal einfacher, mal schwieriger zugänglich. Manche findet man gratis mitten in der Wildnis, andere sind Teil eines Resorts oder stark vermarktet.

Thermalhöhle in Tolantongo, Mexiko.

In Bolivien konnten wir uns in kleinen Thermalbecken aus Beton aufwärmen – nicht gerade umwerfend schön – , während wir die Quellen in Costa Rica aufgrund der extrem hohen Preise ausgelassen haben. Denn da, wo es anscheinend gratis wäre, muss man hohe Parkgebühren bezahlen. Das war es uns nicht wert.

Thermalquelle in Bolivien auf der Lagunen Route von einer früheren Reise.

In Honduras hingegen teilten wir uns die Thermen mit den Einheimischen. Die bisher spektakulärsten Quellen besuchten wir jedoch in Mexiko: Tolantango. Der Orst ist durch Instagram sehr bekannt, weshalb wir lange überlegten, ob wir dort hinwollen. Ein Einheimischer überzeugte uns schliesslich, dass es unter der Woche fast leer sei – und er hatte recht.

In Tolantango badet man in einer Höhle mit einem warmen Wasserfall, bei dem das Wasser direkt aus dem Gestein strömt. Oder man begibt sich in die Pools – solange man die Hotelanlage drumherum ignoriert, ist die Aussicht wunderschön, auch wenn das Wasser für meinen Geschmack etwas wärmer hätte sein dürfen.

Michi in Tolantongo.

Die vulkanische Aktivität prägt die gesamte Westküste, es gibt in jedem Land mindestens ein spannender Vulkan oder eine schöne Quelle. Wir geniessen dabei die Wanderungen auf Vulkane, die natürlichen Feuerwerke oder den Sprung ins warme Wasser. Wir sind gespannt, welche Überraschungen uns auf dem Weg weiter in den Norden noch erwarten.

Prähispanische Zivilisationen: die Lencas aus Honduras

Cora — Sun, 08 Feb 2026 23:00:00 +0000

Die Hüter der Farben

Incas, Mayas oder Quechuas – diese Namen wecken bei den meisten Erinnerungen an den Geschichtsunterricht oder Bilder von Weltwundern wie Machu Picchu und Chichen Itzá. Doch wer hat schon einmal von den Lencas gehört? Während wir uns durch das neblige Hochland von Honduras schlängeln, wird uns klar: Wir sind auf dem Weg zu einem Volk, das fast in Vergessenheit geraten ist.

Abzweigung in eine andere Welt

Schild der Weberei

Honduras hat den Ruf, ein raues Pflaster zu sein. Das trifft auch auf die Fahrkünste der Einheimischen zu. Wer hier am Steuer sitzt, scheint das Leben als optionales Extra zu betrachten. Doch sobald man die Hauptverkehrsadern verlässt und ins Hochland abbiegt, ändert sich die Szenerie. Die Straßen werden schmaler, der Asphalt füllt sich mit Schlaglöchern, und schließlich biegen wir auf einen Feldweg ab, auf dem uns kein Auto mehr begegnet.

Tief in den Bergen, nahe des Dorfes Intibuca, fahren wir an schlichten Steinhäusern und grünen Kuhweiden vorbei. Es ist neblig und kalt; unerwartet für Zentralamerika.

Die standhafteren Mayas?

Die Abgeschiedenheit der Berge war einst der rettende Zufluchtsort der Lenca. Von den spanischen Eroberern aus den fruchtbaren Tälern vertrieben, siedelten sie sich in Höhenlagen von über 1650 Metern an. Bis heute ist das raue Hochland ihre Heimat geblieben.

Ihr Ursprung ist ein Rätsel der Anthropologie. Forscher wie Rivas und Castro vermuten, dass sie Nachkommen der Maya sind. Doch sie sind keine «modernen» Maya; sie verließen ihre Heimat während des Kollapses der grossen Mayastädte nicht, sondern blieben im heutigen Honduras und El Salvador, als die ersten Galeeren der Spanier an Land gingen. Obwohl sie einst die größte indigene Gruppe des Landes bildeten, weiß man heute erschreckend wenig über sie. Schätzungsweise 400 000 Lencas halten heute noch ihre wenigen Traditionen am Leben.

Farbe im Nebel

Innenraum der Weberei.

Bei der Arbeit.

Farbenfroher Schal in the making

Am Wegrand laufen Kinder und Männer, auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit. In einer scharfen Kurve entlädt ein Laster gerade ein Kalb – und genau dahinter entdecken wir unser Ziel: eine kleine Weberei.

Das Gebäude ist unscheinbar, das Schild fast unleserlich. Doch als wir vorsichtig nachfragen, winkt uns eine Frau freundlich in die gute Stube. Drinnen stehen sieben Webstühle aus Holz, bespannt mit Fäden in knalligen Farben. Es ist ein radikaler Kontrast zum Grau des Nebels vor der Tür.

Die Arbeit hier folgt einem eigenen Rhythmus. Die Frauen kommen und gehen, setzen sich für zehn Minuten an den Webstuhl, lassen das Schiffchen fliegen und machen dann wieder Pause. Es ist reine Handarbeit: Ein ganzer Tag wird benötigt, um die Kettfäden aufzuspannen, ein weiterer, um das Muster zu weben. Das Ergebnis sind Schals, Tischdecken und Überwürfe in prächtigen karierten Mustern.

Zwischen Tradition und «Made in China»

Während wir uns unterhalten, fällt uns der Akzent der Frauen auf. Sie sprechen Spanisch, doch ihre ursprüngliche Lenca-Sprache ist verloren. Es gibt noch ein paar wenige Sprecher, oder eher ein paar Floskeln und einzelne Wörter überleben noch. Die Sprache, bei der die Herkunft unklar ist, ist ganz klar nicht mehr weitentfernt ganz ausgestorben zu sein.

Kleine Weberei von aussen.

Beim Stöbern entdecken wir einen Aufkleber auf einem der Wollknäuel: «Made in China». Selbst hier, im entferntesten Winkel des honduranischen Hochlands, hat die Weltwirtschaft ihre Spuren hinterlassen.

Es ist ein faszinierender Mix: Die Frauen weben nach jahrhundertealter Tradition und sichern sich so ein eigenständiges Einkommen. Die Webstühle sind antik, die Wolle kommt aus Übersee. Es gibt kein Marketing, aber einen Eintrag bei Google Maps. Und wer keine Lempiras mehr in der Tasche hat, darf – ganz pragmatisch – in US-Dollar bezahlen.

Ob die Schals nun aus reiner Baumwolle oder Schafswolle bestehen, lassen wir offen. Es hiess ja auch, dass sie aus Honduras stammt. Für uns zählt die Begegnung. Mit ein paar farbenfrohen Geschenken im Gepäck und dem Wissen um ein fast vergessenes Volk verlassen wir die nebligen Berge. Der Ausflug zu den Lencas war jeden Lempira wert.

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