In Tabasco, Mexiko, gibt es keine Tabasco-Sauce. Wusstest du das? Tatsächlich stammt die Tabasco-Sauce gar nicht aus dem mexikanischen Bundesstaat Tabasco. Es handelt sich um ein US-amerikanisches Produkt, das aus Tabasco-Chilis hergestellt wird – daher kommt auch der Name. Das wissen wir jedoch erst so richtig, seit wir durch das echte Tabasco gefahren sind.

Da es nicht unsere Lieblings-Chilisauce ist, waren wir nicht allzu enttäuscht. Sie reicht bei weitem nicht an unsere Favoriten heran, obwohl sie weltweit die bekannteste ist. Wir haben keine Tabasco-Sauce im Kühlschrank, aber wir haben definitiv immer Chilisauce vorrätig.

Die besten, die wir probiert haben, sind immer noch hausgemacht. Man findet sie normalerweise in jedem Restaurant in Lateinamerika – frag einfach nach salsa picante, chile oder ají, je nachdem, wo du bist. Man findet nie zweimal denselben Geschmack, auch wenn sie gleich heissen, aber zumindest ist sie immer scharf.

Manchmal, wenn sie uns besonders gut schmeckt, fragen wir in den Restaurants, ob wir etwas von ihrer Sauce mitnehmen dürfen. Und meistens sind sie so stolz darauf, dass Touristen ihre scharfe Sauce kaufen, dass sie sie uns schenken. Unsere bisherige Lieblingssauce? Miss Liz’ Habanero-Sauce aus Belize.

Eine Führung, die keine war

Die «Führung» selbst ist keine richtige Werksbesichtigung, sondern eher ein Video. Das war etwas enttäuschend, obwohl sich der zweite Teil durchaus gelohnt hat: die Verkostung von 32 scharfen Produkten! Einige schärfer als andere, aber am Ende waren unsere Münder taub.

Wir tranken dazu reichlich Orangensaft und assen zu jedem scharfen Produkt während der Verkostung jede Menge Cracker – und ja, man muss scharfes Essen wirklich lieben, um es durchzustehen! Am Ende gewann die geräucherte scharfe Sauce einen Platz in unserem Einkaufskorb.

Tausend Namen für eine Sauce: Cayennepfeffer-Sauce, Chili, Ají, Chipotle…

Eine der ersten kommerziell hergestellten scharfen Saucen tauchte um 1807 in den USA in Form einer abgefüllten Cayennepfeffer-Sauce auf. Seitdem hat sie weltweit an Beliebtheit gewonnen.

Scharfe Saucen, wie wir sie heute kennen, sind daher ein relativ neues Produkt, auch wenn die Tradition weit zurückreicht. Es ist erstaunlich, dass der Rest der Welt diese Art von Schärfe erst kannte, als die Spanier in Amerika ankamen.

Scharfe Sauce wurde als Konservierungsmittel und als Geschmackverstärker benutzt. Die Azteken und Mayas nutzten sie auch als Heilmittel oder zur Bestrafung, indem sie Chilis verbrannten, um einen brennenden Rauch zu erzeugen.

Unsere Verkostung am Produktionsstandort in Belize war jedoch definitiv keine Strafe! Es war toll, all die verschiedenen Geschmacksrichtungen zu erleben, und es gibt noch so viele mehr zu entdecken. Bei Marie Sharp’s wird hauptsächlich mit Habanero-Chilis gearbeitet.

In Südamerika ist Aji-Sauce weiter verbreitet. Aji ist ein anderer Name für Chili, und als Sauce wird sie meist mit Zwiebeln und etwas Tomate gemischt; weiter südlich enthält sie zudem viel Koriander. Aber nicht unbedingt. Man verwendet auch andere Chili-Sorten, wie Rocoto oder Aji.

In Costa Rica muss man, wenn man scharfe Sauce möchte, nach Chimichurri fragen, das der Aji-Sauce im Süden ähnelt, aber nichts mit dem argentinischen Chimichurri zu tun hat. In Mittelamerika kann man im Grunde nach Chili fragen, oder genauer gesagt nach Salsa Picante. Dann bekommt man garantiert hausgemachte Sauce.

In Mexiko sind die meisten Gerichte mit Chipotle scharf. Es gibt dort so viele scharfe Saucen, dass man bei der Benennung ziemlich genau sein muss. Es gibt jedoch immer eine scharfe und eine nicht-scharfe Variante, also einfach nachfragen. Bedenke dabei, dass man nicht davon ausgehen kann, dass die Salsa Verde, wenn sie an einem Ort nicht scharf ist, am nächsten Ort genauso ist.

Wir arbeiten uns immer noch durch das grosse Glas Habanero-Chilisauce, das uns Frau Liz in Belize geschenkt hat. Über einen Monat später haben wir immer noch etwas davon übrig. Obwohl sie sehr gut ist, kann man nicht zu viel davon auf das Essen geben – sie ist wirklich scharf!

Was steht als Nächstes auf der Chili-Probier-Liste? Nun, wir werden sehen, was es in der nächsten Region Neues zu probieren gibt.

Nach etwas Kraftaufwand und durch seine Übung bekommt er es perfekt hin, mechanisch eine Schraube in die Platte zu drehen. Michi versucht es auch gleich, seine Schraube steckt etwas schräg drin. Aber sie geht rein und raus, ohne Probleme – und das ohne Bohrer.

Schon in Bolivien und Paraguay sind wir in der Nähe von Mennoniten durchgefahren, aber irgendwie den Umweg nicht auf uns genommen. Dieses Mal ist es nur eine Abzweigung entfernt, weshalb wir sehr neugierig sind.

Wir sind in Belice bei den Mennoniten gelandet. Es gibt viele von ihnen, traditionellere und modernere, solche mit Pferdekutschen und ohne Strom und solche mit riesigen Traktoren und perfekt ausgestatteten Baumärkten.

Willkommen in Springfield!

Die Frauen tragen blaue Kleider, die Männer schwarze Hosen mit Hosenträgern über weissen Hemden. Die meisten tragen auch einen Hut oder eine Haube.

Es gibt ein paar Windräder und überall viele Kinder, die alle beschäftigt sind. Bei einem Sägewerk halten wir an. Das soll alles ohne Strom funktionieren? Das können wir fast nicht glauben.

Ruben repariert gerade eine Säge, als wir ihn ansprechen. Er spricht Spanisch, Englisch und Pennsylvania-Deutsch. Seine Familie kam vor 30 Jahren aus Paraguay nach Belice. Zu dieser Zeit wurden die Mennoniten in Paraguay ständig ausgeraubt. Da es in Belice bereits eine Gemeinschaft gab, wanderten sie dorthin.

Er zeigt uns die Sägen. Der Antrieb? Pure Pferdestärke – also die echte. Sie lassen Pferde im Karussell laufen, das treibt die Sägen an. Doch es gibt noch eine Backup-Lösung für den Fall, dass keine Pferde zur Verfügung stehen. Wasserkraft. Mit hohem Druck durch ihre PVC-Rohre ist das genug Kraft, um auch ganz moderne Schreinermaschinen zu betreiben. Genau wie in der Schweiz, nur ohne Strom.

Strom betrachten die Mennoniten alter Ordnung als Gefahr für den Zusammenhalt der Gemeinschaft. Deswegen wird tendenziell alles Elektrische abgelehnt.

Ruben schickt uns weiter zu seinem Bruder Martin, der Carpenter ist. Er holt gerade einen Pfahl aus dem Boden, zusammen mit seinen drei Jungs. Seine Frau und die weiteren drei Kinder stehen daneben. Sie interessieren sich genauso für uns wie wir für sie.

Mit ihnen sprechen wir Deutsch – sie lernen es in der Schule, da die Bibel auf Deutsch gelesen wird. Zuhause sprechen sie Pennsylvania-Deutsch, doch in ihrer Gemeinschaft wird auch Plautdietsch gesprochen, da manche Familien von den Russland-Mennoniten abstammen. Neben den alten Charakteristika des Pfälzischen benutzen sie in ihrem Deutsch auch viele Lehnwörter aus dem Englischen. So ist Martin kein Schreiner, sondern er macht Carpenterarwett und sie farmen ihr Land anstatt es zu bewirtschaften.

Wir verstehen sie nicht voll, wenn sie mit uns ihren Dialekt sprechen, aber es funktioniert doch noch recht gut. Auch im Hochdeutschen, das sie zum Lesen der Bibel gelernt haben, merkt man die Herkunft aus dem 18./19. Jahrhundert. Wir können uns auf jeden Fall verständigen; ansonsten würden sie ja auch noch Spanisch und Englisch sprechen.

Ha, erwischt! – oder doch nicht?

Weiter vorne im Dorf baut ein junger Bursche Hütten – mit Stromanschluss! Ha, erwischt, denken wir. Doch die Holzhütten sind nicht für sie, sondern werden verkauft. Die Arbeit ist gut gemacht und die fertigen Hütten werden aufgeladen und an Auswärtige verkauft.

Sie fragen uns aus und wir sind überrascht, wie viel sie wissen und wie sie die moderne Technologie benutzen. Sie bestellen Teile bei Amazon über Drittpersonen, seien es Türen oder PVC-Rohre. Sie haben auch Bankkonten und telefonieren mit ihren Familien in den USA, allerdings nicht per Handy.

Die Schlange schlängelt sich wunderschön um den Baumstamm. Eine andere posiert auf einem sattgrünen Blatt, im Hintergrund der Vulkan Arenal. Einfach unglaublich, der perfekte Zufall – oder doch nicht?

Wir haben uns oft gefragt, wie es sein kann, dass Tiere auf Fotos immer so schön posieren – wohlgemerkt, Wildtiere.

Die Antwort darauf? Ernüchternd: Die Tiere werden genau dorthin gesetzt, wo man sie gerne hätte.

Die Methoden hinter dem Bild

Bei Kaltblütern gibt es besonders fragwürdige Methoden: Wenn sie unterkühlt sind, bewegen sie sich kaum noch. Es gibt sogar Berichte über Gliedmassen, die an Fäden aufgehängt werden. Ein bekanntes Foto von einem Frosch auf einem Käfer wurde wahrscheinlich so in Szene gesetzt, denn die beiden Arten sind nicht zur selben Tageszeit aktiv.

Ein Jaguar in freier Wildbahn in die richtige Position zu bringen ist schwierig – wenn nicht gar unmöglich. Um Touristen eine Sichtungsgarantie zu geben, greifen Anbieter zu Hilfsmitteln. Futterstellen sind weitaus verbreiteter als gedacht.

Auch uns wurde schon eine Sichtungsgarantie für einen «wilden» Ozelot angeboten, oder wir wurden an eine Futterstelle für Tapire mitgenommen, oder das Orinokokrokodil wird regelmässig gefüttert, damit es im Nationalreservat bleibt und nicht ausserhalb getötet wird.

Futterstellen für Vögel sind fast überall zu finden. Bananen und Zuckerwasser werden dafür gerne benutzt.

Solange Touranbieter Sichtungen garantieren können, ist ihr Einkommen gesichert. Dies führt zu einer gefährlichen Erwartungshaltung. Touristen wünschen sich «Wildtierfotos». In Costa Rica ging die Praxis so weit, dass beispielsweise Faultiere für Fotos von Bäumen heruntergeholt werden, nur für ein «Wildtier-Selfie». Die Regierung lancierte 2019 eine Aufklärungskampagne. Vielleicht hat sie etwas gebracht. Wir haben es nicht selbst erlebt, doch dennoch davon gelesen.

Bei Schlangen haben wir jedoch ein anderes Bild mitbekommen.

Das Geschäft mit der «perfekten» Natur

In Costa Rica sind wir auf besonders negative Praxis gestossen: Ein Fotograf berichtete uns von Anbietern, die Schlangen in Boxen mitschleppen, um sie an der perfekten Stelle zu positionieren. Auf Facebook sind wir auch auf einen Post gestossen, dass genau diese Praxis denunziert.

Und wieso? Nur um den Touristen, das perfekte Bild bieten zu können. Es wäre ja schlicht zu anstrengend, die Nacht im Urwald zu verbringen, ohne eine Fundgarantie – zudem sieht man nachts den Vulkan nicht.

Leider ist diese Praxis recht verbreitet – auch in Ländern wie Costa Rica, wo Tierschutz eigentlich grossgeschrieben wird. Was kann man dann von anderen Ländern erwarten, wo sich kaum dafür interessieren?

Ein Rückblick auf das Jahr 2025: ein Jahr voller Erlebnisse.

Im Jahr 2025 waren wir das ganze Jahr über unterwegs. Es gab kein kurzes Zurückfliegen nach Europa und auch keinen Besuch bei der Familie – wobei das nicht ganz stimmt, denn sie kamen zu uns bzw. wir besuchten Michis Schwester.

Wir haben sehr viel erlebt, überwiegend Gutes. Dennoch gibt es auch Momente, in denen das Heimweh hochkommt.

Wenn man zurückschaut, kann man gar nicht glauben, dass man so viel Zeit hatte. Das Jahr war so schnell vorbei. Hier ein kurzer Rückblick, um uns wieder in Erinnerung zu rufen, was wir alles Tolles gesehen und erlebt haben.

Peru

In Kolumbien ging es toll los mit den kleinsten Affen der Welt, den Zwergseidenäffchen. Dann stand eine Fahrt durch das Guerilla-Gebiet zu Coras Geburtstag auf dem Programm, gefolgt von ein paar Wochen Aushelfen auf einer Kakaofarm und Anakondasuche in den Llanos. Dabei kam uns überraschend ein Orinokokrokodil entgegen.

Dazu kam noch eine Hippo-Safari auf dem Magdalena-Fluss – wir kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Danach machte Michi eine Ausbildung zum Tauchlehrer. Endlich waren wir mal einen Monat lang an einem Ort und konnten auch etwas am Auto reparieren, zum Beispiel unser Fenster.

Nur die Airbnb-Gastgeberin war eigenartig. Dahin wollen wir definitiv nicht zurück.

Venezuela

Venezuela – unser Lieblingsland! Endlich wieder ein Erlebnis! Gleich zu Beginn wurden wir vom Geheimdienst in Empfang genommen und zu einem dreistündigen Interview in einen weissen Container gebeten. Das war nicht wirklich toll. Aber sobald wir drin waren, lief alles wie am Schnürchen.

Maracaibo war wie eine Zeitreise in die 70er Jahre. Das Essen und der Service waren gut. Ein Segen nach Kolumbien. Und die Leute waren ausgesprochen nett – alle. Sie luden uns zu sich ein. Grill und Rum. Sie organisierten Diesel, wenn es mal nicht glimpflich lief.

Nur das viele Fahren machte müde. Leider ging unser Containerschiff nach Panama von Kolumbien aus, sodass wir eine Rundreise durch das riesige Venezuela machen mussten. Stundenlang sassen wir im Auto und hatten hin und wieder Streit. Doch die Goldsuche im Wilden Süden Venezuelas hat alles wieder zurechtgerückt.

Das Essen war mittelmässig. Der letzte Tag war jedoch schön: Wir haben lokale Weberinnen besucht, sind durch ein koloniales Städtchen gelaufen und haben Cowboy-Stiefel für Michi gekauft. Zum Schluss ging es noch ins Thermalbad zum Entspannen. Eine Woche war genug.

Ein kurzes Klagelied über die weniger schönen Momente einer Reise

Reisen sind kein Urlaub. Schön wär’s! Dann müssten wir uns nicht mit dem ganzen Drumherum herumschlagen. Es wäre auch nicht so anstrengend – oder besser gesagt – vorhersehbar wie zu Hause. Probleme kommen jedoch dann wenn sie wollen, und manchmal wünschen wir uns, wir hätten die Probleme zuhause, denn dann wären es gar keine.

Eine einfache Schraube tauschen

Oder die ewige Suche nach einer Kederschiene. Die kennt in Lateinamerika kein Mensch! Wir kennen mittlerweile alle Aluprofile von Ecuador bis nach Costa Rica, aber ein System ähnlich der Kederschiene haben wir nicht gefunden.

Und wie wäre es mit einer Bestellung? Denkt man sich. Ja, wenn die Lieferfristen nicht ewig wären – die Waren kommen meist aus den USA – und wenn wir eine Adresse hätten, an der sie auch sicher ankommen. Es geht, das haben wir auch schon gemacht, aber es braucht viel mehr Planung. Am besten kommen Freunde zu Besuch.

Die freuen sich, uns zu sehen, wissen aber nicht, dass das meistens bedeutet, dass sie Packesel spielen dürfen. Vor allem diejenigen, die mit Aufgabegepäck fliegen. Dieselfilter, Keilriemen, ein Handy (man glaubt es kaum, aber sie sind in der Schweiz qualitativ besser und preislich viel billiger als hier), neue Kreditkarten, Fahrausweise, Briefe, die dringend eine Unterschrift bräuchten, aber eingescannt nicht akzeptiert werden, Gummibärchen, Schokolade!

Zurück zum Schimmel

Keine Angst, der verschwindet schon nicht einfach so.

Putzessig (und normaler weisser Essig) ist unser grosser Verbündeter geworden (spezifische Schimmelmittel gibt es auch gar nicht). Dazu kommt noch Putzalkohol für die Dinge, die keine Säure vertragen. Der Rest kommt in die Waschmaschine.

Was so einfach tönt, heisst «viel» Arbeit. Die Waschmaschinen hier sind nicht vollautomatisch. Man muss das Wasser einfüllen, ablassen, wieder einfüllen, erneut ablassen und so weiter, bis es sauber (Ansichtssache?) ist, und dann muss noch geschleudert werden. Danach kommt erst der große Luxus in diesem Haushalt: der Trockner. Fast alles schmeissen wir hinein und ist anschliessend sicher auch sauber.

Doch das ganze Putzen (heute zum dritten Mal den unteren Rand), Auslüften und ständige Trocknen sind trotzdem nicht genug. Deshalb haben wir ein Ozongerät gekauft. Das ist auch kein Allheilmittel, aber wenn es nur schon zu 70 % so funktioniert, wie beschrieben, sollten wir bis zum Ende der Reise fast wieder schimmelfrei sein. Nein, Spass, die Luft sollte zumindest weniger Sporen haben.

Nur die Stockflecken sind dann noch ein Problem, aber damit können wir uns nach unserer Rückkehr beschäftigen. Es soll uns da ja auch nicht langweilig werden.

Der Kontinent Amerika liegt, von uns aus gesehen, zwischen zwei Ozeanen: Atlantik und Pazifik. Das Meer begleitet die meisten Reisenden über die ganze Strecke von Nord nach Süd oder umgekehrt – bei uns war es leicht anders. Wir waren über weite Strecken fast nur im Inland Südamerikas unterwegs.

Doch jetzt, in Zentralamerika, gibt es gar kein Entkommen mehr. Überall ist das Meer gleich um die Ecke und bietet uns immer wieder super Stellplätze. Auch die Meeresbewohner üben eine grosse Faszination aus, vor allem jetzt, mitten in der Walsaison.

Zu Besuch bei Buckelwalen

Lange Zeit haben wir sie nicht gesehen, da wir uns eben nicht in Küstennähe aufgehalten hatten. In Ecuador waren wir zeitlich zu spät oder zu früh dran, denn von den Walen gab es keine Spur.

Doch in Panama kamen wir genau zur richtigen Zeit an. Das hiess für uns: Wir mussten unbedingt aufs Wasser, um sie zu sehen!

Whale Watching ist in dieser Region ein riesiges Geschäft geworden. Die Preise sind oft entsprechend hoch. In Panama, genauer in Santa Catalina, wollten sie um die 80 bis 100 US-Dollar verlangen. Fairerweise werden dabei nicht nur Wale beobachtet, sondern auch geschnorchelt, und der Eintritt für den Park ist mit eingerechnet.

Wir haben jedoch von anderen Reisenden einen Tipp bekommen, wo es günstiger und mit weniger Touristen geht. Da wir beim Tauchausflug bereits das Glück hatten, das Buckelwalkalb beim Springen üben zu sehen und weitere Wale aus der Ferne zu beobachten, überlegten wir lange. Aber für 30 Dollar pro Person für sechs Stunden auf dem Wasser konnten wir uns nicht beschweren.

Wir fuhren nach Boca Brava. Dort wartete unser Guide an einem schönen sonnigen Tag (trotz Regenzeit) auf uns. Es kamen noch fünf amerikanische Expats mit aufs Boot. Zu acht fuhren wir im kleinen Boot in den Chiriquí National Park hinaus. Und da mittendrin schwamm eine Mutter mit ihrem Kalb. Sie kamen immer wieder ganz nah am Boot vorbei! Erst nach einer Stunde kam das erste weitere Touristenboot an. Wir waren also fast die gesamte Zeit alleine.

Es ist zutiefst beeindruckend, diese kleinen Kälber neben ihren Müttern schwimmen zu sehen und dann die Mutter direkt nebenan auftauchen zu sehen. Besonders, weil sie so viel grösser sind als unser kleines Boot. Bis zu 15 Meter gross (dabei eher klein für Furchenwale) und 25 bis 30 Tonnen schwer sind diese Giganten. Immer wieder sahen wir Wale an diesem Tag – vom Strand aus oder vom Boot.

Geht Whale Watching auch vom Bett aus?

In Costa Rica versuchten wir es erneut. Diesmal zuerst vom Bett. An einer Landzunge bei Puerto Jiménez sollten immer wieder Wale vorbeiziehen. Wir sahen sie zwar nicht, konnten dafür aber Delfinen, Rochen und Schildkröten zusehen.

Erst in Uvita, Costa Rica, bei einem Kollegen von Michis Bruder, der selbst Whale Watching Touren organisiert, durften wir mit aufs Meer zum Fischen. Das Fischen an sich finde ich immer noch todlangweilig, doch da in der Bucht auch Wale sind, sahen wir immer wieder welche in der Ferne springen und dann eine Mutter mit Kalb ganz nah.

Jedoch war es hier anders. Trotz Nebensaison waren weitere fünf Boote mit bis zu 15 Personen an Bord rund um die Tiere. Nichts mit alleine Walbeobachten. Es ist irgendwie doch ein anderes Gefühl, die Tiere fast exklusiv zu erleben. Wir freuen uns auf neue Begegnungen auf unserem Weg nördlich. Denn den ganzen Weg entlang werden wir immer wieder auf die Küste und ihre faszinierenden Bewohner treffen.

Bananensorten jenseits der gelben Banane

Wusstest du, dass es weltweit mehr als tausend Bananensorten gibt? In Europa kennen wir meist nur eine: die süsse gelbe Banane – die Kanarische Banane oder auch Cavendish.

Die Banane umrundete die Welt, bevor sie Amerika erreichte. Die Pflanze stammt ursprünglich aus der indomalaiischen Region, von wo aus sie nach Afrika und ins Mittelmeergebiet gelangte und um das Jahr 1516 über die Kanarischen Inseln den Atlantik überquerte. Interessanterweise haben wir uns in Europa für die süsseste und domestizierteste Sorte entschieden, ohne den vielfältigen Formen der Bananenpflanze eine Chance zu geben.

Für jeden Geschmack eine Banane

Auch bei der Zubereitung mangelt es nicht an Vielfalt: reife, gebratene oder gegrillte Bananen, Patacones und Tostones (gebratene Kochbananenscheiben), Bolones (Kugeln aus Kochbananen und Käse), Tortillas de Verde (Tortillas aus Kochbananenmehl), Chifles (Bananenchips), gekochte grüne Bananen und was auch immer einem noch einfällt!

Ich liebe Patacones oder Tostones – in Venezuela sind Patacones Hamburger mit Tostones anstatt Brot und die kolumbianischen Patacones heissen im Nachbarland Tostones. Wieso einfach wenn es auch kompliziert geht. Dagegen begeistern mich gekochte Kochbananen oder Kochbananen in der Suppe, wie ich gestehen muss, nicht: schmeckt sehr fade.

In vielen Ländern werden Dessertbananen, wie die gelben auch genannt werden, kaum ausserhalb von Desserts verwendet. In der Küche dominiert die Kochbanane, noch grün oder schon reif, die so vielseitig eingesetzt wird wie in Europa Kartoffeln.

Neben dem klassischen Gelb gibt es kuriose Sorten wie die rote oder Seidenbanane, die süss schmeckt, Noten von Himbeere hat und einen hohen Gehalt an Beta-Carotin aufweist, das der Schale ihre charakteristische Farbe verleiht. Wir haben sie in Bolivien probiert, und zusammen mit der Orito, ist sie eine meiner Lieblingssorten.

Als Kuriosität gibt es auch die Apfelbanane, deren Geschmack an die grüne Frucht erinnert; die habe ich aber leider noch nicht probiert.

Der Bananenmarkt, ein globaler Gigant

Die Bananen von den Kanarischen Inseln spielen neben denen von den Azoren und den französischen Karibikgebieten eine wichtige Rolle in den europäischen Supermärkten. Die heimische Produktion deckt jedoch nur 11 % der Nachfrage. Der Rest wird aus dem Ausland bezogen, wobei 74 % der Importe aus Lateinamerika stammen, fast 4,3 Millionen Tonnen im Jahr 2021.

Ecuador, Kolumbien und Costa Rica sind die wichtigsten Exporteure nach Europa; eine Tatsache, die während unserer Reise mehr als offensichtlich wurde. Bananenbäume finden wir an jeder Ecke und in jedem Garten, an jedem Haus hängt ein Bund grüner Bananen unter der Veranda, bereit zum Verzehr. Und Millionen von Fruchtfliegen, sobald die eine oder andere Banane zu reif geworden ist.

Der Export konzentriert sich auf noch unreife Dessertbananen und weniger auf Kochbananen. Letztere sind nach wie vor eine Nische in den Küchen der Einwanderer Europas.

Wir sind beeindruckt von der Vielfalt der Bananen und ihrer Verwendung in der Küche. Niemand nimmt mir mehr die Patacones oder gekochte maduros. Ich muss nur noch herausfinden, wo ich die in Europa finde, und vielleicht kann ich eines Tages sogar welche kaufen, die nicht nur gelb sind.

Welche hast du schon probiert?

Die Tropen ohne bunte Vögel am Himmel sind unvorstellbar – zumindest wenn man Reisebroschüren durchblättert. Papageien, Tukane und Kolibris tauchen fast immer auf. Und tatsächlich: Diese farbenprächtigen Vögel gehören einfach zum Bild der Tropen dazu.

Auch wir geniessen es immer wieder, die bunten Tiere zu beobachten, vor allem die Aras, die grössten Vertreter der Eigentlichen Papageien, in Süd- und Mittelamerika. Sie sind ausschliesslich auf diesem Kontinent beheimatet, variieren stark in Grösse und Färbung, doch ihr Geschrei verrät sie überall. Aras sind intelligent, sozial und äusserst kommunikativ. Das macht sie faszinierend – und leider auch begehrt in der Tierhaltung. Genau das wird ihnen in der Natur zum Verhängnis.

Der morgendliche Wecker

Während wir im Süden vor allem blaue Arten gesehen haben, wurden sie Richtung Norden immer rötlicher. Der grösste unter ihnen ist der Hyazinth-Ara, der eine Grösse von bis zu einem Meter erreichen kann. Sein tiefblaues Gefieder und die gelben Hautpartien um den Schnabel machen ihn unverwechselbar.

Der Scharlachara ist wohl der bekannteste mit seinen leuchtend roten, gelben und blauen Federn. Aber auch der Gelbbrustara zählt zu den Klassikern des tropischen Regenwaldes. Insgesamt gibt es acht Arten, zwei weitere sind schon ausgestorben und vier davon sind stark gefährdet. Es ist eindrücklich, die Vögel dennoch immer wieder zu sehen.

Leider machen ihre Schönheit und ihre Fähigkeit, Laute nachzuahmen, Aras auch zu beliebten Haustieren. Oft werden ihnen die Flügel gestutzt, damit sie nicht davonfliegen. Wir haben auf unserer Reise viele solcher Tiere gesehen. Sie sind beliebte Fotomotive und Touristenmagneten. Auch wenn dagegen vorgegangen wird, können die Vögel, wenn sie erst einmal an den Menschen gewöhnt sind, nicht einfach in die Natur zurück; vor allem, wenn sie nicht mehr fliegen können.

In Kolumbien begegneten wir einem aussergewöhnlichen Ara-Paar, das frei fliegen durfte. Die beiden lebten schon seit Jahren mit einer Familie zusammen. Sie könnten jederzeit wegfliegen, bleiben aber freiwillig, vermutlich weil sie dort als Küken aufgewachsen sind. Das Männchen war ausgesprochen eifersüchtig und griff regelmässig Männer an. Nur die Grossmutter hatte alle Vögel im Griff, doch leider war sie an diesem Tag nicht da. Wir mussten also unsere Teller mit Reis ständig vor den beiden verteidigen.

Einer der Aras war besonders neugierig: Er inspizierte unsere Handwäsche, testete die Hängematte, probierte den Kaffee und untersuchte schliesslich unser ganzes Auto. Langweilig wurde es mit ihnen nie.

Bedrohtes Paradies

In freier Wildbahn haben ausgewachsene Aras kaum natürliche Feinde. Die grösste Gefahr für sie ist der Verlust ihres Lebensraums durch Abholzung und Landnutzung für die Landwirtschaft. Wie so viele Tiere im tropischen Regenwald leiden auch sie unter dem Schwinden ihrer Lebensgrundlagen. Für sie sind alte Bäume ihr Zuhause und ohne Wald gibt es auch keine Nester.

Die Wilderei und der illegale Tierhandel tragen ebenfalls nicht dazu bei, die Bestände in der Natur zu erhalten. Es gibt zwar viele erfolgreiche Projekte zum Schutz der Art, beispielsweise in Costa Rica, wo die Vögel dank der Pflanzung des Katappenbaums wieder einfach Futter finden und sich die Zahlen erholt haben.

Aras leben in festen Paarbeziehungen. Man sieht sie fast immer zu zweit fliegen – treu ein Leben lang. In Gefangenschaft können sie bis zu 65 Jahre alt werden. Ich glaube aber das liegt daran, dass sie einen Vorteil gegenüber uns haben: Wenn sie einander mal kurz nicht mehr aushalten, steht ihnen der ganze Himmel zur Verfügung. Wir teilen uns immer noch die wenigen Quadratmeter im Landcruiser!

Die Strasse endet vor dem undurchdringlichen Dschungel. Mit dem Fahrzeug ist kein Durchkommen möglich. Die Panamericana, die längste Strasse der Welt, hört in Kolumbien einfach auf.

Ein Fakt, den überraschend viele Leute nicht kennen. Die Strasse, die den amerikanischen Kontinent über 30.000 Kilometer hinweg verbindet, ist ein unterbrochenes Projekt.

106 Kilometer trennen den Norden und den Süden. Zwischen Panama und Kolumbien. Dazwischen liegt ein undurchdringlicher Dschungel, der immer wieder für Schlagzeilen sorgt: Migration und Drogen.

Ein chaotisches Verschiffen

Seit Wochen stehen wir mit Ana, unserer Logistikerin, in Kontakt. Alles wird per WhatsApp organisiert und abgemacht. Es ist nur leicht mühsam, denn wie überall in Lateinamerika muss man für jedes Detail mehrfach nachfragen. Ein Dokument mit den wichtigsten Angaben? Fehlanzeige. Ein Vertrag mit aufgelisteten Kosten? Wunschdenken. Im Gruppenchat gibt es nur ab und zu eine brauchbare Antwort auf unsere Fragen.

Ana gilt zwar als chaotisch, aber auch als zuverlässig. Uns bleibt ohnehin nichts anderes übrig, denn die Organisation mit den Behörden direkt ist noch mühsamer.

Wir warten also auf Informationen, die immer in letzter Minute kommen, und dann soll es schnell erledigt werden. Ein Beispiel ist die Vollmacht, die sie benötigen, um die Zollformalitäten abzuwickeln. Diese muss beim Notar beglaubigt werden und könnte gut vorher vorbereitet sein. Nur kommt sie einen Tag vor dem Wochenende, und am Montag muss schon alles beim Zoll durch sein. Ganz toll.

Doch auch das klappt. Der Landcruiser kommt zum Hafen, alles ist geputzt und aufgeräumt, die Gasflasche wurde am Abend zuvor im Park geleert. Der Tank ist nicht ganz auf Reserve.

Ein paar Vorgaben ignorieren wir einfach mal. Mal schauen, ob sie das kontrollieren.

Das Auto kommt in den Hafen und bleibt über Nacht dort. Es sei sicher, da passe jemand auf, garantieren sie uns. Unsere Überwachungskamera lassen wir trotzdem lieber laufen. Jetzt heisst es warten, bis die Polizei den Termin für die Kontrolle bekannt gibt. Bei uns dauert es zwei Tage.

Der Darien Gap muss mit dem Auto umfahren werden. Die Strasse wurde wegen des schwierigen Terrains nie gebaut und jetzt verhindern wirtschaftliche und politische Interessen sowie der Naturschutz den Bau. Zu Fuss kommt man zwar durch den Dschungel, einen echten Weg gibt es aber auch für Fussgänger nicht. Ausserdem sind neben den Gefahren durch Krankheit und Unfall die Banden ein Riesenproblem. Das ist sehr gefährlich für alle.

Mit dem Boot kommt man ebenfalls nach Panama, doch auch da heisst es dann entweder das letzte Stück mit dem Flugzeug zurücklegen oder durch den Dschungel wandern. Wir entscheiden uns für die bequeme Variante: einen Flug von Cartagena nach Panama.

Die Containerverschiffung ist teuer, vor allem für die kurze Strecke. Der Preis ist so hoch, weil das gesamte Prozedere Kosten verursacht, d. h. Hafen- und Containergebühren sowie der Transport an sich. Der Preis liegt bei etwa 4.600 US-Dollar für zwei Parteien. Und das ist noch die günstigste Option.

Eigentlich wäre die Strecke sehr gut für eine Fähre geeignet, denn die Überfahrt dauert keine 24 Stunden, da es nur etwa 540 Kilometer sind. Es gab auch eine, die jedoch unwirtschaftlich war und daher eingestellt wurde.

Mit dem Containerschiff dauert alles länger. Erst zehn Tage nach Abgabe dürfen wir das Auto am Hafen von Colón an der Karibikküste Panamas abholen. Das Bargeld für den Agenten in Panama sowie unser wenig Gepäck für die zwei Wochen haben wir dabei.

Auch hier erfahren wir erst am Vortag eine Art Bestätigung. Boris, der Agent, erwartet uns im Hafen von Colón. Wir fahren mit dem Bus von Panama-Stadt aus und steigen bei einer Tankstelle aus. Im Café treffen wir ihn, übergeben ihm die Pässe und Fahrzeugdokumente, woraufhin er mit diesen verschwindet. Für uns heisst es erneut warten.

Fünf Stunden später holt er uns ab und sagt, alles sei bereit. Die Container stehen auf den Anhänger auf einem schlammigen Platz. Eine Abfahrtsrampe? Fehlanzeige. Dafür gibt es einen Abschleppwagen.

Wie die Entladung erfolgt? Man fährt auf den Abschleppwagen, der etwas vorfährt und die Rampe steil stellt und das Auto runterrollen lässt. Für uns ist das kein Problem, da unser Auto hoch liegt. Für tiefergelegte Autos wird es jedoch sehr, sehr knapp. Aber am Ende landen alle sicher im Schlamm.

Die Zollbeamtin kommt noch vorbei, überprüft die Chassis Nummern und gibt das OK. Wir bekommen alle Papiere ausgehändigt, übergeben das Geld, noch ein kurzes Winken, danke. Schnell Wasser auffüllen, einkaufen und tanken, dann heisst es: Auf ins Zentralamerika-Abenteuer!