Die Schlange schlängelt sich wunderschön um den Baumstamm. Eine andere posiert auf einem sattgrünen Blatt, im Hintergrund der Vulkan Arenal. Einfach unglaublich, der perfekte Zufall – oder doch nicht?

Wir haben uns oft gefragt, wie es sein kann, dass Tiere auf Fotos immer so schön posieren – wohlgemerkt, Wildtiere.

Die Antwort darauf? Ernüchternd: Die Tiere werden genau dorthin gesetzt, wo man sie gerne hätte.

Die Methoden hinter dem Bild

Bei Kaltblütern gibt es besonders fragwürdige Methoden: Wenn sie unterkühlt sind, bewegen sie sich kaum noch. Es gibt sogar Berichte über Gliedmassen, die an Fäden aufgehängt werden. Ein bekanntes Foto von einem Frosch auf einem Käfer wurde wahrscheinlich so in Szene gesetzt, denn die beiden Arten sind nicht zur selben Tageszeit aktiv.

Ein Jaguar in freier Wildbahn in die richtige Position zu bringen ist schwierig – wenn nicht gar unmöglich. Um Touristen eine Sichtungsgarantie zu geben, greifen Anbieter zu Hilfsmitteln. Futterstellen sind weitaus verbreiteter als gedacht.

Auch uns wurde schon eine Sichtungsgarantie für einen «wilden» Ozelot angeboten, oder wir wurden an eine Futterstelle für Tapire mitgenommen, oder das Orinokokrokodil wird regelmässig gefüttert, damit es im Nationalreservat bleibt und nicht ausserhalb getötet wird.

Futterstellen für Vögel sind fast überall zu finden. Bananen und Zuckerwasser werden dafür gerne benutzt.

Solange Touranbieter Sichtungen garantieren können, ist ihr Einkommen gesichert. Dies führt zu einer gefährlichen Erwartungshaltung. Touristen wünschen sich «Wildtierfotos». In Costa Rica ging die Praxis so weit, dass beispielsweise Faultiere für Fotos von Bäumen heruntergeholt werden, nur für ein «Wildtier-Selfie». Die Regierung lancierte 2019 eine Aufklärungskampagne. Vielleicht hat sie etwas gebracht. Wir haben es nicht selbst erlebt, doch dennoch davon gelesen.

Bei Schlangen haben wir jedoch ein anderes Bild mitbekommen.

Das Geschäft mit der «perfekten» Natur

In Costa Rica sind wir auf besonders negative Praxis gestossen: Ein Fotograf berichtete uns von Anbietern, die Schlangen in Boxen mitschleppen, um sie an der perfekten Stelle zu positionieren. Auf Facebook sind wir auch auf einen Post gestossen, dass genau diese Praxis denunziert.

Und wieso? Nur um den Touristen, das perfekte Bild bieten zu können. Es wäre ja schlicht zu anstrengend, die Nacht im Urwald zu verbringen, ohne eine Fundgarantie – zudem sieht man nachts den Vulkan nicht.

Leider ist diese Praxis recht verbreitet – auch in Ländern wie Costa Rica, wo Tierschutz eigentlich grossgeschrieben wird. Was kann man dann von anderen Ländern erwarten, wo sich kaum dafür interessieren?

Ein Rückblick auf das Jahr 2025: ein Jahr voller Erlebnisse.

Im Jahr 2025 waren wir das ganze Jahr über unterwegs. Es gab kein kurzes Zurückfliegen nach Europa und auch keinen Besuch bei der Familie – wobei das nicht ganz stimmt, denn sie kamen zu uns bzw. wir besuchten Michis Schwester.

Wir haben sehr viel erlebt, überwiegend Gutes. Dennoch gibt es auch Momente, in denen das Heimweh hochkommt.

Wenn man zurückschaut, kann man gar nicht glauben, dass man so viel Zeit hatte. Das Jahr war so schnell vorbei. Hier ein kurzer Rückblick, um uns wieder in Erinnerung zu rufen, was wir alles Tolles gesehen und erlebt haben.

Peru

In Kolumbien ging es toll los mit den kleinsten Affen der Welt, den Zwergseidenäffchen. Dann stand eine Fahrt durch das Guerilla-Gebiet zu Coras Geburtstag auf dem Programm, gefolgt von ein paar Wochen Aushelfen auf einer Kakaofarm und Anakondasuche in den Llanos. Dabei kam uns überraschend ein Orinokokrokodil entgegen.

Dazu kam noch eine Hippo-Safari auf dem Magdalena-Fluss – wir kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Danach machte Michi eine Ausbildung zum Tauchlehrer. Endlich waren wir mal einen Monat lang an einem Ort und konnten auch etwas am Auto reparieren, zum Beispiel unser Fenster.

Nur die Airbnb-Gastgeberin war eigenartig. Dahin wollen wir definitiv nicht zurück.

Venezuela

Venezuela – unser Lieblingsland! Endlich wieder ein Erlebnis! Gleich zu Beginn wurden wir vom Geheimdienst in Empfang genommen und zu einem dreistündigen Interview in einen weissen Container gebeten. Das war nicht wirklich toll. Aber sobald wir drin waren, lief alles wie am Schnürchen.

Maracaibo war wie eine Zeitreise in die 70er Jahre. Das Essen und der Service waren gut. Ein Segen nach Kolumbien. Und die Leute waren ausgesprochen nett – alle. Sie luden uns zu sich ein. Grill und Rum. Sie organisierten Diesel, wenn es mal nicht glimpflich lief.

Nur das viele Fahren machte müde. Leider ging unser Containerschiff nach Panama von Kolumbien aus, sodass wir eine Rundreise durch das riesige Venezuela machen mussten. Stundenlang sassen wir im Auto und hatten hin und wieder Streit. Doch die Goldsuche im Wilden Süden Venezuelas hat alles wieder zurechtgerückt.

Das Essen war mittelmässig. Der letzte Tag war jedoch schön: Wir haben lokale Weberinnen besucht, sind durch ein koloniales Städtchen gelaufen und haben Cowboy-Stiefel für Michi gekauft. Zum Schluss ging es noch ins Thermalbad zum Entspannen. Eine Woche war genug.

Der Kontinent Amerika liegt, von uns aus gesehen, zwischen zwei Ozeanen: Atlantik und Pazifik. Das Meer begleitet die meisten Reisenden über die ganze Strecke von Nord nach Süd oder umgekehrt – bei uns war es leicht anders. Wir waren über weite Strecken fast nur im Inland Südamerikas unterwegs.

Doch jetzt, in Zentralamerika, gibt es gar kein Entkommen mehr. Überall ist das Meer gleich um die Ecke und bietet uns immer wieder super Stellplätze. Auch die Meeresbewohner üben eine grosse Faszination aus, vor allem jetzt, mitten in der Walsaison.

Zu Besuch bei Buckelwalen

Lange Zeit haben wir sie nicht gesehen, da wir uns eben nicht in Küstennähe aufgehalten hatten. In Ecuador waren wir zeitlich zu spät oder zu früh dran, denn von den Walen gab es keine Spur.

Doch in Panama kamen wir genau zur richtigen Zeit an. Das hiess für uns: Wir mussten unbedingt aufs Wasser, um sie zu sehen!

Whale Watching ist in dieser Region ein riesiges Geschäft geworden. Die Preise sind oft entsprechend hoch. In Panama, genauer in Santa Catalina, wollten sie um die 80 bis 100 US-Dollar verlangen. Fairerweise werden dabei nicht nur Wale beobachtet, sondern auch geschnorchelt, und der Eintritt für den Park ist mit eingerechnet.

Wir haben jedoch von anderen Reisenden einen Tipp bekommen, wo es günstiger und mit weniger Touristen geht. Da wir beim Tauchausflug bereits das Glück hatten, das Buckelwalkalb beim Springen üben zu sehen und weitere Wale aus der Ferne zu beobachten, überlegten wir lange. Aber für 30 Dollar pro Person für sechs Stunden auf dem Wasser konnten wir uns nicht beschweren.

Wir fuhren nach Boca Brava. Dort wartete unser Guide an einem schönen sonnigen Tag (trotz Regenzeit) auf uns. Es kamen noch fünf amerikanische Expats mit aufs Boot. Zu acht fuhren wir im kleinen Boot in den Chiriquí National Park hinaus. Und da mittendrin schwamm eine Mutter mit ihrem Kalb. Sie kamen immer wieder ganz nah am Boot vorbei! Erst nach einer Stunde kam das erste weitere Touristenboot an. Wir waren also fast die gesamte Zeit alleine.

Es ist zutiefst beeindruckend, diese kleinen Kälber neben ihren Müttern schwimmen zu sehen und dann die Mutter direkt nebenan auftauchen zu sehen. Besonders, weil sie so viel grösser sind als unser kleines Boot. Bis zu 15 Meter gross (dabei eher klein für Furchenwale) und 25 bis 30 Tonnen schwer sind diese Giganten. Immer wieder sahen wir Wale an diesem Tag – vom Strand aus oder vom Boot.

Geht Whale Watching auch vom Bett aus?

In Costa Rica versuchten wir es erneut. Diesmal zuerst vom Bett. An einer Landzunge bei Puerto Jiménez sollten immer wieder Wale vorbeiziehen. Wir sahen sie zwar nicht, konnten dafür aber Delfinen, Rochen und Schildkröten zusehen.

Erst in Uvita, Costa Rica, bei einem Kollegen von Michis Bruder, der selbst Whale Watching Touren organisiert, durften wir mit aufs Meer zum Fischen. Das Fischen an sich finde ich immer noch todlangweilig, doch da in der Bucht auch Wale sind, sahen wir immer wieder welche in der Ferne springen und dann eine Mutter mit Kalb ganz nah.

Jedoch war es hier anders. Trotz Nebensaison waren weitere fünf Boote mit bis zu 15 Personen an Bord rund um die Tiere. Nichts mit alleine Walbeobachten. Es ist irgendwie doch ein anderes Gefühl, die Tiere fast exklusiv zu erleben. Wir freuen uns auf neue Begegnungen auf unserem Weg nördlich. Denn den ganzen Weg entlang werden wir immer wieder auf die Küste und ihre faszinierenden Bewohner treffen.

Projekte, die eine Reise wert sind: Mutige indigene Frauen, die Tourismus, Tradition und Naturschutz vereinen

Indigene und Frauen… Eine Kombination, die an sich schon das Leben überall auf der Welt schwierig macht. In Südamerika ist es nicht anders. Nach Angaben der Interamerikanischen Kommission für Menschenrechte schliesst in Lateinamerika nur eines von zehn indigenen Mädchen die Sekundarschule ab.

Generell ist es in diesen Gegenden schwer genug, eine Frau zu sein. Selbst ich, eine privilegierte weisse Frau, merke das oft, wenn man mir erklärt, wie die Welt funktioniert, wenn man mir nicht zutraut, dass ich Auto fahren kann, oder wenn man mein Spanisch korrigiert, weil man hier ein anderes Wort benutzt und das, das ich benutze, wahrscheinlich erfunden ist. Je nach Tag komme ich damit besser oder schlechter zurecht.

Stell dir vor, du kriegst keine gute Grundausbildung, lebst in einem Stamm und wachst in einem komplett anderen kulturellen und wirtschaftlichen Umfeld auf als die obere «Kaste». Kurz gesagt, Sie haben den niedrigstmöglichen sozialen Status inne. Die Realität der Reichen und der Armen ist in diesem Teil der Welt sehr viel weiter auseinander. Aber manchmal stösst man auf aussergewöhnliche Initiativen, die versuchen, das Bild zu verändern.

Die Frauen der Gemeinde San Pedro in Misahuallí, Ecuador, sind ein solches Beispiel. Obwohl sie Indigene und Frauen sind, haben sie ihr eigenes Unternehmen gegründet, von dem eine ganze Gemeinschaft lebt. Und es ist wunderschön.

Sinchi Warmi Lodge – Mutige Frauen

Die Lagunen werden von einer Brücke überquert, der perfekte Ort, um die Tage zu verbringen. Wir liessen uns dort nieder, um die vorbeiziehenden Fische zu beobachten. Und was für Fische!

Sofia empfängt uns. Sie erklärt uns alles, lädt uns zu Guayusa-Tee ein und bereitet ein paar Kartoffelstücke vor, anstelle von Brot, dass sie lieber hätten. Dann führt sie uns zur Brücke und wirft die Stücke ins Wasser. Bam! Es gibt ein lautes Geräusch im Wasser. Es ist das Maul von etwas Gigantischem. «Eine Paiche von etwa 2,50 Metern», erklärt sie. Er spuckt die Kartoffel jedoch wieder aus, die mögen sie nämlich nicht.

Der Paiche, auch bekannt als Arapaima oder Pirarucu, ist einer der grössten Süsswasserfische, der bis zu vier Meter lang und bis zu 200 Kilo schwer werden kann. Er hat grosse schwarze Schuppen und einen riesigen roten Schwanz. Seine Augen und Schwanzschuppen reflektieren das Licht von Taschenlampen in der Nacht. Er sieht aus wie ein riesiges Ungeheuer, das dich mit den Augen verfolgt.

Er ernährt sich hauptsächlich von anderen Fischen, frisst aber auch Vögel, Insekten und andere kleine Säugetiere. Sie jagen sie durch Saugen: Sie öffnen ihr grosses Maul und erzeugen ein Vakuum, das ihre Beute anzieht, was das charakteristische Geräusch verursacht.

Bei Sinchi Warmi gibt es drei Riesen, der älteste ist etwa acht Jahre alt. Die Fische begleiten uns während unseres gesamten Aufenthalts, und nachts können wir sie bei der Jagd hören, wenn sie sich schnell fortbewegen, um ihre Beute zu fangen. Übrigens ist es auch ein sehr schmackhafter Fisch, den man essen kann.

Projekte, die eine Reise wert sind: Ein Tierparadies auf der Pazifik Seite der Anden

Wir reisen weiter durch Ecuador, ein Land voller Kontraste. Einerseits gibt es viele private Initiativen zum Artenschutz, andererseits boomt die Rohstoffförderung. Die Artenvielfalt ist immens – nicht nur in der Natur, sondern auch in Bezug auf die Rohstoffe.

Das ecuadorianische Energieministerium rechnete 2021 mit einer Reserve von 1,3 Milliarden Barrel Öl, die sich zum Grossteil im Amazonasbecken befinden, in einem der kleinsten Länder Südamerikas. Zudem gibt es reiche Vorkommen an Gold, Silber, Kupfer, Zink und vieles mehr. Alles hoch begehrte Produkte im Welthandel.

Doch auch die legale Förderung ist ein Problem, vor allem in Ländern, in denen die Regierung die Umweltauflagen nicht kontrolliert. So gelangen Schwermetalle die Flüsse abwärts bis nach Brasilien oder in den Pazifik.

Als wir Mitte März in Ecuador waren, gab es in Esmeraldas ein Ölunglück. Das Oleodukt brach und es flossen schätzungsweise 25 000 Barrel Öl aus. 300 000 Menschen waren in einer der ärmsten Regionen des Landes betroffen. Und das an einer Stelle, an der die Flüsse keine Tausende Kilometer vor sich haben.

Ein Vogelparadies neben der Hauptstadt

Isabel hat uns mit einem strahlenden Lachen und perfektem Englisch empfangen. Sie hat eine Zeit lang in den USA gelebt, weil ihre Mutter dort an der Universität geforscht hat. Zusammen mit ihren Vater, wollten sie einen Teil zum Schutzgebiet umwandeln in ihrem Heimatland Ecuador.

Die Stiftung Maquipucuna wurde vor 35 Jahren gegründet. Die Gegend lag brach, doch der Chocó andino, eine spezielle Region in Ecuador, die sich durch ihre Artenvielfalt auszeichnet, hatte es der Familie angetan.

Sie liessen einen grossen Teil des Gebiets mit wilden Avocados aufforsten. Eine einheimische Baumart. Zudem begannen sie, ein Tourismusprojekt mit einer kleinen Lodge umzusetzen.

Die Bäume wuchsen, der Wald erholte sich und etwa 20 Jahre nach der Pflanzung kamen die ersten Bären. Ohne es zu wissen, hatten sie dem Brillenbär eine neue Nahrungsquelle geschaffen. Diese Tiere lieben die wilden Avocados, allerdings ist die Saison im August/September. Wir hatten demnach Pech. Wir waren definitiv zu früh da.

Doch die Lodge und der Park locken viele weitere Tiere an. Die Gegend ist bekannt für ihre Vogelvielfalt, vor allem für Kolibris, und es gibt auch viele Schlangen. Deshalb waren wir da. Wir durften uns auf ihren Wanderwegen austoben und sie haben uns voll vertraut. Das ist schön, denn oft ist es verboten, alleine auf perfekt ausgeschilderten Wegen loszulaufen. Wir sprechen hier nicht von Dschungeltreks durchs Nichts.

In der Nacht haben wir Riesenschnecken und ein Wickelbär gesehen. Am Tag, dann endlich die lang ersehnte Schlange: eine Amerikanische Lanzenotter, Bothrops asper. Oder, wie sie in Ecuador genannt wird, „Equis”, aufgrund ihres X-Musters. Sie war eingerollt und lag direkt neben dem Wanderweg.

Wir sind erst einmal an ihr vorbeigelaufen. Beim Zurückschauen blieb mir kurz das Herz stehen. «Michi, eine Schlange … gleich hier.» Also erst einmal etwas Abstand gewinnen, beruhigen und dann die Kamera vorbereiten. Die Schlange lag da und beobachtete uns. Und wir sie.

Ja, die Antwort vorweg: Sie ist giftig. Und dafür bekannt, die meisten Bisse zu verursachen. Aber wie schon oft gesagt: Solange man die Schlange nicht angreift oder auf sie tritt, macht sie wirklich nichts. Hier das beste Beispiel. Sie war keinen Meter entfernt, und wir gingen beide nah an ihr vorbei.

Sumak Kawsay in Situ: Wissenschaft und Tourismus an den Hängen der Anden

Zu einer Reise gehören Menschen. Ohne sie ist keine Reise vollständig. Menschen sind zwar oft der Grund für Ärger, die Natur an sich eigentlich nie – es sei denn, eine Horde Insekten invadiert das Auto oder es regnet wochenlang. Doch obwohl Probleme meistens von Menschen kommen, machen sie die Reise auch zu einem besonderen Erlebnis.

Die Begegnung mit neuen Menschen, mit grossen und kleinen Projekten, mit spektakulärer Gastfreundschaft machen die Reise zum Abenteuer. In der Serie Zukunftsorte möchten wir das eine oder andere Projekt vorstellen, das uns überrascht hat und bleibenden Eindruck hinterlassen hat.

Wir sind viel in der Natur unterwegs, halten Ausschau nach Tieren, deshalb geht es meist um Natur- und Artenschutz im Einklang mit Tourismus. Das sind alles Orte, die man besuchen sollte und die wir hoffentlich irgendwann wieder besuchen werden.

Denn eines zeigen sie alle: Es geht auch anders.

Das 300-Jahre-Projekt

Das Grundstück liegt auf knapp 1400 Metern entlang der ecuadorianischen Andenflanke. Der Blick reicht von den Vulkanen El Altar und Tungurahua bis zum Amazonas-Regenwald, vom Nationalpark Llanganates zum Nationalpark Sangay, inmitten dieses Korridors steht noch unberührte Natur; da sprudelt das Leben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist einer Privatinitiative zu verdanken.

Ende der 90er Jahre bewirtschaftete die Familie einen grossen Teil des Grundstücks auf traditionelle Weise: Sie pflanzten Quitorangen an, eine sehr beliebte Zitrusfrucht in Südamerika. Doch bevor sie mehr Land abholzten, um den Anbau zu vergrössern, kam der junge Henry mit einer seltsamen Idee auf seine Eltern zu: Wie wäre es, den Wald zu schützen und auf Tourismus und Wissenschaft zu setzen? Er hatte definitiv zu viel National Geographic im Fernsehen gesehen.

Fast 30 Jahre später – ist halt doch nicht so viel Zeit – kommen Forscher und Experten der US-Elite-Universitäten, um bei ihm auf Matratzen im Zelt inmitten des Dschungels zu schlafen.

Sumak Kawsay in Situ ist ein Paradies der Artenvielfalt, doch anders als im Tiefland Ecuadors wird man nicht von Moskitos umschwirrt – sehr angenehm. Für Besucher gibt es viel zu entdecken. Touristen baden in den glasklaren Bächen, verwöhnen ihre Haut mit einer Lehmkur, hören die Froschphilharmonie live in der ersten Reihe, stapfen in Gummistiefeln auf der Suche nach Tieren durch den Wald und stärken sich mit Mamá Gloria leckeren Gerichten.

Wissenschafter geniessen das Labor in bester Lage mit Blick auf den Wald anstatt auf weisse Wände, erkunden neue Wege und finden immer wieder unentdeckte Pflanzen- und Tierarten. Auf einem halben Hektar kamen 145 verschiedene Pflanzenarten zusammen; da gibt es viel zu sehen. Die Hoffnung, hier den Jungbrunnen zu finden, ist demnach gross. Eine Quelle des Lebens ist es dennoch jetzt schon: die Wasserquelle des Amazonasbeckens.

Und nicht einfach zu finden.

Zuerst müssen wir uns in eine sehr enge Kurve einfädeln. Und das auch noch direkt vor einer Kirche, in der gerade Aschermittwoch-Gottesdienst gefeiert wird. Dann noch eine schlammige Strasse hinunter. Es ist mitten in der Nacht, als wir endlich am Stellplatz ankommen.

«Ich hab sie gesehen», sagt Michi. Zwei Bären schlafen auf der anderen Seite des Tales, nur zu sehen durch das Wärmebildgerät. Die Vorfreude steigt. Am Morgen stehen wir sehr früh auf, gleich bei Sonnenaufgang, und setzen uns auf den Beobachtungsturm. Michi steht mit Kamera und Wärmebildgerät bereit, ich mache Kaffee.

Auf der anderen Seite des Tals sind viele Andenbären. Im Laufe des Vormittags beobachten wir fünf Exemplare. Den ersten sehen wir noch beim Schlafen, den zweiten schon bei der Futtersuche.

In Südamerika gibt es nur eine Bärenart: den Brillenbären. Sehr bekannt eigentlich, denn die Zeichentrickfigur des Bären Paddington wurde genau nach seinem Vorbild gemacht.

Ein Bär der Anden

Galapagos. Das Paradies auf Erden – oder doch eine kleine Hölle, wie die ersten Seefahrer dachten? Die meist karge Landschaft machte den Menschen das Überleben schwer, doch für die Tiere war sie ein wahres Paradies. So entstand auf den Galapagos-Inseln eine enorme Vielfalt an endemischen Arten – also Arten, die es nur dort gibt.

Galapagos inspirierte Darwin zu seiner Evolutionstheorie. Die berühmten Finken mit ihren angepassten Schnäbeln trugen dazu ebenso bei wie die Meerechse, ein Leguan der sich von Meeralgen ernähren, und die berühmten Galapagos-Schildkröten, die 12 noch lebende Unterarten hat. Jede Schildkröte ist auf ihre Insel oder ihren Vulkan spezialisiert und unterscheidet sich sichtlich von den anderen.

Die Natur auf Galapagos ist überwältigend – nicht wegen der Artenvielfalt, sondern wegen der Anzahl der Tiere und ihrer fehlenden Scheu vor dem Menschen. Seelöwen liegen mitten auf Wegen oder Bänken, die sie für sich reserviert haben – sogar die Sachen der Touristen werden hinuntergeworfen. Es ist eine Zumutung, dass Touristen meinen, sie könnten diese benutzen – denkt sich der Seelöwe.

Ankommen in der Provinzhauptstadt

Wir fliegen in die kleine Provinzhauptstadt San Cristóbal. Die Inseln wurden 1535 entdeckt und seit 1832 gehören sie zu Ecuador. Vorher waren sie ein Rückzugsgebiet für Piraten, denn der schlechte Zugang zu Trinkwasser machte die Inseln als Wohnort unattraktiv.

Wir waren lange auf dem Archipel, weil wir das Eintrittsgeld ausnutzen mussten. Galapagos ist teuer – oder auch nicht, wenn man lange genug dort ist. Der Eintritt in den Nationalpark wird direkt am Flughafen bezahlt und wurde 2024 auf 200 US-Dollar verdoppelt. Egal wie lange man bleibt, aber man muss einen Rückflug vorweisen.

Der kleine Flughafen ist ideal: Nach den strengen Kontrollen (alles, was rein oder raus geht, wird überprüft) sind wir in fünf Minuten zu Fuss im Dorf.

Das grosse Highlight sind die Cruises, kleinere Kreuzfahrtschiffe, mit denen man unbewohnte und abgelegene Inseln besuchen kann. Die kosten allerdings mehrere tausend Dollar für eine Woche. Das sprengt unser Budget, also mussten wir uns selber organisieren.

Wir mieten eine kleine Ferienwohnung. Da heisst es abschalten und geniessen. Das geht auch ganz gut. Alles ist zu Fuss erreichbar, die Promenade ist voller Seelöwen – die zwar etwas stinken, aber es lohnt sich, ihnen beim Spielen, Tauchen, Schlafen und Säugen zuzusehen.

Routine im Urlaub: schnorcheln und essen

Wir gehen jeden Tag ins Wasser – auch wenn es regnet. Wir übernachten in einfachen AirBnBs, essen täglich auf dem Markt: Für 5 US-Dollar gibt es frischen Fisch, Reis, Gemüse, Suppe und Limonade. Selten haben wir so gut gegessen. Mit der Zeit haben wir auch unser Lieblingsrestaurant – natürlich. An dieses Essen denken wir oft zurück, so wie jetzt in Kolumbien, wo es etwas billiger ist, aber nicht sehr gut.

Man trifft mehr Touristen als wir gewohnt sind, aber es ist nicht überlaufen. Und wir merken schnell: Eine organisierte Tour kostet ein kleines Vermögen. Da kann man schnell viel Geld liegen lassen. Dabei gibt es eigentlich gar nicht so viel mehr zu sehen. Denn das Meer ist überall ein Aquarium: Seelöwen, Meeresschildkröten, Hummer, Thunfische, Leguane, Pinguine, Adlerrochen, Stachelrochen, Haie, Tintenfische, Seesterne und unzählige andere Fische. Alles vom Ufer aus mit Taucherbrille und Schnorchel bewaffnet zu sehen. Unbeschreiblich.

Was ist mit Nachhaltigkeit?

Galapagos vereint aber auch viel Widersprüchliches. Einerseits präsentiert es sich als nachhaltig, aber es wird kaum in erneuerbare Energien investiert. Solaranlagen gibt es kaum, sie wären sehr teuer, dafür einen Dieselgenerator für Strom. Der Flughafen ist die Ausnahme, da sie eigens einen Solarpark haben.

Die meisten Fahrzeuge fahren mit Benzin. Es gibt zwar erste Elektroautos aus China, aber die Taxifahrer behaupten, sie seien ineffizient. Nach einer Fahrt quer über die Insel (ganze 70 km hin und zurück) sei die Batterie halb leer, ein voller Tank halte 3 Tage. Der Grund: Es sei dort sehr bergig. Für uns macht ihre Rechnung keinen Sinn und wir verstehen auch bald warum.

Wir haben uns einen Ausflug gegönnt und sind mit dem Taxi den Vulkan hochgefahren und wieder runter zu einem Strand. Das Ganze hat 4 Stunden gedauert, keine 60 km. Dabei sind wir immer wieder ausgestiegen und haben etwas besucht. Der Fahrer blieb im Auto und der Motor lief 4 Stunden auf Hochtouren.

Natürlich ist die Batterie leer, wenn man stundenlang mit laufendem Motor im Auto sitzt, um die Klimaanlage zu betreiben.

Und dann die überteuerten Preise. Die Insel hat natürlich ein Monopol, das können sie mit Preisabsprachen ganz gut aufrechterhalten. Ein halbtägiger Ausflug kostet schnell 100 Dollar und der Service ist… nun ja, mittelmässig. Der wahre Luxus ist auf den Kreuzfahrtschiffen – und kostet nicht viel mehr, wenn man jeden Tag eine Tour machen würde.

Zeit ist Geld

Spannend sind auch die Verkaufsstrategien der Touranbieter. Sie preisen so viele Tiere an, aber wenn man einfach vom Strand aus schnorchelt, sieht man sie eigentlich auch. Man braucht nur Zeit – aber Zeit ist bekanntlich Geld.

Da wir Zeit hatten, haben wir uns auf drei Inseln ausgetobt. San Cristóbal ist voller Seelöwen, die mit einem im Wasser spielen; Santa Cruz ist die Touristenhauptstadt, da waren wir nur kurz und haben die Baby-Riffhaie vom Ufer aus beobachtet; und auf Isabela waren wir 10 Tage und haben so viele Tiere direkt am Hausstrand gesehen.

Ein Erlebnis gönnen wir uns trotzdem: Tauchen mit Hammerhaien

Der Tauchgang ist teuer, aber beeindruckend. Michi macht das schon zum zweiten Mal, es muss sich also lohnen. Der Tauchguide jagt allen vor dem Tauchgang noch etwas Angst ein: starke Strömung, Fehler = Lebensgefahr. So in etwa lässt es sich zusammenfassen.

Das Tauchen an sich war danach nicht so herausfordernd. Der Wellengang war zwar stark und hat einem immer wieder hin und her geschaukelt, aber es ging ganz gut. Wir sehen Adlerrochen, schwimmen mit 3 Meter grossen Riffhaien und Hammerhaien. Sie kommen uns nicht zu nahe, schauen eher neugierig.

Dann schwimmen wir durch einen Schwarm Makrelen. Es wird dunkel, die Fische bleiben dicht beieinander, ohne einen zu berühren, und bilden eine Art Blase. Dann teilt sich alles und ein Hai schwimmt hindurch. Dann wird es gleich wieder dunkel und das Spiel beginnt von vorne, nur diesmal ist es ein Seelöwe. Spektakulär und unvergesslich.

Galapagos war für uns Ferien vom Reisen. Wir haben die Tiere, das Meer und das leckere Essen genossen. Und wir waren froh, dass wir nicht jeden Tag Regen hatten und am Auto etwas reparieren mussten. Das haben wir alles auf die Zeit danach verschoben.