Nach etwas Kraftaufwand und durch seine Übung bekommt er es perfekt hin, mechanisch eine Schraube in die Platte zu drehen. Michi versucht es auch gleich, seine Schraube steckt etwas schräg drin. Aber sie geht rein und raus, ohne Probleme – und das ohne Bohrer.

Schon in Bolivien und Paraguay sind wir in der Nähe von Mennoniten durchgefahren, aber irgendwie den Umweg nicht auf uns genommen. Dieses Mal ist es nur eine Abzweigung entfernt, weshalb wir sehr neugierig sind.

Wir sind in Belice bei den Mennoniten gelandet. Es gibt viele von ihnen, traditionellere und modernere, solche mit Pferdekutschen und ohne Strom und solche mit riesigen Traktoren und perfekt ausgestatteten Baumärkten.

Willkommen in Springfield!

Die Frauen tragen blaue Kleider, die Männer schwarze Hosen mit Hosenträgern über weissen Hemden. Die meisten tragen auch einen Hut oder eine Haube.

Es gibt ein paar Windräder und überall viele Kinder, die alle beschäftigt sind. Bei einem Sägewerk halten wir an. Das soll alles ohne Strom funktionieren? Das können wir fast nicht glauben.

Ruben repariert gerade eine Säge, als wir ihn ansprechen. Er spricht Spanisch, Englisch und Pennsylvania-Deutsch. Seine Familie kam vor 30 Jahren aus Paraguay nach Belice. Zu dieser Zeit wurden die Mennoniten in Paraguay ständig ausgeraubt. Da es in Belice bereits eine Gemeinschaft gab, wanderten sie dorthin.

Er zeigt uns die Sägen. Der Antrieb? Pure Pferdestärke – also die echte. Sie lassen Pferde im Karussell laufen, das treibt die Sägen an. Doch es gibt noch eine Backup-Lösung für den Fall, dass keine Pferde zur Verfügung stehen. Wasserkraft. Mit hohem Druck durch ihre PVC-Rohre ist das genug Kraft, um auch ganz moderne Schreinermaschinen zu betreiben. Genau wie in der Schweiz, nur ohne Strom.

Strom betrachten die Mennoniten alter Ordnung als Gefahr für den Zusammenhalt der Gemeinschaft. Deswegen wird tendenziell alles Elektrische abgelehnt.

Ruben schickt uns weiter zu seinem Bruder Martin, der Carpenter ist. Er holt gerade einen Pfahl aus dem Boden, zusammen mit seinen drei Jungs. Seine Frau und die weiteren drei Kinder stehen daneben. Sie interessieren sich genauso für uns wie wir für sie.

Mit ihnen sprechen wir Deutsch – sie lernen es in der Schule, da die Bibel auf Deutsch gelesen wird. Zuhause sprechen sie Pennsylvania-Deutsch, doch in ihrer Gemeinschaft wird auch Plautdietsch gesprochen, da manche Familien von den Russland-Mennoniten abstammen. Neben den alten Charakteristika des Pfälzischen benutzen sie in ihrem Deutsch auch viele Lehnwörter aus dem Englischen. So ist Martin kein Schreiner, sondern er macht Carpenterarwett und sie farmen ihr Land anstatt es zu bewirtschaften.

Wir verstehen sie nicht voll, wenn sie mit uns ihren Dialekt sprechen, aber es funktioniert doch noch recht gut. Auch im Hochdeutschen, das sie zum Lesen der Bibel gelernt haben, merkt man die Herkunft aus dem 18./19. Jahrhundert. Wir können uns auf jeden Fall verständigen; ansonsten würden sie ja auch noch Spanisch und Englisch sprechen.

Ha, erwischt! – oder doch nicht?

Weiter vorne im Dorf baut ein junger Bursche Hütten – mit Stromanschluss! Ha, erwischt, denken wir. Doch die Holzhütten sind nicht für sie, sondern werden verkauft. Die Arbeit ist gut gemacht und die fertigen Hütten werden aufgeladen und an Auswärtige verkauft.

Sie fragen uns aus und wir sind überrascht, wie viel sie wissen und wie sie die moderne Technologie benutzen. Sie bestellen Teile bei Amazon über Drittpersonen, seien es Türen oder PVC-Rohre. Sie haben auch Bankkonten und telefonieren mit ihren Familien in den USA, allerdings nicht per Handy.

So sind die Strassen in Südamerika. Sie sind sehr unterschiedlich und die Verhältnisse ändern sich oft je nach Jahreszeit. Doch im grossen und ganzen sind die Länder mit jedem Typ Fahrzeug befahrbar. Nur die Strecken muss man dementsprechend wählen.

Autobahnen und Mautstrassen

Die Hauptrouten sind geteert, es gibt meistens gute Schnellstrassen und auch Autobahnen. Vor allem zwischen den grossen Städten kommt man gut vorwärts. Meistens bezahlt man eine Maut, je nach Land ein paar wenige Cents wie in Bolivien, (obwohl ihre Tarife sehr intransparent waren) oder fix immer einen Dollar wie in Ecuador.

Die Autobahnen sind in guten Zustand und eigentlich immer mit Maut belastet. Nur die Bremsschwellen, die zur Geschwindigkeitsbegrenzung genutzt werden, sind eine grosse Gefahr. Die meisten einheimischen Autofahrer, auch solche mit Top-Geländewagen, bremsen kurz vorher sehr stark ab, da läuft man Gefahr aufzufahren – mehr Abstand halten lohnt sich. Und natürlich, darf man nicht vergessen, dass man auf der Autobahn alles antrifft: Spaziergänger, Mopedfahrer, Reiter, Kühe, Lamas, alles was vorstellbar ist.

Schlamm und Schlaglöcher

Die Landstrassen können gerade erst neugemacht sein oder viele Löcher haben. Die Bergstrassen sind auch immer eine Wundertüte – auch wenn sie eine Nationalstrasse sein sollen, heisst es noch lange nicht, dass man da überhaupt 50 km/h fahren kann.

Die kleineren Strassen können Löcher haben und man muss immer auf alles gefasst sein. Doch das gilt für überall. Da bietet sich ein hochgelegtes Auto an. Es muss nicht mal zwingend 4×4 sein, aber einen zweiradantrieb ohne Höherlegung ist durchaus limitiert. Und vor allem wird jedes Schlagloch (davon gibt es viele) zur grösseren Zitterpartie.

Dann gibt es die nicht geteerten Strassen: manche sind genial, andere fast nicht befahrbar. Das hängt vor allem davon ab, wann sie das letzte Mal instandgehalten wurden und ob es gerade Regenzeit ist. Somit können sich die Verhältnisse innerhalb Monate, bzw. von einem Tag auf den anderen verändern.

Die Berge könne abrutschen, da gibt es stellen, die bekannt dafür sind. Dann bleibt von der ursprünglichen Strasse nicht viel übrig, ein Durchkommen kann man gleich vergessen. Die einheimischen Busfahrer wissen aber meist wie die Lage gerade aussieht. Nachfragen hilft, oder umdrehen, wenn’s nicht weiter geht.

Ist Allrad Pflicht?

Die meisten strecken sind ohne 4×4 befahrbar; wenn es sehr schlammig oder steil ist, sind wir trotzdem froh darüber, oft gibt es aber auch alternative Strecken, die einfacher sind.

Das eigene Fahrkönnen ist unserer Erfahrung nach fast wichtiger als ob man zwei- oder vierrad-Antrieb hat. Manche Fahrer kommen mit ihrem 2WD weiter als jeder Geländewagenfahrer. In einen guten Off-Road-Fahrkurs vor der Reise zu investieren lohnt sich, da lernt man auch gleich das Auto besser kennen.

Drei Mal ging’s nicht mehr weiter

Steckengeblieben sind wir erst drei Mal: einmal, weil es über Nacht so regnete, dass wir die schlammigen landwirtschaftlichen Strässchen nicht fahren konnten. Da mussten wir halt ein Tag warten bis es trocknete. Ein Ander mal, hat es auch geregnet, und wir sind ein Stück hochgefahren, wo eigentlich auch keine wirkliche Strasse war – aber wir wollten zu dieser Brücke. Dank Druck ablasen und Sandblech kamen wir wieder raus. Und ein andermal wurde die Strasse komplett weggeschwemmt; da mussten wir warten, bis wieder einen weg gebaut wurde. Wir waren aber zum Glück nie in Gefahr.

In Bolivien steckten wir eine Weile fest, da es Proteste mit Strassensperrungen gab, doch wir lernten viele Einheimische kennen. In Argentinien mussten wir mal 200 Kilometer zurück fahren, die Flussdurchquerung ging nicht – zu viel Wasser.

Also eigentlich ist DER Regen, der entscheidende Faktor. Dann heisst oft warten bis es aufhört und bis die Strasse etwas getrocknet ist oder eine andere Route suchen.

Strassenarbeiten und Uhrzeiten

Ein oft vergessenes Detail sind Strassenarbeiten. Im Unterschied zu Europa, sperren sie hier gerne die Strasse einfach ganz, ohne eine Umweg zu gewährleisten, und ohne dass man auf einer Bahn weiterhin den Verkehr lenken könnte. Dann ist entweder gleich der ganze Tag die Strasse gesperrt – so passiert in Ecuador von 9 bis 18.00 Uhr war kein durchkommen. Oder Stundenweise, wie in Peru als wir nach Machu Picchu fuhren. Dann arbeiten sie 2 Stunden und machen dann eine Stunde Pause, dass die Fahrzeige fahren können.

Toll sind die vielen Schilder mit den Zeitangaben – wenn sie denn auch eingehalten werden würden. Es kann sein, dass es eine Stunde länger geht – oder zwei -; dass gar nicht mehr gearbeitet wird, dann heisst es «freie Fahrt». Zur Erinnerung: Zeitangaben sind sowieso immer nur zur Orientierung gemeint und nie verbindlich in Südamerika.

Ich sitze, während ich den Text schreibe, mal wieder in einer Schlange. Sie müssen eine Leitung reparieren, dafür wurde gleich alles gestoppt. Den ganzen Tag von 9 bis 18 Uhr. Obwohl nur ein Bagger arbeitet. Dafür haben sie es beim Abzweiger schon angekündigt. Gleich zwei Frauen standen da mit einem handgeschriebenen Kartonschild – wie aus der Schulzeit. Sie meinten nur auf der Webseite des Ministeriums seien die Strassenarbeiten vor einer Woche angekündigt worden; aber niemand wäre auf die Idee gekommen ein Schild dahin zu stellen.

Wir lachen nur und wissen gleich, dass wir sowieso die 4 Stunden (bis 18 Uhr) oder eher die 6 Stunden, warten werden. Denn die Umfahrung geht ganze zwölf Stunden und 300 Kilometer länger.

Der Name „Inka“ steht oft stellvertretend für ein gesamtes Volk. Tatsächlich waren die Inka ursprünglich ein kleiner Stamm in der Umgebung von Cusco, die dem Glauben nach dem Sonnengott Inti entstammen. Innerhalb von nur etwa 100 Jahren – etwa zwischen 1438 und 1533 – schufen sie jedoch das grösste zusammenhängende Reich, das jemals auf dem amerikanischen Kontinent existierte: Tawantinsuyu.

Dieses „Land der vier Teile oder Himmelsrichtungen“ reichte von der heutigen Südgrenze Kolumbiens bis nach Chile und Argentinien. Über 2 Millionen Quadratkilometer umfasste das Reich. Es war geprägt von einer Vielzahl indigener Völker, Sprachen und Landschaften – verbunden durch ein zentrales Verwaltungssystem und ein gigantisches Strassennetz.

Sie eroberten Gebiete in denen andere eindrückliche Völker lebten, die in Europa sogar noch weniger bekannt sind. Die Chachapoyas in Nord Peru übernahmen den viereckigen Baustil der Inkas, die Uros flüchteten vor den Inkas auf ihre Schilffinseln auf dem Titicacasee und in Samaipata befestigten sie einen heiligen Stein. Der Expansionskurs war immens – bis die Spanier das ganze Gebiet eroberten.

Ein Strassennetz, das bis heute existiert

Eines der beeindruckendsten Vermächtnisse der Inka ist das Qhapaq Ñan, das Königliche Strassensystem. Schätzungen zufolge umfasste es mehr als 40 000 Kilometer an Strassen, die sich durch die Anden, entlang der Küsten und in den Dschungel schlängelten. Viele dieser Wege sind bis heute begehbar, manche werden noch immer von Einheimischen genutzt, andere verlaufen versteckt und vergessen neben modernen Strassen.

Wir selbst sind auch auf Inkawege gestossen – auf Schlangensuche im Nebelwald in Ecuador ging es durch tiefe Schluchten, sogenannte Chaquiñán, die durch die Jahrhunderte langen Begehungen entstanden sind. Natürlich gehört dazu auch der Inka-Weg nach Machu Picchu. Obwohl, den sind wir nicht gelaufen. Dafür haben wir die überaus genaue Baukunst der Inkas in Pisac bestaunt.

Einheit durch Verwaltung, nicht durch Sprache

Das Imperium war multikulturell, doch die Inkas schafften eine einheitliche Verwaltung, die das Reich zusammenhielt. Im Gegensatz zu Europa, kannten sie kein Geld, deshalb wurden auch keine Steuern erhoben. Die Menschen mussten aber strenge kollektiv Arbeit leisten – vor allem die Bauern, da der Adel und Klerus Privilegien hatten. Dennoch waren sie gut organisiert und verteilten ihre Güter und Leistungen im ganzen Reich, so dass Katastrophen umschifft werden konnten und alle Nahrung erhielten.

Die Sprache Quechua wurde zur Verwaltungssprache gemacht, obwohl sie nicht von allen gesprochen wurde. Ihre Verbreitung war aber derart stark, dass heute noch Quechua in vielen Teilen der Andenregion lebendig ist – es ist nicht nur eine offizielle Sprache in mehreren Ländern, sondern die Anzahl Sprecher nimmt sogar zu.

Dass ein Reich dieser Grösse und Effizienz ohne Schrift existieren konnte, ist ein bemerkenswerter Aspekt – und könnte ein Grund sein, warum das Inkareich im europäischen Geschichtsunterricht oft nur oberflächlich behandelt wird. Die ersten schriftlichen Quellen stammen von den spanischen Eroberern. Ohne schriftliche Eigenquellen, ohne Chroniken aus Sicht der Inka selbst, blieb vieles nur aus spanischen Berichten erhalten – oft verzerrt und unvollständig.

Der Fokus im Geschichtsunterricht Europas ist der Untergang des Inka Reiches – denn da hinterliessen die Europäer ihre Spuren, die bis heute nachhallen – und nicht die Entstehung und Verbreitung der Inkas.

Ein Erbe, das bleibt

Auf unserer Reise durch Südamerika war die Präsenz der Inka nicht immer offensichtlich – aber sie war konstant. Wir lernten kontinuierlich dazu, was «Inka» überhaupt heisst. Mal fuhren wir durch das Tal des letzten Widerstands der Inkas, mal liefen wir auf einem alten Inkaweg und immer wieder sahen wir die landwirtschaftlichen Terrassen, die auch nach 500 Jahren noch bewirtschaftet werden.

Was bleibt, ist der Eindruck eines Reichs, das nicht einfach verschwunden ist. Es wurde besiegt, ja – aber es hat sich nie vollständig aufgelöst. Es lebt weiter, in der Sprache, den Wegen, der Architektur und den Menschen.

Das Inkareich war mehr als Machu Picchu und Gold. Es war ein komplexes, gut organisiertes Netzwerk über eine riesige Region hinweg. Für uns war es ein Eintauchen in die lebende Geschichte einer Kultur, die erobert und vergessen scheint, doch den Alltag weiterhin stark prägt.

Die Chuchini Lodge besteht aus 300 Hektar Privatland und die Besitzer haben sich seit 1972 dem Schutz des Gebietes mit seiner Flora&Fauna und dem Ökotourismus verschrieben. Durch das Jagdverbot gibt es ein erhöhtes Wildtieraufkommen, dies ist auch auf den Kamerafallen wo oft Jaguare und Pumas passieren, gut ersichtlich. In Bolivien gilt es als die Dschungeltour-Alternative, die im Gegensatz zu Rurrenabaque nicht überlaufen ist. Nach meiner Abreise wurde eine Photovoltaikanlage installiert und nun gibt es permanent Strom.

Während meiner Zeit in der Chuchini Lodge konnte ich recht schnell viel vom Besitzer Ibis, der dort aufgewachsen ist, und auch von der Chefin lernen. Mit der ganzen Gästebetreuung und dem Gastronomiebereich hatte ich vorher wenig Berührungspunkte. Auch als jemand, der hauptsächlich mit dem Löffel isst, musste ich erst lernen, dass es viel Besteck braucht und dieses richtig oder falsch angeordnet werden kann. Man serviert auch nur von einer Seite und Limetten schneidet man so, dass man die Kerne nicht durchschneidet, damit sie nicht bitter werden, auch das musste ich erst lernen. Dann gibt es noch die klassischen Unterschiede zur Schweiz, z.B. dass man das ganze Geschirr vor dem Servieren noch einmal putzt und allgemeine Kontrollen.

Insgesamt habe ich fast 3 Monate in der Lodge gearbeitet und sehr viel gelernt. Highlights wie Jaguare oder eine Harpya zu entdecken hat schon was faszinierendes an sich. Natürlich wurde ich auch mal von einem Piranha und einer Schlange gebissen, aber beides hat sich gelohnt, die junge Boa konnte ich vor einem Feuer retten und der Piranha schmeckte frittiert köstlich. 

Außerdem fand ich den Umgang mit den Gästen sehr interessant, da jeder eine andere Geschichte und einen anderen Hintergrund hat. Auch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist sehr interessant, da sie oft wissbegierig und motiviert sind etwas Neues zu lernen und auszuprobieren. Natürlich gab es auch Gäste, mit denen es mehr Spass gemacht hat und andere, mit denen es weniger Spass gemacht hat. Auch habe ich ein besseres Verständnis für Tourismusangestelle entwickelt da ich dann vielleicht auch mal nachsichtiger bin oder aber auch mal mehr die Augen verdrehe, je nach Situation halt.

Litschi (Nephelium lappaceum)

Die Rambutan gehört zur Familie der Litschis. Sie stammt aus Malaysia und hat ein süsses, leicht säuerliches Fruchtfleisch. Die Kerne muss man auspucken, da sie giftig sind.

Sternfrucht (Averrhoa carambola)

Sie ähnelt in ihre Form ähnelt einem Stern und wird oft als Dekoration für Cocktails verwendet. Sie stammt aus Asien, ist inzwischen aber auch im Amazonasgebiet zu finden. Bisher hatten wir kein Glück, denn alle Früchte, die wir gefunden haben, waren sauer. Sogar die Affen lassen sie liegen, weil sie ihnen zu Sauer sind.

Kumquat (Citrus japonica)

Eine Zitrusfrucht aus China, die reich und frisch schmeckt, aber sehr sauer ist, weshalb sie oft zu Chutneys zubereitet wird.

Gewürznelke (Syzygjum aromaticum)

Die Gewürznelke ist eigentlich eine Frucht, die als Gewürz verwendet wird. Sie wird aus den noch nicht geöffneten Blütenknospen gewonnen. Gewürznelken werden vor allem rund um den Indischen Ozean geerntet.

Zitrusfrüchte

Alle Zitrusfrüchte, die wir probiert haben, schmeckten köstlich. Sie sind nicht zu sauer und nicht zu süß. Es sind alles große Früchte, die man pur oder als Saft geniesst. Die Champagnerorange, verdankt ihren Namen dem champagnerfarbenen Fruchtfleisch. Die Siebengeschmacksorange ist eine Veredelung, die den Geschmack von Grapefruit, Mandarine, Zitrone, Limette und Orange in sich vereint. Eigentlich sind es nur fünf Geschmacksrichtungen, wir wissen also nicht genau, woher der Name kommt. Aber es war die perfekte Frucht, um den Geschmack der Noni zu verdrängen.

Arasá (Eugenia stipitata)

Es gibt verschiedene Guavearten. Die Arasá stammt aus dem Amazonas und ist grösser als die normale Guave. Das Fruchtfleisch ähnelt dem der Birne, hat aber harte, essbare Kerne. Der ganze Strauch wird als Heilpflanze verwendet: die Wurzel bei Durchfall und die Blätter als Tee.

Açaí (Euterpe)

Die Acaí-Beere, die sehr beliebt ist in Frühstücksbowls, stammt von zwei verschiedenen Palmenarten. Die Palme wächst in den Überschwemmungsgebieten des Amazonas. Es gibt die Solitärpalme (Euterpe precatoria), die kleine Früchte trägt, und die mehrstämmige Açaí, die Kohlpalme (Euterpe oleracea). Die Früchte werden als Getränk, Süßigkeit oder Glacé verzehrt, aus dem Mesokarp wird auch Palmherz gewonnen.

Copoazú (Theobroma grandiflorum)

Wir alle kennen den Kakao, und Copoazú ist sein Verwandter aus dem östlichen Amazonasgebiet. Im Gegensatz zum Kakao hat er viel mehr weißes Fruchtfleisch und weniger Kerne. Der Geschmack ist leicht säuerlich. Aus dem Fruchtfleisch werden Gelees, Konfitüren und Marmeladen, aus den Samen Hautcremes hergestellt. Aus den Copoazú-Bohnen wird auch Schokolade hergestellt, wobei deren Geschmack uns noch nicht ganz überzeugt.

Achachairú (Garcinia humilis)

Die Frucht wächst im bolivianischen Amazonasgebiet. Sie ist süß und bitter. Verzehrt wird nur das Fruchtfleisch, indem man die Schale aufbricht, das Fruchtfleisch um den Samen herum auslutscht und ausspuckt.

Leider hatte es keine Früchte als wir da waren, genauso wie bei der nächsten Frucht.

Stachelannone (Annona muricata)

Diese Frucht hat viele Namen, unter anderem Guanábana, Corossol oder Sauersack. Sie sieht wie eine riesige Cherimoya mit Stacheln aus und kann bis zu 5 kg schwer werden. Beide Früchte gehören zur selben Familie, haben aber einen unterschiedlichen Geschmack. Die Stachelannone hat einen süß-säuerlichen Geschmack, ähnlich dem der Ananas.

Ambaibo (Cecropia insignis)

Dieser Baum, der auch Guarumo genannt wird, ist für seine Symbiose mit den aztekischen Ameisen bekannt. Die hohlen Stämme des Baumes werden von diesen Ameisen bewohnt, die den Baum schützen. Die Früchte des Ambaibo haben fünf essbare Schoten, sind aber wenig bekannt, wahrscheinlich weil ihr Geschmack nicht überwältigend ist.